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《滇西北 川西南》 亞丁三日

蘇先生

<p class="ql-block">汽車沿著盤山路向山里駛?cè)ァ：芸烨懊娉霈F(xiàn)一座雪峰，山脊上白雪皚皚，云霧纏繞在山腰，山峰巍峨屹立。這座雪峰就是夏朗多吉，亞丁三怙主神山之一。</p> <p class="ql-block">三十多公里的山路走了四十多分鐘，到了亞丁村。酒店女老板等在下車處幫我們提行李。一路上住過的和順、丙中洛和亞丁客棧都是女老板，和順的來自北京，丙中洛的來自河南，亞丁的來自陜西。</p><p class="ql-block">客棧老板娘說修建這幢三層樓花了400萬（和順那家也是花了400萬），給人的感覺還不錯。我們住在二樓，窗外就是三怙主神山之首仙乃日，近在咫尺。</p><p class="ql-block">亞丁村海拔4060米，位于一塊山坡臺地上，稻城亞丁這個享譽中國的地名就是源自這個只有28戶人家的小村寨。晚飯后出去散步，看到村里多數(shù)房屋都被改建成三、四層樓的客棧，還有幾家小餐館和小賣部。只是疫情期間游客銳減，一些客棧干脆關(guān)門大</p> <p class="ql-block">第二天早晨天空晴朗，晨光映照仙乃日，又是一座金山。</p><p class="ql-block">三怙主雪山的藏文是念青貢嘎日松貢布，意為終年積雪的三座擴法神山圣地。公元八世紀(jì)，最先將佛教傳入西藏的印度僧人蓮花生大士為亞丁三座雪山開光，并以佛教中三怙主觀音（仙乃日）、文殊觀音（央邁勇）和金剛手觀音（夏朗多吉）命名加持。今天活佛給念珠手串之類的東西開開光就讓人覺得很了不起了，過去的高僧為大山開光，真是不可同日而語。</p> <p class="ql-block">我們在亞丁住三晚。一般人不會在這住這么長時間，我看過一些旅行團(tuán)的日程安排，通常在景區(qū)外的香格里拉鎮(zhèn)住一晚，來去匆匆。即使住兩晚，在景區(qū)也只有一整天時間。根據(jù)我們的經(jīng)歷，絕大多數(shù)游客要么只是去了央邁勇神山腳下的牛奶海，要么只是去了仙乃日神山腳下的卓瑪拉措，一天內(nèi)能夠走完兩處地方的人少之又少，不說體力，時間就不夠。</p> <p class="ql-block">第一天我們走長線。吃罷早飯，帶足水，人手一把登山杖，興致勃勃地來到路邊等車。從亞丁村到園區(qū)門口扎灌崩還有六七公里的路程，扎灌崩海拔3800米，比我們駐地亞丁村低。進(jìn)入園區(qū)還要沿著甬路向前走500米才能到達(dá)電瓶車站，一路上坡，這段路要走二十分鐘。坐電瓶車到洛絨牛場，這時海拔已經(jīng)升至4180米，剩下的路要步行，走5公里才能到達(dá)央邁勇腳下的牛奶海。這段路要一直向上行走，牛奶海海拔4600米，五色海海拔4700米。</p> <p class="ql-block">流平和楊遠(yuǎn)走得慢，以這種步速我覺得他們可能走不到牛奶海，就對他倆說能走多遠(yuǎn)走多遠(yuǎn)，感覺不行就往回走，大家在電瓶車站會合，說罷我大步流星沿著木棧道向前走去。自以為身體還好，體質(zhì)在許多年輕白領(lǐng)之上，尤其是耐力，至今游泳在水里的時間長度還保持在一兩小時之間。</p> <p class="ql-block">棧道緊挨著濕地和廣袤的牧場，翠綠的草甸上綻放著無數(shù)黃色小花，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去以為是油菜花田。馬兒優(yōu)閑地垂著頭吃草，身上的毛發(fā)閃閃發(fā)亮。草灘中流淌著清溪，時分時合，山坡上簇簇綠樹，山后是連綿的雪峰，這段路猶如行走在畫廊中。