<h3 style="text-align: center">四、塞倫蓋蒂</h3> <div style="text-align: center;"><br></div> 在東非大裂谷的南部，坦桑尼亞西北區(qū)與肯尼亞西南區(qū)接壤地帶，有一片水草茂盛，因?yàn)榫劬佑凶匀簧鏍顟B(tài)下七十多種，三百多萬頭大型哺乳動物以及五百多種鳥類而聞名遐邇的草原。它就是非洲最著名，也是坦桑尼亞國家公園之首的塞倫蓋蒂大草原。據(jù)說《動物世界》絕大多數(shù)場景都是在這里拍攝的，而且前后花了近二十年時間。無疑，這里也是我們此行最主要的目的地。進(jìn)入塞倫蓋蒂給我第一印象是蕭瑟與蒼黃。廣袤的大地上，除了四處可見的金合歡樹顯得蔥郁之外，草原上可達(dá)一米高的茅草都是枯黃的，而那些矮小稀疏小叢林中的樹枝大多也都枯著。盡管在沒有茅草的草地上，也能看到一小塊、一小塊貼地的綠色，但放在整個塞倫蓋蒂，就微不足道了。 <br> 三、五只斑馬，十來只羚羊，一隊隊大象，群安之若泰、優(yōu)雅高傲的長頸鹿、一片片浮在小水塘的河馬……層出不窮地出現(xiàn)在你眼前，塞倫蓋蒂又變得非常地溫靜、閑適、柔美。 看著這些動物與大自然之間如此自在、和諧的畫面，尤其是在合歡樹邊，看見小鳥在長頸鹿的頭上肆無忌憚的起落；坐在酒店的涼臺上，看著藍(lán)猴在屋前屋后跑跳、牛鈴、羚羊、斑馬咫尺之外悠閑漫步；坐在熱氣球上，俯瞰安詳、寧靜中的草原上怡然自得的獅子、悠閑漫步的羚牛、跑動中的鬣狗云云，不禁在肅然中生出幾分感動。 <br> 然而，就在到塞倫蓋蒂的當(dāng)天下午，親眼目睹了藏臥在草叢中的一只獅子，獵殺一只悠閑中的落單羚羊，第二天中午一只紅隼從空中俯沖下來，在我們眼前掠走一只小鳥，又讓我感到這份寧靜安閑中的殺機(jī)四伏與曼曼草原中的無羈狂野。 <br><br> <p class="ql-block"> 無論蒼黃蕭瑟、和諧柔美還是狂野殺戮，都是我眼中真實(shí)的塞倫蓋蒂?；蛟S正是因?yàn)檫@一切的存在，才讓塞倫蓋蒂有一種讓人揪心的美。這就像一個漂亮的女孩出現(xiàn)在你生活中，喜歡僅僅是外表的美貌，而愛那就一定包括將她身上的任性甚至刁蠻一并收納。 盡管在馬賽人的語言中，塞倫蓋蒂的意思是“無邊的平原”，但塞倫蓋蒂其實(shí)并不大。在一天多的時間，Emanuel帶我們走遍了整個塞倫蓋蒂，大約有三分之一的路程還是反復(fù)走過的重復(fù)線路。塞倫蓋蒂也沒有可以讓人呆滯屏息的絢麗、心潮起伏的壯闊、心靜如水的秀美。 </p><p class="ql-block"> 它時而是單調(diào)的，單調(diào)得讓你感到素然無味；它時而又是豐富的，豐富得讓你應(yīng)接不暇。然而，無論單調(diào)還是豐富，它總是讓你充滿了期待。你不知道下一刻你會看見什么？不知道接下來會有什么故事發(fā)生？即便同一個地方，你每一次重復(fù)的經(jīng)過，都可能會有不一樣的驚喜等待著你。 </p> 塞倫蓋蒂品目繁多的鳥，也讓我們大開眼界。