<p class="ql-block"> 從東北老家隨軍來南京，面對南北太多差異，逐步由陌生到趨同，口音已帶著“南普”味兒，舌尖已偏向“淮揚”味兒，歸宿感毋庸置疑，但骨子里還算不得老南京，可有一樣自認可以媲美老南京，那就是“食野”，吃野菜。這個春風(fēng)拂面的季節(jié)，各種綠探出了頭，最具代表性的當(dāng)屬“七頭一腦” 。</p><p class="ql-block" style="text-align: center;">（清炒豌豆頭，放些酒才香）</p> <p class="ql-block"> “三天不吃青，兩眼冒火星”，對野菜的鐘愛，是深入南京人基因，世代遺傳的生理符號、文化符號。春天到了，不搞個“七頭一腦”還叫“南京人”？豌豆頭、枸杞頭、香椿頭、薺菜頭、苜蓿頭（母雞頭）、馬蘭頭、小蒜頭和菊花腦，尖尖的芽、嫩嫩的葉，雖說春風(fēng)吹又生，可為什么又進了胃，都是饞嘴惹的禍！</p><p class="ql-block" style="text-align: center;">（枸杞頭，清炒略苦回甘，去火佳品）</p> <p class="ql-block"> 在種植業(yè)、物流業(yè)空前發(fā)達的今天，所謂的野菜很多已褪去了“自由”本色，人工肥料使其身形異常肥嫩，味兒卻平淡，一年四季的超常供應(yīng)，沖淡了時令口福。人們對春的向往，從原始本能來說，源于食物開始豐富，哪怕是富庶的今天，還是繞不開一個“吃”。</p><p class="ql-block" style="text-align: center;">（香椿頭，炒雞蛋全國人民都知道）</p> <p class="ql-block"> 喜“食野”，還是老娘培養(yǎng)的結(jié)果，小時候家住長白山脈下，一到春天就和母親進山揪菜，大耳毛、刺棱芽子、酸漿子、蕨菜等等，這些五、六歲的記憶一直延續(xù)至今，味蕾的記憶就更加深刻。</p><p class="ql-block" style="text-align: center;">（薺菜頭，開了花，三月三煮雞蛋）</p> <p class="ql-block"> 雖然離開了東北老家的白山黑水，但爹娘更是把“食野”傳統(tǒng)發(fā)揚光大，伴著時令，野菜從不斷頓兒，榆錢兒餅子、薺菜餛飩、菊花腦餃子，絕對是餐桌主角。我經(jīng)常引以為傲，就好這口兒，這口兒從未斷過，很多人吃不到的我卻能吃到。</p><p class="ql-block">（苜蓿頭（母雞頭），咸肉河蚌煲的最佳搭檔）</p> <p class="ql-block"> 細想想，小時候除了老娘帶著吃野菜，似乎也沒太多吃的主動性。步入而立，直至現(xiàn)在的不惑，每每在館子里遇到野菜，便埋頭苦吃，大快朵頤，再好再貴的珍饈都靠邊站。有時菜市場里碰見了，甚至草地里看見了，口水都不爭氣的充滿口腔。 </p><p class="ql-block">（馬蘭頭，野菜中的多棲明星，可清炒、涼拌、做湯、包餃子）</p> <p class="ql-block"> 如何解釋這種對野菜的偏執(zhí)喜愛，前世曾相伴？體內(nèi)缺元素？不不不，就是單純的饞！還有一個原因恐怕不能忽略，長期的重口味，負擔(dān)的重體型，亟需一股清流，一種去膩的神物，滌蕩這滿身污穢，由內(nèi)而外煥發(fā)活力。</p><p class="ql-block" style="text-align: center;">（小蒜頭，涼拌、炒雞蛋都很香）</p> <p class="ql-block"> 近日，散步在河西現(xiàn)代化的街道邊，瞥見牡丹江街花瓣飄落的櫻花樹下鋪著蛇皮袋子，上面放滿了各種野菜。格格不入的環(huán)境，卻完全不影響深深嵌入的食欲，這個要，那個也要，40元一大包！</p><p class="ql-block">（菊花腦，小野菊的嫩莖葉，菊葉蛋湯清涼去火）</p> <p class="ql-block"> 賣菜大娘和我說，除了萵筍、豌豆頭自己種的，其他都是野外找的。我說吃了好還來買，她說后天還來賣，因為明天要去找野菜。大娘，加油！</p><p class="ql-block"><br></p>