<h1>2012年9月20日<div> 總有朋友問，你們世界上跑了那么多國(guó)家，哪個(gè)國(guó)家最值得去？我們除了萬金油似地來一句各有特色，各有精彩外，都會(huì)明確告知：埃塞俄比亞。</div><div> 離開肯尼亞，我們沒有像許多旅游者那樣，向南，飛往熱度極高的“鉆石之國(guó)”——南非，而是選擇了向北，去了常常只被看到貧窮、戰(zhàn)亂、危險(xiǎn)度極高，因而很少有人問津的國(guó)家——埃塞俄比亞（以下簡(jiǎn)稱埃塞）。對(duì)這個(gè)選擇，計(jì)劃制定者老夫同志大言不慚地用一個(gè)詞來自夸——“英明”。因?yàn)樗粌H把我們后來的埃及、約旦行自然而然地串聯(lián)起來，而且埃塞行本身給我們帶來了遠(yuǎn)超預(yù)期的心里震撼和視覺盛宴。</div> 埃塞地形復(fù)雜，高有非洲“屋脊”、“水塔”，低有海平面下120米的洼地，落差4千多米，東非大裂谷縱貫?zāi)媳保匀伙L(fēng)光綺麗、多樣。然而作為非洲大陸唯一沒有殖民歷史的古老國(guó)度，它的人文特色更為突出，堪稱世界極品、絕品。這也是我們游走埃塞這個(gè)土得掉渣國(guó)家的根本理由。<div> 老夫用翻譯軟件和“埃塞村落旅行社”反復(fù)討論、溝通，確定了我們簡(jiǎn)單明了的行程：以首都亞的斯亞貝巴為中端，一北一南重點(diǎn)只看了兩樣?xùn)|西， 巖石教堂群和奧莫河谷原始部落群。</div></h1> <h1> 從肯尼亞乘7：40飛機(jī)，航行1166公里，整兩小時(shí)，9:40落地埃塞俄比亞首都——亞的斯亞貝巴。<br> 我們辦的是落地簽，每人20美元，驗(yàn)看小黃本——《疫苗接種或預(yù)防措施國(guó)際證書》，再加一位邊檢人員用蹩腳中文討要的一盒清涼油（聽說非洲人喜歡，離京前我們作為小禮物備了不少），排隊(duì)也就六七個(gè)人，比國(guó)內(nèi)簽省事、便宜，不過現(xiàn)在好像已經(jīng)免簽了。</h1> <h1> 隨旅行社接機(jī)人12點(diǎn)半到達(dá)siyonat旅館，服務(wù)員還沒有打掃完客房，我們就入住了。<div> 午餐后，去旅行社交費(fèi)，兩個(gè)人2098美元，比伊妹兒談好的貴20美元，為什么呀？琢磨半天才搞懂，他們說匯率變了，去拉利貝拉的機(jī)票貴了。理由其實(shí)不充分，好在錢不多，交就交吧！</div><div> 手續(xù)齊了，又換了少許埃塞貨幣比爾后，直接就去了埃塞國(guó)家博物館。</div></h1> <h1> 1974年，一副人類骨架化石在埃塞南部被發(fā)現(xiàn)。她雖然是一位20多歲的年輕媽媽，但320萬年前（北京猿人是50萬年前）就能直立行走的特殊經(jīng)歷，讓她有幸摘得“人類老祖母”的桂冠，并因人們慶祝發(fā)現(xiàn)她播放的一首披頭士音樂獲得“露西”之名。2010年，一副360萬年前的男士骨骼接著在埃塞出土，成為“露西祖父”（未展出）。<br> 露西是博物館的鎮(zhèn)館之寶，她的發(fā)現(xiàn)是世界人類學(xué)研究的里程碑。搞人類學(xué)的，只要可能，沒有不參拜露西的，沒有不到埃塞轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，搞搞田野調(diào)查的。 </h1> <h1> 說來也真怪，盡管我們不懂英文，聽不了講解；不懂考古，看不出門道，但這并不妨礙我們清晰地感受到露西的氣場(chǎng)。