<p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">亞茲德距離設(shè)拉子480公里，這段路程我們選擇乘坐夜間長途大巴車，可以擠出一天的游覽時間。大巴車的狀況和我國的差不多，座位可以放倒也比較寬敞，清晨5點(diǎn)多就到設(shè)拉子了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align: center;">一、關(guān)于設(shè)拉子</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block ql-indent-1">設(shè)拉子<span style="font-size: 18px;">誕生于2500年前，</span>就像中國曾經(jīng)的長安，是伊朗的“六朝”古都，曾作過好幾個朝代的都城，在<span style="font-size: 18px;">居魯士建立的波斯帝國時期被確定為</span>第一座都城。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">光明王之墓</p> <p class="ql-block">清真寺回廊</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">歷史上的設(shè)拉子命運(yùn)多舛，曾經(jīng)歷過繁榮-摧毀-繁榮多次的更替。2千年來亞歷山大、羅馬人、阿拉伯人、蒙古人和阿富汗人輪番入侵波斯，每次設(shè)拉子都遭到嚴(yán)重破壞，直到18世紀(jì)贊德王朝定都設(shè)拉子，才又恢復(fù)了繁榮的景象。</p><p class="ql-block ql-indent-1">設(shè)拉子的建筑大部分是伊斯蘭時期修建的。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align: center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align: center;">二、伊斯蘭朝圣地“光明王之墓”</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block ql-indent-1">伊斯蘭教派分什葉派和遜尼派，什葉派向來是少數(shù)派，在全球穆斯林中的人數(shù)不超過15%。14世紀(jì)伊朗將什葉派定為國教，成為什葉派掌握政權(quán)的少數(shù)國家之一。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block ql-indent-1">什葉派穆斯林信奉十二伊瑪目。</p><p class="ql-block ql-indent-1">設(shè)拉子市內(nèi)有一個重要的伊斯蘭朝圣地—光明王之墓，里邊供奉著第七代伊瑪目之子和第八代伊瑪目之兄的陵墓，宗教地位僅次于伊瑪目圣墓。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">光明王之墓外走廊</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">光明王之墓是一個教規(guī)非常嚴(yán)格的地方。</p><p class="ql-block ql-indent-1">走到門口，門衛(wèi)告訴我們，女性必須從頭到腳包裹起來才能進(jìn)去，并用手指了指旁邊的一個門。我們進(jìn)屋領(lǐng)了袍子穿上，然后回到大門口，等候接待中心的工作人員來接我們。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">光明王之墓</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">一會兒從里面走出一位能說英文的中年男子，領(lǐng)我們進(jìn)去，他邊走邊說女性只能在偏殿參觀，不能進(jìn)入正殿，不許拍照……，說完后就離開我們招呼其他人去了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">光明王之墓偏門</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">女性只能從側(cè)門進(jìn)去。</p><p class="ql-block ql-indent-1">一進(jìn)門我們就被偏殿的<span style="font-size: 18px;">富麗堂皇</span>驚的目瞪口呆，華麗的穹頂，彩色的門窗，漂亮的瓷磚，巨大的<span style="font-size: 18px;">水晶吊燈，各種顏色交相輝映，完全沒有常見的墓地莊嚴(yán)肅穆的樣子，比如印度的泰姬陵。</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">光明王之墓偏殿</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">往正殿里望去，哦噻，更是金碧輝煌。</p><p class="ql-block ql-indent-1">里邊全是男性，或坐或跪做禮拜，趕緊拿出手機(jī)拍照，直到一位工作人員走過來禮貌的告訴我們，正殿不允許女性進(jìn)入時，我們才恍然大悟，為什么門衛(wèi)再三叮囑我們要跟著導(dǎo)游走，無奈導(dǎo)游不太負(fù)責(zé)任呦，讓我們有機(jī)會看到了更多的東西??</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">光明王之墓正殿</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">晚上我們禁不住又到光明王之墓去看夜景， <span style="font-size: 18px;">照樣</span>在門口等待工作人員來接。</p><p class="ql-block ql-indent-1">這次的導(dǎo)游非常負(fù)責(zé)任，寸步不離地跟著我們，并明確告訴我們他的工作就是監(jiān)督外國人。好吧，反正我們也不違反規(guī)定，只是拍拍清真寺的夜景而已。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">光明王之墓夜景</p> <p class="ql-block" style="text-align: center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align: center;">三、贊德王朝時期的建筑</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size: 18px;">贊德王朝把</span>設(shè)拉子定為皇都后，開創(chuàng)者卡里姆汗大帝修建了多座紀(jì)念建筑物。</p><p class="ql-block ql-indent-1">卡里姆汗城堡<span style="font-size: 18px;">防御性很強(qiáng)</span>，城墻高12米，四周的炮臺更是高達(dá)15米。走進(jìn)城堡，里面的建筑物形式如同卡尚大宅院，擁有伊斯蘭風(fēng)格，下沉式花園，穹頂門窗，精雕梁柱和彩色玻璃。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">卡里姆汗城堡</p> <p class="ql-block">彩色玻璃門窗</p> <p class="ql-block">穹頂</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">瓦基爾清真寺院子很大，四周一圈回廊，正殿整齊排列著48根帶花紋的石柱，第一排石柱紋路順時針向上盤旋，第二排紋路逆時針向上盤旋，高大的柱子撐起正殿的穹頂。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">清真寺廣場</p> <p class="ql-block">清真寺正殿</p> <p class="ql-block">清真寺穹頂</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">瓦基爾浴室供皇室成員使用。走進(jìn)大廳，四周建有半人高的臺子，作為洗浴前后的休息場地，可以喝茶聊天。穿過大廳，有一些獨(dú)立的休息間，可接待級別更高的皇室成員。再往里走就是洗浴場所了，分大池子和小池子。古時候浴室是男性重要的社交場所，所以修建的都很豪華奢侈。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">瓦基爾浴池</p> <p class="ql-block" style="text-align: center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align: center;">四、出自設(shè)拉子的偉大詩人</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block ql-indent-1">設(shè)拉子歷史上曾出過兩位<span style="font-size: 18px;">伊斯蘭世界的偉大</span>詩人：薩迪和哈菲斯，當(dāng)?shù)貫樗麄儍扇朔謩e修建了花園式墓地，成為伊朗人喜歡游覽的場所。</p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size: 18px;">薩迪Sa'di誕生于</span>800年前，其代表作是《薔薇園》和《果園》。薩迪一生留下600多首抒情詩，主要描寫花鳥、山水、美女和靜夜，作品的風(fēng)格成為波斯文學(xué)的典范。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">薩迪墓地</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">薩迪的詩句在全世界廣泛傳頌。其中，“阿丹子孫皆兄弟，兄弟猶如手足親。造物之初本一體，一肢罹病染全身。為人不恤他人苦，活在世上枉為人?！睂懗蓷l幅，懸掛在聯(lián)合國總部的墻上，被視為國與國之間和平共處的行為準(zhǔn)則。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">薩迪出生后一百年，設(shè)拉子又誕生了一位偉大的抒情詩人哈菲斯Hafez，一生留下500多首詩。他的詩歌深入民心，據(jù)說伊朗每個家庭都必備兩本書，一本是《古蘭經(jīng)》，另一本便是《哈菲斯詩集》。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">哈菲斯墓地</p> <p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1">哈菲斯不但生于設(shè)拉子，也逝于設(shè)拉子，現(xiàn)長眠于<span style="font-size: 18px;">一座六柱拱頂亭子中間的</span>大理石棺內(nèi)。</p><p class="ql-block"><br></p>