與曼雅拉湖成千上萬只鳥聚集在一起不同，我們看到的鳥成雙成對都很少，大多是孤飛孤歇的。迥異的神態(tài)，繽紛的色彩，異樣的身姿，讓形形色色的鳥兒，總在倏忽而致的那一瞬間讓你感受一份意外的驚喜。對于這些鳥我都叫不出它們的名字，也沒有打算去搞清楚它們的科屬種和名字，就像它們永遠(yuǎn)不會知道我的名字一樣。遇到過、見過、拍下了，于我而言，足矣。 告別塞倫蓋蒂時，Emanuel教了一句斯瓦希里語的“再見”，此時我已經(jīng)忘記了。只是在回眸塞倫蓋蒂時，我在心中輕輕說了一句：塞倫蓋蒂，我來過了！ <h3 style="text-align: center">五、馬賽人的恩戈羅恩戈羅 </h3> 從阿魯沙到塞倫蓋蒂、恩戈羅恩戈羅的一路上，隨處可見裹著以紅色為多的鮮艷披風(fēng)，手持一根棍子的馬賽人,以及一大群一大群他們牧養(yǎng)的牛羊。<br> 馬賽人，主要活動肯尼亞南部與坦桑尼亞北部，逐水草而居的游牧民族。他們以肉、奶為主要食物，而且依然保持著“茹血”的習(xí)好，用刀在牛脖子上劃一小口，用一根小草管吸吮鮮血，有如我們喝飲料一樣簡單。大多數(shù)馬賽人缺門牙，是小時候被拔取，以便灌藥。馬賽人至今還沿襲著，男女成年后分別割去“包皮”，“陰蒂”的割禮習(xí)俗，割禮后的男女便可以婚嫁了。 <br> 馬賽人婚姻還是“一夫多妻”制，妻子多、牛羊多是馬賽人地位的標(biāo)志。而馬賽人的“借妻”在某種程度上看又是“一妻多夫”制。所謂借妻，就是有與丈夫同年齡階段的男性訪客來家，只要妻子愿意，就可以和客人同床共寢，沐浴愛河，如果有子嗣，丈夫一樣視為己出。 <br> 馬賽人雖然與野生動物相鄰而居，他們卻幾乎不狩獵，也不吃野生動物。他們村莊的四周是荊棘圍成的籬笆以防止野生動物的攻擊，他們的房屋像倒扣的一只水缸，非常矮小。房屋的墻用茅草和牛糞粘貼而成。房門很窄，必須低頭側(cè)身才能進(jìn)去。房屋里面非常簡陋。 <br> 我們?nèi)サ哪羌?，三平方米左右的房間內(nèi)，有樹枝搭成的兩張床，床上除了一張牛皮什么也沒有。房屋中間是石頭壘成的爐灶，爐灶內(nèi)燃燒著樹枝，上面一口鍋中煮著一些豆子。房頂有一巴掌大小的洞口，光線從中透入房間內(nèi)。我問這家的主人，這是“通風(fēng)口？”，他告訴我：“this is window”，讓我大跌眼鏡。仔細(xì)看看，這得確也是除了門之外，房間內(nèi)唯一的光源了，說是窗戶，也不為過。<br> <br> 隨著旅游業(yè)的發(fā)展，馬賽人也開始從旅游中獲取利益。我們一行四人去到一個馬賽人的村落，給了一百美金后，村里的男男女女就在村門口迎接我們進(jìn)村，進(jìn)去后用男人跳舞，女人唱歌的儀式歡迎我們。隨后帶我們參觀他們的村寨，他們的家。在村子內(nèi)也賣許多以馬賽人裝飾品為主的旅游制品，他們的推銷還非常執(zhí)著。后來，我告訴他們：我們的民族習(xí)慣不佩戴這些后，才罷手。 Emanuel告訴我們，在路邊，你如果要停下車拍攝馬賽人或者他們的牛羊，他們就會問你要錢。