從我們進(jìn)門起，她好像就沒停止嘮叨：“想老祖宗啦？是該回來看看，這里可是你們的老、老、老家??！”露西的拉家常讓我們產(chǎn)生了隱隱的鄉(xiāng)情，似乎中國(guó)人和露西真能攀上親，這樣一來，我們對(duì)老祖母的圍觀不知不覺地變成蠻有親情的“兒孫繞膝”了。</h1> <h1> 手抄本的圣經(jīng)？<br> 早期基督教從公元1世紀(jì)就已經(jīng)在埃塞傳播了，遠(yuǎn)比歐洲承認(rèn)基督教要早。現(xiàn)在埃塞62.8%的人信仰基督教，其中43.5%信奉埃塞（東）正教，這在非洲似乎是絕無僅有的；另有35%的人信仰伊斯蘭教。</h1> <h1> 難怪埃塞有自己版本的 《最后的晚餐》。</h1> <h1> 一身戎裝的這位是誰？你不知道？我說我見過他，你信嗎？不信？不光你不信，我們的導(dǎo)游聽說后也驚奇不已。我提示一下吧，1971年，也就是五十多年前，有位年近80的皇帝到訪中國(guó)，大家都很新奇，記得嗎？就是他——海爾塞拉西皇帝。<div> 說來也巧，他來過我們汽車廠，也去過老夫他們的石化廠。當(dāng)時(shí)他們廠還搞了件挺丟臉的事，用清水養(yǎng)了一堆金魚，卻編瞎話告皇帝水是自己廠污水處理的。周總理聽說后很生氣，親自給皇帝道歉，揭了這個(gè)短，贏得了皇帝的贊賞。有趣的是，此事歪打正著，皇帝對(duì)金魚一見鐘情，國(guó)家馬上送了他上百條。他回國(guó)后委派一軍官負(fù)責(zé)飼養(yǎng)。有一天軍官發(fā)現(xiàn)死了一條，嚇得夠嗆，求助我使館，使館把自己養(yǎng)的給了他一條才安了他的心。</div></h1> <h1> 孟侖皇后</h1> <h1> 這象征著皇權(quán)的寶座和咱們天朝的龍椅還挺像，只不過它的扶手上雕的不是龍，而是更具非洲特色的獅子。<div> 埃塞與一般非洲國(guó)家不同，除了二戰(zhàn)時(shí)期被意大利短時(shí)間入侵外，未受到殖民主義的長(zhǎng)期侵害，一直維持著古老的君主制度，海爾塞拉西功不可沒。</div><div> 他1916年攝政，1930年加冕稱帝，1941年和盟軍一起擊敗墨索里尼，復(fù)位后拒絕成為英國(guó)的“保護(hù)國(guó)”。但隨著時(shí)代的發(fā)展，海爾塞拉西的獨(dú)裁統(tǒng)治已不合時(shí)宜，1974年被軍事政變推翻，1975年死亡，留傳千年的埃塞俄比亞王朝就此成為歷史。</div></h1> <h1> 海爾塞拉西被廢黜后，趕上蘇聯(lián)輸出革命，扶持起門格圖斯“社會(huì)主義”政權(quán)，然而水土不服，戰(zhàn)爭(zhēng)連連，讓埃塞成為世界上最貧窮的國(guó)家，屢次爆發(fā)大饑荒，民不聊生，此畫表達(dá)的就是這段歷史。</h1> <h1> 怪怪的椅子</h1> <h1> 木質(zhì)密實(shí)的烏木椅<br> 博物館還陳列著服裝、生活用品、農(nóng)具等，簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單。<div> 一圈轉(zhuǎn)下來，就像小說讀了梗概，雖談不上精彩，卻給了你觸摸埃塞歷史文化的鑰匙。不，應(yīng)該還不止于此。露西是貨真價(jià)實(shí)的，她盡管只是一把老骨頭，但埃塞的故事從她講起，既生動(dòng)、煽情，又順理成章，對(duì)她的拜謁不經(jīng)意間構(gòu)成了我們穿越埃塞時(shí)空隧道的序篇。