</p><p class="ql-block">走到棧道的盡頭，轉(zhuǎn)向叢林中上坡的山路，路很窄，還要時時躲閃避讓馱著游客的馬隊。在崎嶇的山道上馬走起來也是步履蹣跚，牽馬人緊緊抓住韁繩，騎在馬上的人也不敢大意。后來才知道流平和楊遠(yuǎn)也曾想騎馬走這段路，但是體重超標(biāo)，人家心疼馬，沒有騎成。</p><p class="ql-block">有人走不動了，靠著石頭大口喘氣，我的呼吸也越來越急促。終于走到馬不能繼續(xù)前行的地方，路大概走了一半。</p> <p class="ql-block">開始爬坡，路更窄了，有時要手腳并用。藏民在這兜售生意，花800塊錢可以抬你上去。他們倆人一組，并肩站立，脖子上套著一根繩，將一塊長木板穿進(jìn)繩索，吊在胸前，像一個小秋千，人坐在板子上，雙手搭在兩人的肩膀上。坐的人多是二、三十歲的風(fēng)華正茂的年輕人，本是接受挑戰(zhàn)的年齡，卻不肯吃苦，選擇安逸。國外的年輕人如果是這種樣子會讓人瞧不起的，會羞愧的抬不起頭。中國孩子如此纖弱令人擔(dān)憂。</p><p class="ql-block">回想起1982年在珠峰大本營的日子，那時多年輕啊。那是從海拔5200米往上走，一個人走到很遠(yuǎn)的地方，進(jìn)入萬籟無聲的世界。每個人都應(yīng)該體驗一下世界只剩下自己一個人時的心境，不是躺在病房中的那種感覺，而是身在大自然里。當(dāng)時我的感覺是一種輕松。</p> <p class="ql-block">腳下的路越走越吃力，默念每走100步再停下來喘息，第一次感覺力不從心。一般人很少有機會在海拔4500米以上行走，更不要說長途跋涉。當(dāng)年在珠峰大本營行走時，沒有設(shè)定目標(biāo)，只是信步行走，今天第一次領(lǐng)教了高海拔行走的艱難。</p><p class="ql-block">終于來到岔路口，視野豁然開闊，前面是水泥路，向前再走1000米就是牛奶海，右手有一條迴轉(zhuǎn)上山的棧道通往去五色海。當(dāng)時的體力已經(jīng)攀不上去幾乎像樓梯般直上的棧道，只能沿著溝向牛奶海走去。</p> <p class="ql-block">一路觀賞對面的雪山，竟然從山的一端走到另一端，看到了不同角度的山體。樹木變得稀疏，露出更多的巖石，上面有兩股瀑布，流淌下來的竟然是灰白色的流沙，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去還以為是一條冰川。流沙堆積在山谷里，蠶食著灌木和野草。三座相連的雪山并肩站屹立，山脊披著厚厚的積雪，最高的那座就是5958米的央邁勇。每一座神山似乎都被賦予了靈魂，央邁勇成為文殊菩薩的化身。</p> <p class="ql-block">終于來到央邁勇腳下的牛奶海，藏名為俄絨措。這是一個很小的湖，水源來自冰川，湖水和羊卓雍措一樣湛藍(lán)。這時才發(fā)現(xiàn)湖邊已經(jīng)聚集了很多游客，在雪峰下像一堆蠕動的螞蟻。無論如何，還是對這么多人完成了這段艱難的路程頗感意外。后來看到疫情前亞丁景區(qū)的照片，剛剛走過的那條路上人頭攢動，摩肩接踵，牛奶海變成了人海。</p><p class="ql-block">在牛奶海邊休息了一會兒，我轉(zhuǎn)向去五色海的棧道。五色海比牛奶海高100米，從這里去五色海的坡度相對要平緩。但是長時間在海拔4600米高度行走對于普通人來講也絕非等閑事，很多人都是手握一只小氧氣瓶，走幾步就得吸一口氧。</p> <p class="ql-block">沿著山道往上走，當(dāng)我停下腳步喘氣時意外地看到楊遠(yuǎn)熟悉的身影，他很快就要走到牛奶海了。我對著楊遠(yuǎn)大聲呼喊，他回頭發(fā)現(xiàn)了我，我向他比劃到了牛奶海就往回走，不要再上來了。他明白了我的意思，揮了揮手。