<p class="ql-block"> 整個吳哥古跡里，保存最好同時也是最精彩的浮雕石刻在班蒂斯蕾；最古老也是最密集的靈迦在高布斯濱的山中；最神秘也是最冒險的寺廟是崩密列，它們都位于吳哥的外圍。</p><p class="ql-block"> 這集我將主要介紹這三座寺廟，它們都屬于很有特色的景點，就如同樹窟糾纏的塔布隆寺。個人認為也是吳哥窟的必訪之地，絕大多數(shù)旅行團行程都不包含高布斯濱和崩密列。一是太遠，分別在30-70公里處。二是面積太大，需要一天的時間才能走完。</p> <p class="ql-block">班蒂斯蕾（Banteay Srei ）又稱作女皇宮，位于吳哥東北的二十五公里處。建于吳哥初期（967 — 1002）供奉濕婆的印度教寺廟，一直使用到十四世紀，在 1914年被發(fā)現(xiàn)。</p><p class="ql-block"> 圍繞著這片寺廟有一個名為伊斯瓦拉普拉（Isvarapura）的小鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block">寺廟最初并不是為國王而建的，而是國王的老師（一位偉大的學者和慈善家）為貧民而建的濕婆廟。后被國王據(jù)為己有，經歷了多次翻修，作為獻給濕婆神的寺廟一直使用到14世紀，直到被遺棄。</p><p class="ql-block"> 這座寺廟在1914年被發(fā)現(xiàn)時被命名為Banteay Srei。同時也成為文物盜賊的目標，偷走很多浮雕藝術品在黑市上出售。直到1923年才開始清查和開發(fā)修復工作，1936年因一塊發(fā)現(xiàn)的石碑，提供了該建筑群的部分歷史。</p> <p class="ql-block">寺廟是用紅色砂巖建造的，柱子和內墻有著數(shù)量驚人的雕花裝飾，以高棉建筑標準來看更加的微型。大概也就是這些特點才特別受游客的歡迎，成為“高棉藝術的寶石”。</p> <p class="ql-block">建筑的外墻和門楣上方有淺浮雕裝飾，密密麻麻地描繪了很多神話和民間故事場景的人物。</p> <p class="ql-block">充滿精致浮雕的紅色寺廟與吳哥城內壯麗的，被歷史涂染的深灰色建筑群截然不同，將浮雕突顯的更加清晰和細致。復雜的構思表現(xiàn)了對神的崇敬，有著女性嫵媚細膩的特性，即富麗又華貴。也許這就是取名“女王宮”的原因。</p> <p class="ql-block">寺廟共三道圍墻，外墻大致為方形，由一堵砂巖磚壘起的紅墻。墻內前后為花園泳池，其面積幾乎占據(jù)了整個寺廟的一半，中間是一條甬道。</p><p class="ql-block"> 第二道圍墻小很多，大約是外墻長度的一半，結構與一道圍墻相同。建筑物和墻上有一些描繪傳奇故事的淺浮雕。</p><p class="ql-block"> 第三道圍墻內就是神廟的中心，幾座覆蓋著淺浮雕的圣殿和圖書館。</p> <p class="ql-block">這是在吳哥六天看到的唯一“世界遺產”紀念碑！</p><p class="ql-block"> 班蒂斯蕾的缺點就是場地非常暴露，沒有樹木，也沒有蔽日的陰影和迷宮般的走廊，最好是選擇陰天或清晨和傍晚到此游覽。才有機會在不斷變化的光線下拍到粉色寺廟令人驚嘆的照片。</p> <p class="ql-block">糖棕櫚樹</p> <p class="ql-block">在前往高布斯濱的路上，嘟嘟小哥一直讓我到訪路邊賣棕櫚糖的小攤。首先他確認我不認識棕櫚糖，其次他也希望為這些小販拉點生意。</p><p class="ql-block"> 我猜想他的家鄉(xiāng)也許就種糖棕櫚，這里的鄉(xiāng)村都做棕櫚糖換零花錢，疫情三年大家都活的不容易。這是一位善良老實的嘟嘟小哥，我們一周相處的極為愉快！</p> <p class="ql-block">北方人根本不認識糖棕樹，更看不到棕櫚果 (palm-fruit)，這種果實很像迷你版的海底椰。黑紫色圓圓的棕櫚果，外皮堅硬厚實，里面有三個果囊，果實晶瑩剔透，有點類似果凍，有淡淡的甜味。</p> <p class="ql-block">小攤出售的自制棕櫚糖塊或糖粉，都是用來泡咖啡的。多數(shù)是邊做邊賣，用最原始的方法相當不容易。</p><p class="ql-block"> 辛苦的老板娘總希望上門的客人能多買一點，每次我都只拍照不購糖，真的很抱歉。</p> <p class="ql-block">高布斯濱（kbal spean）應該是譯音，在高棉語中是“橋頭”的意思。名字來源于一座橫跨山間河流的天然砂巖橋，這條河流也被稱作高布斯濱河（ kbal spean river）。</p><p class="ql-block"> 高布斯濱距離暹粒 30多公里的金庫倫山中，與 Banteay Srei 寺廟很近，都屬于吳哥窟中的早期遺址。