</div></h1> <h1> 路邊一晃而過，似乎是英雄紀(jì)念碑，設(shè)計(jì)有點(diǎn)意思，兩撥人壓陣，一人沖鋒。</h1> <h1> 街邊教堂</h1> <h1> 亞地斯亞貝巴海拔2400米，是世界上第三高的首都。我們驅(qū)車上entoto山，氣溫驟降，桉樹香味濃郁。在山上本可俯視亞市景色，可惜下起了雨，一片霧氣，啥也看不清。<br> 山頂有一風(fēng)格獨(dú)具的磚木教堂，一些教徒和乞丐轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。</h1> <h1> 教堂周圍有些祈禱壇，白布后面是圣像，教徒在頂禮膜拜。</h1> <h1> 當(dāng)年海爾塞拉西常光顧這里，里面陳列著一些老照片和實(shí)物。不過讓人感覺新奇的還是這排大大小小的牛角掛鉤，皇帝的大氅可能就在這里掛過。</h1> <h1> 循著美妙的童聲和有節(jié)奏的擊鼓聲，我們繞到教堂后面，唱詩(shī)班的十幾個(gè)孩子在練習(xí)宗教歌曲，鼓聲帶來十足的非洲元素，很是奇妙。</h1> <h1> 和孩子們握手道別后去吃了人均65元的自助餐。<br> 回到旅館我發(fā)現(xiàn)手表壞了，相機(jī)也出了毛病，真令人沮喪。</h1> <h1>9月21日<br> 早上5:15出發(fā)，候機(jī)還挺舒服。7:20飛往北面350公里外的拉利貝拉——古代埃塞帝國(guó)的第二首都。</h1> <h1> 這飛機(jī)飛起來駕駛艙竟然都不關(guān)門，豈不是劫機(jī)易如反掌？</h1> <h1> 我們飛，右下那影子也飛。右上是螺旋槳。</h1> <h1> 東非大裂谷在我們腳下。</h1> <h1> 9點(diǎn)20抵達(dá)拉利貝拉機(jī)場(chǎng)，坐車近一小時(shí)，抵達(dá)原名洛罕，現(xiàn)名拉利貝拉的小鎮(zhèn)。改名是為了紀(jì)念扎格王朝的國(guó)王拉力貝拉。據(jù)說，這位國(guó)王剛誕生時(shí)，即被一群蜜蜂圍住，母親欣喜地為他取名為拉力貝拉，意為"他的君主權(quán)力如同蜂王被認(rèn)可"。 </h1> <h1> 這位在12世紀(jì)末到13世紀(jì)大權(quán)在握的國(guó)王為何能獲得人民紀(jì)念的尊崇呢？這還得溯溯源。<br> 公元4世紀(jì)，埃塞歸信基督教?hào)|正教會(huì)后，宗教地位日益提高，耶路撒冷被穆斯林所占領(lǐng)后，洛罕更一度被提倡為新的耶路撒冷城。拉利貝拉聲稱，他在睡夢(mèng)中受上帝引領(lǐng)朝圣耶路撒冷，并得到“用整塊巖石雕琢教堂，在埃塞俄比亞造一座新耶路撒冷城”的神諭。神諭即是律令，作為基督的信徒，拉利貝拉醒后即刻派員遣匠，上萬人耗時(shí)30年，在擁有巨大山巖的村鎮(zhèn)洛罕，一錘一鑿生生開挖出11座堪稱奇跡的巖雕教堂。此后這里就被改稱為“拉利貝拉”。</h1> <h1> 機(jī)場(chǎng)路修的不錯(cuò)，估計(jì)是中國(guó)筑路大軍的手筆。埃塞是個(gè)農(nóng)業(yè)國(guó)，高低起伏的坡地上種了不少莊稼，矮矮的，一看就產(chǎn)量不高。</h1> <h1> 地瘦，人瘦，牛也瘦。</h1> <h1> 地陪把我們接到“耶路撒冷”。別慌，不是以色列，而是我們的旅店，一座兩層回廊的簡(jiǎn)易小樓。怎么樣，這名字夠古老，夠神圣，夠響亮吧？在拉利貝拉這個(gè)被稱為“新耶路撒冷”的地方，單憑“耶路撒冷”這名字它就值得住。<div> 看看這服務(wù)員，蠻有特色吧？