說到這，我想起了我們藏區(qū)這些年同樣的變化，唏噓不已。旅游帶來經(jīng)濟(jì)效益的同時，傳統(tǒng)文化也在不斷丟失。離開馬賽人的村落時，看見一位坐在樹下，旁邊站著一只羊的馬賽人臉上露出的悲涼神情，我的心中也有些酸酸的難受。 <br> 塞倫蓋蒂與恩戈羅恩戈羅地區(qū)，過去一直居住馬賽人。在政府的要求下，塞倫蓋蒂中的馬賽人已經(jīng)全部遷移了出來。只有恩戈羅恩戈羅依然居住著大量的馬賽人。換句話說，馬賽人失去了塞倫蓋蒂，但恩戈羅恩戈羅還是屬于馬賽人的。 初次聽到恩戈羅恩戈羅（Ngorongoro ）這個名字，我就納悶 ，為什么一個地名要重復(fù)兩次同樣的寫法和發(fā)音？在進(jìn)入恩戈羅恩戈羅地區(qū)，看見一馬賽人趕著一群牛從山上下來，聽見牛脖子上掛的鈴鐺“叮叮當(dāng)當(dāng)”地響時，Emanuel非常形象地學(xué)著鈴鐺的聲音：“嗯戈啰，嗯戈啰 ”，然后告訴我們這就是“恩戈羅恩戈羅”的來源，我頓時釋然。 <br> 恩戈羅恩戈羅是一片遼闊的高原火山區(qū)。正是因?yàn)檫@里有聞名遐邇的幾個火山口，才從塞倫蓋蒂保護(hù)區(qū)剝離出來成為獨(dú)立的保護(hù)區(qū)。而這里野生動物世界的形成得益于250萬年前一連串的火山爆發(fā)。恩戈羅恩戈羅的火山口是世界上最完整的火山口之一，也是世界第六大火山口?；鹕娇诘牡撞坑袕V闊的草原、清澈的湖泊，火山口的周圍草木茂盛，水源豐富，這一切讓這160平方公里的地區(qū)，成為了動物們理想的棲居地。 <br> <br> <p class="ql-block"> 在這里我們看到成千上萬只牛鈴，看見了翩翩飛舞的坦桑尼亞國鳥灰冠鶴，看到了獅子王國愛恨情仇中的尋子悲情與戰(zhàn)爭風(fēng)云，還看到了犀牛以及難以想象的一片湛藍(lán)清澈的湖泊與湖泊四周的郁郁蔥蔥。 住在恩戈羅恩戈羅山壁頂端的酒店中俯瞰恩戈羅恩戈羅全貌，是另一種震撼。涌動在你心中的不僅是壯闊，還有歷史的深邃與歲月的渺遠(yuǎn)。尤其在日暮黃昏的夕陽中，聯(lián)想到人類始祖數(shù)百萬年前就在這片土上繁衍生息，并不斷進(jìn)化的歷程，對這片土地便有一種莫名的崇敬。 </p><p class="ql-block"> 離開恩戈羅恩戈羅那天早上，汽車從森林中穿出來，走上回阿魯沙的寬敞道路時，Emanuel戲謔地說：“動物之旅到此結(jié)束”。掐指一算，我們到坦桑尼亞已經(jīng)五天過去了，下一站是計劃中休歇兩天的海邊城市桑給巴爾。</p><p class="ql-block"> 在乞力馬扎羅機(jī)場與Emanuel告別后，登上了去桑給巴爾的飛機(jī)。座位前面袋子中擺放雜志上的精美的圖片，又將我?guī)Щ伛R賽人與馬賽人的恩戈羅恩戈羅，當(dāng)然，還有塞倫蓋蒂。此刻，《獅子王》中那句著名的hakuhamatata又在耳畔回響，讓動物如此自由自在的天堂，在現(xiàn)代文明的沖擊下，還能保持多久呢？</p>