<p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">2016年我和發(fā)小同學小英一起到美國西部旅游。我們從洛杉磯出發(fā)，一路西行，這一站到的是美國紀念碑谷國家公園。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">面積約有3萬英畝的紀念碑谷在納瓦霍族保留地之內，經美國163號公路可到達。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">這是紀念碑谷最出名的三件套場景，《阿甘正傳》的公路照。這個位置在紀念碑谷外面的163號公路上：在云彩變幻的天空下，仿佛是一場風化藝術的盛宴，在公路盡頭，紀念碑谷三件套美得如此壯觀而迷人。我們是坐大巴而來，無法見證這一最令人難忘的場景，只能借助網絡圖了。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">紀念碑谷（英語：Monument Valley，納瓦霍語：Tsé Bii Ndzisgaii，巖石峽谷之意），高出海的平面1500-1800米，是在科羅拉多高原一個由砂巖形成的巨型孤峰群區(qū)域，其中最大的孤峰與谷底高差約300米。。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">回想那天出行，一整天都在陰雨籠罩中，沒想到黃昏時節(jié)我們快到目的地時，雨突然停了，云開霧散，我們興奮不己！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">紀念碑谷是科羅拉多高原的一部分，谷底大多是含粉砂巖的地層或從河流切穿峽谷形成的砂沉積。鮮艷紅色來自鐵氧化物從風化的砂巖中暴露，谷中較暗的藍灰色巖石則是來自氧化錳。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">此地的成因乃是遠古落磯山的堆積物沉積于此并轉變成沙巖，后來由于地層下的壓力不斷增加，導致地表斷裂隆起并逐漸形成峽谷，加上風雨的侵蝕，就變成了我們所看到的樣子。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">當然，這些侵蝕和變化還在不斷的進行，只是非常緩慢罷了。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">公園里的限制不少，除了一般的公德心規(guī)定外，還有一些觀光客比較容易忽略的東西：如不能攀巖；不能撿景區(qū)內的石頭；未經允許不隨便拍印地安事物等。我們都要一一遵守，要知道美國的罰款很折騰人。我們一到停車場，就看到許多緊盯人的印地安導游。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">紀念碑山谷原來是一個不折不扣的鳥不拉屎的地方，美洲土著人已經在這里生活了上千年，首先是阿納薩其人Anasazi,，接著是納瓦霍人Navajo,，很多土著的后代仍然居住在這里。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">后來屬于美國政府為納瓦霍印第安人劃定的保留地。當年，美國政府圈出了這一片浩如煙海的廣闊石頭地，把美國大西南的印地安人統統“疏散”到這兒，讓其自行生存，1958年生活在這里的納瓦霍部落印第安人建立了此公園。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">景區(qū)里有26公里土路，十分不平顛簸。不修路的原因是這里的印第安人想保留原始的感覺，我們選擇坐印第安人的敞蓬車進入景區(qū)。兩邊的景色太美麗了，路再顛簸也沒有影響我們的興奮心情。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">雨后的紀念碑谷格外嬌嬈，三個平頂巨大的紅色孤峰傲然挺立在一片紅色的戈壁上，這樣的景色過去只在西部片中看過，但現在它卻真真切切地出現在我的眼前，實在讓我驚嘆不已……</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">我們的車經過左右手套山和麥里克丘（Merrick Butte），這是紀念碑谷標志性的畫面。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">我在紀念碑谷國家公園漫步，這里空氣格外清新，雨后的天空云彩變幻無窮，更為碑谷的神秘景觀增色不少。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">各種形態(tài)的臺地、孤峰、尖塔、風蝕柱等在谷中依次呈現。洪荒靜寂的沙原之中，到處都是猩紅的平頂山丘和怪異的砂巖石塔，還有荒漠上不屈的北美艾草。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">這是插在紀念碑景區(qū)內的當地納瓦霍印地安部落的旗幟與美國國旗。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">這叫麥克里丘，一座聳立的紅色砂礫巖，襯托著美國與本地的旗幟，更象一座巨大的紀念碑！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">紀念碑谷的巖石當地人按不同的類型主要分為三種。第一種最為普遍，被稱作Mesa(平頂山)，呈現出寬大的桌型，是巖石被初步侵蝕的樣子，比如說這座“雨神山”。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">第二種被稱為Butte(孤丘)，經過千萬年的風雨侵蝕，一些平頂山就變成了孤丘，周圍空曠無物，只有少量的灌木植物。比較出名的則是被稱為拇指手套的兩座孤丘，看上去就如同冬天佩戴的連指手套，十分有意思，也是整個紀念碑谷出境最多的地標之一了。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">這就是有名的“左手套”和“右手套”孤峰，也叫“左拇指峰”和“右拇指峰”，左手套峰海拔高1882米，右手套峰海拔高1898米。不過我還是覺得還是叫拳擊套貼切一些。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">遠遠望去的“三姐妹”碑谷，是最后一種被稱為Spire(尖塔)，屬于巖石被侵蝕的最終階段。