后面得功夫再領(lǐng)閣下去廚房看看，那場(chǎng)景，那色調(diào)，簡(jiǎn)直就像文藝復(fù)興時(shí)期的油畫，復(fù)古感撲面而來。</div></h1> <h1> 在旅館小院里，盛開的小花圣潔、美麗，</h1> <h1> 但更抓我眼球的是這塊神神秘秘的石頭。在它上面，一側(cè)似乎刻著文字和符號(hào)，另一側(cè)有十二個(gè)淺槽小坑，坑里放著石子。也不知是老百姓玩的棋，還是靈異者的占卜工具？<div> 離午飯還有一段時(shí)間，導(dǎo)游領(lǐng)著我們立馬開游。沒開車，據(jù)說教堂基本都在鎮(zhèn)子上，不遠(yuǎn)，但沿著方石鋪就的主路左轉(zhuǎn)右行，穿鎮(zhèn)而過，卻一直看不到它們的蹤影。就說位于鎮(zhèn)中心的“梅德哈尼阿萊姆”（救世主教堂），11座教堂中的“大哥大”，本身三四層樓高，占地近兩個(gè)籃球場(chǎng)，可我們幾乎走到了它跟前都沒發(fā)現(xiàn)它。你說怪也不怪？</div></h1> <h1> 其實(shí)也不怪。這些教堂之所以如此“隱秘”，全因它們挖鑿而成，其頂部或與周邊巖石等高（見右側(cè)巖石），</h1> <h1> 或被壓在峭壁之下。沒有一般教堂那種離很遠(yuǎn)就能看到的高聳尖塔。也正因?yàn)槿绱?，這里的教堂沒太大的，很難用“雄偉”、“高大”來形容它們。</h1> <h1> 救世主教堂由一塊長(zhǎng)33米、寬23.7米、高11.5米的紅巖鑿成，面積達(dá)782平方米。聯(lián)合國(guó)出資正在修繕。</h1> <h1> 教堂建造工程異常艱難。首先要在山坡上尋找合適的完整的沒有裂縫的巨型巖石，除去表層浮土和軟巖，然后把四周鑿出12米~15米深的溝槽，使其與整個(gè)山體脫離。</h1> <h1> 俗話說，“高樓萬丈平地起”，這是盡人皆知的常識(shí)。但有建筑居然是先蓋頂，你信嗎?拉利貝拉的教堂就是這樣！<div> 它們絕對(duì)另類，建造不是自下而上——打地基，搭腳架，起梁柱，上屋頂；而是自上而下——先搞屋頂，再預(yù)留墻體，接著建門窗，然后掏出廳室，鑿出廊柱，刻出花色，雕出祭壇……整個(gè)建造過程不用腳架，何等的怪異！但真真切切是這里900年前發(fā)生的事情。</div></h1> <h1> 要不怎么能說這些教堂是奇跡呢！拉利貝拉國(guó)王夢(mèng)見神諭可謂神，教堂構(gòu)思可謂巧，建筑流程可謂怪，一下一下能鑿出來可謂奇……難怪聯(lián)合國(guó)在評(píng)選世界遺產(chǎn)的元年——1978年，就把拉利貝拉巖雕教堂納入其中呢！這比埃及金字塔（1979年），比長(zhǎng)城、故宮和兵馬俑（1987）都早！</h1> <h1> 巖雕教堂不出頭，不露臉，無意在地面上張揚(yáng)，只愿埋頭苦干，走下三路，在地下發(fā)展和豐富自己：</h1> <h1> 它們給自己配備了下落的天井，</h1> <h1> 下沉的石梯，</h1> <h1> 橫貫的石橋，</h1> <h1> 神秘的翻板地道，</h1> <h1> 狹窄的石門，</h1> <h1> 一線天過道，</h1> <h1> 通往田野村莊的洞口……</h1> <h1> 它們通過石洞、地道、橋涵和回廊，三三兩兩連在一起。這里進(jìn)去是一個(gè)教堂，那里拐出又是另一個(gè)教堂。游弋其間，鉆上爬下，回轉(zhuǎn)繞行，很有幾分走迷宮的感覺。<div> 當(dāng)然，這樣建不是為了玩迷宮，而是另有其用：<div> 宗教上，方便信徒各處祈禱；政治上，當(dāng)年的王室住地；軍事上，御敵的堅(jiān)固要塞。 </div></div></h1> <h1> 推開飽經(jīng)風(fēng)霜，閱盡歷史的大門（右邊有畫），</h1> <h1> 不難發(fā)現(xiàn)，巖雕教堂在文化上也有不少可圈可點(diǎn)的地方：</h1> <h1> 描畫圍獵的浮雕，</h1> <h1> 精美的異形十字雕花拱門，</h1> <h1> 環(huán)環(huán)相扣的萬字飾幾何圖案和星形圓花飾……<div> 你興許知道，這有神秘護(hù)衛(wèi)作用的六角星是當(dāng)今以色列國(guó)旗圖案和猶太人的萬能標(biāo)志；但你可能不知道，這里的六角星比猶太人使用要早200年！</div></h1> <h1> 這座教堂有5個(gè)中殿和一個(gè)長(zhǎng)方形的廊柱大廳，28根石柱托起的14座拱門上，個(gè)個(gè)都雕有幾何圖案。<div> 就像你看到的，教堂還有各式花窗……</div></h1> <h1> 天圓地方，</h1> <h1> 窗外有窗，</h1> <h1> 十字窗</h1> <h1> 窗外，</h1> <h1> 萬字窗。<div> 鏤空的花窗兼顧了照明和宗教的需要。（現(xiàn)在里面裝了日光燈）</div></h1> <h1> 東正教各種十字架圖形、名稱。巖雕教堂的花窗很多用了其中的圖案。</h1> <h1> 教堂里還充斥著各種宗教畫，除了這種相當(dāng)原始的壁畫外，更多的是禱告用的神像。</h1> <h1> 基督自然是主角。</h1> <h1> 上面，圣父、圣母守護(hù)著十字架上的耶穌；下面，圣母與圣子，看這大眼睛，已經(jīng)埃塞化了。</h1> <h1> 和常見的小天使不同，這位是帶翅膀的成年。</h1> <h1> 圣父？同樣非洲特色，獅、豹屈從其腳下。</h1> <h1> 大同小異</h1> <h1> 地毯上也是獅子。</h1> <h1> 翻毛鼓皮也是非洲特色。</h1> <h1> 守護(hù)著珍品神象的神父。什么，你覺得神父比那些畫更像畫，更像“珍品”？完全同意！<div> 毋庸置疑，巖雕教堂是世界奇觀，古人一錘一錘的艱辛鑿出了前所未有的偉大和輝煌。但實(shí)話實(shí)說，盡管這些教堂讓我們感嘆，讓我們瞠目，但給我們帶來更多心靈震撼的卻不是它們。那么，在拉利貝拉難道還有什么比巖石教堂更偉大，更有魅力，更值得去感受的嗎？<br> 答案是肯定的，就是這里的神父和信徒，他們是這里的血肉，不，是靈魂！虔誠(chéng)的靈魂！如果說教堂是凝固的歷史，那么這些上帝的子民則是歷史活生生的再現(xiàn)?？粗麄?，你恍惚間總以為自己來到了中世紀(jì)。<br></div><div> 讓我們用心去感受一下他們吧！</div></h1> <h1> 同一個(gè)神父，略偏了點(diǎn)角度，這次沒用閃光燈，把相機(jī)按在廊柱上照的。<div> 他白布纏頭，素袍加身，手執(zhí)權(quán)杖，凝目不語，倚柱而坐，身下是一塊花毯上，上方是鏤空的十字花窗，左前立著一尊熄滅了的燭臺(tái)……這一切構(gòu)成妥妥的中世紀(jì)畫面，和現(xiàn)代社會(huì)風(fēng)馬牛不相及。</div></h1> <h1> 鉆進(jìn)另一座教堂，臺(tái)階伸向下方，一位神父獨(dú)自站在神像前，認(rèn)真地讀著圣經(jīng)。</h1> <h1> 這是一座有漂亮拱頂?shù)男〗烫?。神父靜靜地坐在一條破舊的長(zhǎng)椅上，并不在乎我們的到來。他左手托腮，若有所思，滄桑、淡定和睿智同時(shí)刻畫在他的臉上。