</p><p class="ql-block">這條路遠(yuǎn)比想象中的要難走，以為他倆走半路就回去了，真沒想到楊遠(yuǎn)竟然走了過來。那天在巴拉格宗巴拉村有一陣子他感覺不好，托司機高價從別的車上買了一小瓶氧氣備用。楊遠(yuǎn)有糖尿病，每天打針吃藥不斷，可是剛到云南那天就在高速公路服務(wù)區(qū)為自己買了一箱可樂。知道他喜歡可樂，所以見怪不怪，從來也不勸他。前幾天一個早晨他說昨晚喝多了點兒，后來注射藥劑時可能過了量，身體非常難受，撐著身子寫了幾句交代：一旦亡故，就地火化，骨灰撒掉。我聽了大吃一驚，我們仨分住三個房間，晚上一旦有人出事其他人是不會知道的。我說你難受要打電話告訴我們，要是真死在外面，你家小燕兒肯定跟我沒完，楊遠(yuǎn)說她不是那種人。通過這件事我更加意識到我們沒有什么來日方長，現(xiàn)在可以擺脫家務(wù)羈絆，能夠負(fù)擔(dān)旅行開銷，湊出時間一起行走，已經(jīng)非常幸運了，今天的一切都值得珍惜。</p> <p class="ql-block">從五色海下來又看到流平正沿著小道向牛奶海方向走去，他身邊有一男一女兩個藏族老鄉(xiāng)，其中一人背著他的背包。兩個藏人都很矮，流平身高一米八，夾在他們中間就像一座小山。我納悶他倆怎么能抬得起流平，回到住處后才知道那倆人只是攙扶他行走，幫他背背包。</p><p class="ql-block">楊遠(yuǎn)沒聽我的勸告，到了牛奶海之后又向上走到五色海，最后我倆是在回程的公共汽車上碰到的，可見他行走速度之快。流平也到了牛奶海和五色海，我們都不簡單。</p> <p class="ql-block">這兩年走過的艱險山路仍記憶猶新：2018年在意大利阿馬爾菲海岸走眾神之路；2019年從普陀山慧濟寺一路向下走到法雨寺；這次亞丁又是一次。感覺膝蓋已經(jīng)支撐不住軀體，余生不會再走這樣的路了。</p> <p class="ql-block">第二天我們再次進(jìn)入景區(qū)，從沖古寺到卓瑪拉措，最后走到仙乃日腳下。比起昨天的強度，今天可以算是拉伸放松</p> <p class="ql-block">海拔3900米的沖古寺是我們在亞丁村唯一可以看到的建筑，它比亞丁村略低，“沖古”意為“填湖造寺”，亦為湖上之寺，隸屬我們來時經(jīng)過的貢嘎郎吉嶺寺。我進(jìn)入主殿，看到里面供奉的是宗喀巴和釋迦牟尼佛、觀音菩薩、文殊菩薩和金剛手菩薩。</p> <p class="ql-block">第四天早晨我們離開亞丁村。云霧淹沒了進(jìn)山時見到的夏朗多吉，那是看到它的唯一一面。</p><p class="ql-block">出了景區(qū)大門，從地下室取回車，我們一溜煙駛出了香格里拉鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block">（挖蟲草）</p> <p class="ql-block">順便提一句，香格里拉這個名字出自英國作家詹姆斯·希爾頓的小說《消失的地平線》，任何一間香格里拉酒店的客房似乎都擺放著這部英文版的小說。詹姆斯·希爾頓的靈感來自于美籍奧地利學(xué)者約瑟夫·洛克發(fā)表在美國《國家地理雜志》在滇西北旅行的見聞和照片，虛構(gòu)出一個坐落在群山中的香格里拉秘境：那是三條河流交匯的地方，群山高聳入云，白雪皚皚，腳下綠草成茵，覆蓋大地。香格里拉從此蜚聲海外。</p><p class="ql-block">云南有香格里拉市，四川稻城有香格里拉鎮(zhèn)，兩地似乎還為哪里是真正的香格里拉引經(jīng)據(jù)典爭論過，我感覺亞丁更接近書中描繪的香格里拉。只是不明白兩地為什么不保留各自的原名，無論中甸還是日瓦，遠(yuǎn)比香格里拉有內(nèi)涵。消失的應(yīng)該是香格里拉，而不是中甸和日瓦。</p>