孤丘最終變得狹窄而高聳，成群或獨自傲立在荒漠之上，這個“三姐妹”碑谷據介紹是一個天主教的修女面臨著她的兩個學生的形成，是較出名的尖塔。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">看看我那無精打采的樣子，要知道那天我拉肚子拉了一整天，渾身上下一點力氣也沒有了。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">尖塔還有比較有名氣的是位于東部的圖騰柱。在紀念碑谷“耶Bi Chei”意思是納瓦霍人靈性的神，它是舞者的形成新興霍根，這450英尺高的圖騰柱尖頂紀念碑是一個很好的例子。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">什么侵蝕的孤峰？ 自然力量的風和水侵蝕土地幾百萬年來，削減表面的高原創(chuàng)建令人驚嘆的自然雕刻。想像到再過幾十上百年，這些風蝕柱還會存在嗎？</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">這里到處都是風刻水蝕的痕跡，眼前的一切都是大自然的杰作。大自然用了５千萬年的時間一點點地刻蝕這個高原，最后留下了這片曠野和坐落在上面的一座座天然紀念碑。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">紀念碑谷在1930年代開始出現于許多媒體中。最有名的可能是在美國導演約翰·福特的多部西部片中，其中有《驛馬車》、《搜索者》。導演羅拔·湛米基斯的《阿甘正傳》也出現紀念碑谷。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">谷中那種曠古蒼涼壯美和牛仔們豪情萬丈的形象成了美國西部的一個標志性象征，浩瀚、蠻荒、激情、野性已經成為人們心目中美西原野的經典。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">正是由于許多西部片和電視影集均千里迢迢到此取景，大家心目中的西部似乎也被定型成了策馬奔騰的寬闊原野中，有著無數突兀崢嶸的山頭。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">這個紀念碑樹立在這里，紀念的是什么？可惜沒有導游，無法得知。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">這里還長了不少北美艾 （北美蒿 ）這些沙漠植物能在這么空曠干燥的地帶生長，一定是根系深厚的緣故，</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">一座像大象的紀念碑，傳說中的幾頭大象在荒原踱步。在這里請你充分發(fā)揮自己想象力。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">五指山巖，我們從遠走到近看，形態(tài)各異，大自然就是這樣神奇！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">這一座座無言的紀念碑到底紀念了誰？或者紀念了什么？但在納瓦霍印第安人，以及我們這些游客的心里，“紀念碑”只是記載著北美印第安人無比沉重的無奈！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">在這里，你可以自由地穿越在谷底，抬頭仰望這些平地拔起的巨石，深為大自然的鬼斧神工而贊嘆！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">他們都是紀念碑谷開敞蓬車的印第安人司機，一個能歌善舞的民族。由他們帶路我們少走不少彎路，畢竟來這里的時間很有限，太陽快要落山了………</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">“北窗”，這里是這樣稱呼們的，但我覺得就象海市蜃樓！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">合二為一的情人樹？每個到訪者都喜歡在擁樹合影！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">傍晚，隨著太陽西沉，由于光的魅力，紀念碑谷的紅色巖石呈現出不同層次深淺不一的金黃色，簡直是美輪美奐，光與影的奇妙結合讓本來靜止的紅色巖石變得異常地靈動，如夢如幻。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">下雨后的巨巖會被夕陽照得通紅，投射出一道道或長或短、亦明亦暗的背影，折射出變化萬千、引人迷醉的光影， 描畫了一幅迷人的原始畫卷。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">山巖被太陽照到的地方也越來越少，我站在這里看十分鐘落日時光線和山石色彩的變化，真感到描述在此時此刻都顯得蒼白無力！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">這條供駕車游客走的泥沙路，據說開車一圈約28公里，千百年走成平平坦坦的紅砂巖石路。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">紀念碑谷是美國“峽谷圓環(huán)”（Grand Circle）的一部分。該圓環(huán)包含：科羅拉多大峽谷、梅薩維德國家公園、布萊斯峽谷國家公園、錫安國家公園、圓頂礁國家公園、天然橋國家紀念地、霍文威普國家紀念地、拱門國家公園和許多其他景點。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">要來看紀念碑谷，您得趁早來。再晚些來，這個“手”很有可能會再掉兩根手指。萬一只剩下中指，您是來？還是不來呢？</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">當地人小心翼翼地保護著這里的原始風貌，你不得不佩服他們的這種管理方式！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">猩紅的平頂山，奇特的砂巖塔，當夕陽的余暉照在石碑，石像上，天邊的云彩帶來了晚霞，光線與陰影把這一場無聲的自然大戲打造的宏偉而蒼涼。當天色漸暗，一種詭秘的氣氛籠罩著整個山谷。到時候跟這里說再見了！</b></p>