</h1> <h1> 而這位，看見我們來，特意從后面取出講究的十字架權(quán)杖，披上盛裝，閃亮登場(chǎng)，似乎要彰顯上帝仆人的榮光。</h1> <h1> 這座教堂，滿鋪的紅毯和赭石色內(nèi)墻形成了一種暖色的氛圍，但可能相對(duì)偏僻，可能時(shí)間不對(duì)，看不到來訪的信徒，使得冷寂反而占了上風(fēng)。神父斜倚在墻邊，默默地望著門外，看上去很有幾分孤獨(dú)。<div> 在拉利貝拉當(dāng)神父并不容易，他們作為上帝的侍者，布道講經(jīng)，傳播福音，慈善募捐，守護(hù)教堂，很是兢兢業(yè)業(yè)。據(jù)說這里有的神父從擔(dān)任神職后，再也沒離開過教堂。他們吃在教堂，睡在教堂，禮拜在教堂，老去在教堂，死亡在教堂，安葬在教堂…… 要知道，教堂都在地下，少陽(yáng)多陰，比較潮濕，沒有矢志不渝的信念和堅(jiān)韌不拔的意志，不可能廝守于此，“從一而終”。 </div></h1> <h1> 另外，信徒的尊崇和支持也是神父?jìng)儓?jiān)守的不竭動(dòng)力?？?，一個(gè)信徒正俯身?yè)肀ё陂T口的神父，像是久別重逢的親人。</h1> <h1> 如果說神父的風(fēng)采讓人開眼，那么信徒的虔誠(chéng)則讓人震撼。</h1> <h1> 她背駝腰彎，蹣跚而行，只為來此一拜。</h1> <h1> 她手拿念珠，仰望上蒼。</h1> <h1> 他苦學(xué)圣經(jīng)，忘了烈日。</h1> <h1> 他歲數(shù)不小，眼睛不好，研讀一樣全神貫注。</h1> <h1> 她遠(yuǎn)道而來，面壁自省。</h1> <h1> 他匍匐在地，用心禱告。</h1> <h1> 她們守在廟門，靜靜思過。 </h1> <h1> 后面我們還會(huì)反復(fù)看到，</h1> <h1> 他們飄蕩在各處的身影。</h1> <h1> 兩個(gè)多小時(shí)，我們逛了四個(gè)教堂，該吃飯了。下午有更顯赫“十字教堂”等著我們。<div> 這小哥的腿那么長(zhǎng)，是不是有點(diǎn)夸張??？</div></h1> <h1> 旅館餐廳擺了七八張桌子，不過用餐的只有我們。</h1> <h1> 餐廳皮畫上這幾個(gè)女人們?cè)诟墒裁?？加工食物？篩選寶石？</h1> <h1> 可能是回來晚了（已經(jīng)1點(diǎn)多），只有炒飯。于是我要了蔬菜炒飯45比爾，老夫要了西紅柿炒飯46比爾，結(jié)果就是白米飯澆上意大利面的番茄醬，還有一點(diǎn)湯，湊合吃吧。這頓飯加上啤酒14比爾，10%的稅和15%的服務(wù)費(fèi)，一共132比爾，合人民幣44元。<div> 回房間休息了一小時(shí)，下午兩點(diǎn)多直奔十字教堂。</div></h1> <h1> 拉利貝拉的巖雕教堂雖然在地下搞得風(fēng)生水起，但沒有高聳的尖塔，多少總是憾事。這不僅僅是建筑美的缺失，還拉大了教徒和上帝間的距離（教堂搞尖塔意在縮短這距離）。不過實(shí)際情況并非如此。拉利貝拉人用他們驚人的聰明智慧，在一錘一鑿間解決了這個(gè)涉及建筑美學(xué)和宗教需要的雙重難題。他們是如何做到這一點(diǎn)的呢？</h1> <h1> 看看這張圖片吧！巨大的巖石漫坡切割出見棱見方的深槽，一塊囫圇的“十字”柱石矗立其中，從上到下中規(guī)中矩，如同整體澆鑄一般；從空中俯瞰，頂部五個(gè)雕琢而成的陰陽(yáng)刻十字架環(huán)環(huán)相套，其構(gòu)思之巧妙，建造之精美，若非神意怕不能也！<br> 更難能可貴的是，這定海神針般的十字柱是座中空的教堂，一座沒有尖塔卻美感蕩漾，且方便人神交流的教堂。不用說，上帝可以真真切切地看到那直面天際的十字刻，并從這也許是地球唯一的架構(gòu)中感受到人們對(duì)他的敬仰。這就是大名鼎鼎的十字教堂——圣·喬治教堂。<br> 老夫說，從十多年前看到十字教堂圖片的那一刻起，拉利貝拉就成了他心中揮之不去的必訪地?，F(xiàn)在目睹了它的尊容，我也才明白，為什么拉利貝拉被稱為“世界第八大奇跡”，為什么聯(lián)合國(guó)給了巖雕教堂“表現(xiàn)人類創(chuàng)造力經(jīng)典之作”的評(píng)價(jià)。</h1> <h1> 登高俯視，十字教堂總能給人以震撼。但當(dāng)時(shí)最終抓我眼球的，卻不是教堂的石結(jié)構(gòu)，而是深槽犄角上那兩個(gè)白點(diǎn)。</h1> <h1> 原來，那是一前一后面向教堂跪臥，從頭到腳滿罩白紗的女教徒。兩人中前者以頭點(diǎn)地，一動(dòng)不動(dòng)；后者雙臂前伸，腦袋上仰，雙手捧著一本書（一定是圣經(jīng)）在看，那姿勢(shì)很不舒服，胳膊肘肯定咯得很疼，但同樣一動(dòng)不動(dòng)。這不是運(yùn)動(dòng)裹挾下的一時(shí)崇拜和瘋狂，而是由心而生，已延續(xù)了數(shù)個(gè)世紀(jì)，幾十代人，并且還在延續(xù)的虔誠(chéng)。</h1> <h1> 老夫（左邊小人）在教堂神坑邊緣拍照。<br><br></h1> <h1> 獨(dú)石雕鑿而成的十字教堂全貌。</h1> <h1> 我們繞到神坑的另一端，距坑十米左右有一條開出的坡道，到盡頭右拐，再穿過一個(gè)洞門，就進(jìn)到神坑內(nèi)。</h1> <h1> 一出洞門（正對(duì)著的方門就是連接坡道的洞門），就碰見許多信徒，剛才在上面俯視時(shí)沒發(fā)現(xiàn)他們，應(yīng)該是他們正在教堂里做彌撒，現(xiàn)在做完了剛出來。</h1> <h1> 看來禮拜的結(jié)束對(duì)許多信徒來說還不是本次祈禱活動(dòng)的終結(jié)。</h1><h1> 他們要回身再拜；</h1> <h1> 有的做著把身體近乎折疊起來的深鞠躬；</h1> <h1> 有的匍匐敬拜；</h1> <h1> 這位老婦實(shí)在彎不下腰去，還是不忘把頭依托在拐杖上完成她的回身拜。透過紗披的陽(yáng)光映照著她布滿褶皺的面頰，她心底的虔誠(chéng)寫于其上。</h1> <h1> 他們中也有的偏于一隅，用冥想的方式繼續(xù)與上帝溝通。這就是一位，他一動(dòng)不動(dòng)地坐在石塊上，白色的布袍包裹著低垂的頭和蜷縮起來的身體，若不是微微外露的腳趾，看上去活脫脫地就是一尊石膏雕像。也許因?yàn)檎诘脟?yán)，不受外界打擾，我猜想他的心已至極靜，和上蒼交流的通道已完全開啟。</h1> <h1> 教堂邊有個(gè)小小的圣池，據(jù)說想生育的婦女在此洗禮之后就會(huì)如愿。</h1> <h1> 這位老爺爺也在此洗了一把，雖然與生兒育女無關(guān)，但圣水的滋潤(rùn)，讓他臉上帶著由衷的滿足。</h1> <h1> 這位女士剛下一登臺(tái)階就回身又拜，還連連親吻地面，全然不顧萬千人踩踏過。<div> 我們像在別的教堂一樣，摘帽脫鞋，恭敬而入。</div><div> 教堂很小，里面光線很暗，加上外面陽(yáng)光的反差，眼睛一下子適應(yīng)不了。我盯著前面慢慢往里走，就在剛剛看清正前方祭壇邊一幅圣母油畫的瞬間，眼睛右側(cè)的余光里冷不丁闖入一堆魔幻般的人影，嚇得我周身一激靈。<br><br></div></h1> <h1> 我定了定神，轉(zhuǎn)過頭去一看，原來十字結(jié)構(gòu)右手拐過去的墻根下，挨著一個(gè)大柜蹲坐著十幾位信徒。借著那里略開的側(cè)門透入的陽(yáng)光，依稀可以看出，她們一色女性，一色白衣，有的注目祭壇，有的蒙面冥想，有的低頭祈禱，還有的正注視著我們，無例外的是，她們都一動(dòng)不動(dòng)，一色靜默。<br> 靜默凝固時(shí)間，祈禱彰顯力量。我的心在震顫，呼吸急促起來，也不再敢直視她們。<br> 出門旅游，我養(yǎng)成了一個(gè)惡習(xí)，只要有感覺，就情不自禁地想舉起相機(jī)拍一下，此時(shí)更有想拍的內(nèi)心沖動(dòng)。但光線太暗。用閃關(guān)燈？不行！明目張膽顯然對(duì)人家太不尊重，更別說那靜默，那令人有幾分膽寒的目光讓你必須小心翼翼。理智讓我沒敢直接出手，但想拍之心卻越來越按捺不住。<div> 冥冥中我忽然受到某種點(diǎn)撥，心里一動(dòng)，閃出一個(gè)既能平抑自己有些亢奮和緊張的情緒，又能盡量減少她們警覺的拙略小花招。<br> 我把頭重新扭轉(zhuǎn)向前，繼續(xù)挪動(dòng)腳步，但眼睛的余光始終沒離開那些白衣。走到捐款箱前，我摸出一張表示小小善舉的票子，同時(shí)把脖子上的相機(jī)摘下，鏡頭對(duì)準(zhǔn)側(cè)后，放到比三腳架更穩(wěn)固的捐款箱上，接著在用左手把捐款塞入的同時(shí)，放在相機(jī)上的右手悄悄地，輕輕地按下快門。<br> 太好了！什么都沒有改變，靜默仍在持續(xù)……<br></div></h1> <h1> 忽然，一位老者顫巍巍地站起來，手里拄定拐杖，拖著白色的長(zhǎng)袍，慢悠悠地，漂浮般地走出教堂。其他人也三三兩兩地站起來，尾隨而行，飄飄蕩蕩，如同一群白色的幽靈，依然那么靜，依然讓你震驚。我看得瞠目結(jié)舌，好在還沒忘記繼續(xù)在相機(jī)里記錄下這動(dòng)人心魄的圖景。</h1> <h1> 神父就坐在側(cè)門邊不遠(yuǎn)，身體半埋在椅中，剛做過的彌撒可能讓他有點(diǎn)累了，神情疲憊，任由祈禱完畢的信徒從他眼前飄離而去。</h1> <h1> 看著她們都出去了，我們也趕緊跑到外面。</h1> <h1> 正門也有兩位老奶奶走出，一看年事就高，一位還眼盲。變形的軀體表明，她們每下一個(gè)臺(tái)階都要付出很大的氣力，忍受巨大的苦痛。</h1> <h1> 我不信教，也不知道，祈禱是否真能讓她們祛病消災(zāi)。但眼前的一切表明，祈禱起碼讓她們收獲了安寧和友愛。</h1> <h1> 忽然，一群男教徒從另一個(gè)石門走出，這里有的堂室是不許女性進(jìn)入的。</h1> <h1> 我們順著步道回到地面時(shí)，才發(fā)現(xiàn)走出十字教堂的信徒居然有一大片！他們?nèi)宄扇旱刈谝黄?，交流著自己的感受…?lt;/h1> <h1> 牧師在發(fā)圣餐</h1> <h1> 信徒雙手捧接。</h1> <h1> 吃完圣餐，再次鞠躬感恩后，信徒們開始徐徐離開。</h1> <h1> 拜拜，偉大的十字教堂！<div><br></div><div><br></div><div><br></div><p><br></p><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></h1>