它的有趣之處在于山中的河床上有很多“靈迦（lingas）”石雕，被稱為1000靈迦的山谷或是1000靈迦的河流。</p> <p class="ql-block">不能不說，我來的確是時候，整個金庫倫國家公園都幾乎無人。進山入口倒是有人檢票，景區(qū)外的小攤位全部空空蕩蕩，只有一間售賣椰子和食品的小店開著。</p><p class="ql-block"> 好像套票里并不包括這個景點，單買金庫倫國家公園的票價是 20美金。因為疫情沒有游客，套票也就將其包含在內了。</p> <p class="ql-block">這個景點完全就是盲走，登山之前我不知道山有多高路有多長，景點在哪里？一邊探路一邊爬山，一路幾乎沒碰到游人。僅有的信息就是，嘟嘟車司機告訴我，要走半個多小時才能看到景點。</p><p class="ql-block"> 實際我大約走了近兩個小時，汗水濕透了衣衫，頭發(fā)都貼在了臉上。因為山路不好走，爬的我?guī)缀鯖]了半條命。也因為防蚊藥忘在了車上，蚊子圍著我團團轉，也咬的我沒了半條命。所以，整條命都幾乎搭在這條山路上。唯一支持我的力量就是那 1000 根豎立的靈迦????……</p><p class="ql-block"> 所謂的山路就是在巨石間攀爬，在藤蔓間穿越，山路就融在石頭和山林間，幾乎不能成“路”。當身在石堆中連路的痕跡都看不見的時候，需要像偵探一樣分析判斷該在哪里下腳前行。</p> <p class="ql-block">沿途茂密的熱帶雨林遮天蔽日，并沒有暴曬，只需要一路的攀爬并給自己提供充足的水源。</p><p class="ql-block"> 山路巨石林立，巨石上有水滴石穿的風洞，有遠古留下的龜背條紋，有埋入地下殿宇的麟角，有巨磨一樣的建筑殘留，時而還有小小的瀑布。</p> <p class="ql-block">所有的“喝水、拍照”都是為了歇腳，因為感覺身體達到極限，生命將要枯竭。連衣服都由淺粉變?yōu)榉奂t，沁滿汗水。</p><p class="ql-block"> 忽覺有水聲，當看到 kbal spean河的時候就勝利在望了。這條河發(fā)源于庫萊因山脈，是暹粒河的一條支流，因許多印度教的神話人物雕塑在河水的砂巖中，被視為圣潔之河。河水流出山脈進入暹粒河，穿過平原后流經吳哥寺廟群和暹粒，進入洞里薩湖。</p> <p class="ql-block">到達靈迦前的小瀑布。從這里開始，河床上出現(xiàn)大片的雕塑，主要以靈迦為主。這些刻在傾斜河床上的靈迦，并不似以往在寺廟內所看到的，一根一根粗壯而有雄風。而是密集又扁平，升華到了很高的藝術形式。</p><p class="ql-block"> 這些靈迦是11世紀（1006-1050年間）蘇里亞瓦爾曼一世的大臣委托一位隱士雕刻而成。實際上，大部分雕刻是在烏達亞迪提?亞瓦爾曼二世（1050-1066）統(tǒng)治時期完成的。</p> <p class="ql-block">沿著河流向下走大片的靈迦出現(xiàn)在河床上，何止1000根，大概是集中了所有印度眾神的靈迦吧????……。水越少，呈現(xiàn)靈迦的清晰度就越高，遠看如蝌蚪般不可數(shù)。一粒一粒并列的圓點就是靈迦。</p> <p class="ql-block">砂巖地層中還夾雜著很多石頭浮雕，以濕婆神、毗濕奴神、婆羅門神和一些動物為主。</p> <p class="ql-block">被破壞的浮雕都是文物偷盜的受害者，被挖下的殘破雕刻在曼谷的文物市場能賣到幾萬美元。</p> <p class="ql-block">這里靈迦的展示被發(fā)揮到極致。不再是突出的柱狀物，而是 5 或 7個一組呈蓮花狀，刻在方形的優(yōu)尼（yoni）里代表多產的意思，奇異的景觀神圣無比。</p> <p class="ql-block">河岸上的石刻</p> <p class="ql-block">為防止河內的雕刻被再度破壞，整個區(qū)域已經被繩索保護起來。</p> <p class="ql-block">融合了熱帶雨林自然風光的高布斯濱完全不同于其它古老的高棉遺址，前來游玩的多是本國居民，或是少數(shù)洋人。</p><p class="ql-block"> 景點必須依靠自己的雙腳翻山越嶺地徒步前往（不適合老年游客）。以自身的腳力一路攀登到雨林深處的遺址，再看到密密麻麻的靈迦感覺就大不同，千辛萬苦都是值得的。</p><p class="ql-block"> 另外，到高布斯濱最好避開雨季，因為豐富的山水會將浮雕淹沒，水位越低，靈迦越為明顯。如果你的英語很好，雇一個導游是最明智的選擇。他們給你導航的同時，還會講述與河床浮雕有關的故事。</p> <p class="ql-block">在暹粒的中餐。市內只有一間比較地道的中餐館開放，另一家是日式料理，海鮮炒飯也不錯。特別推薦本地的 Angkor 啤酒??，味道好極了。相比之下 Tiger、Carlsberg都遜色了，也可能是產地問題吧。</p> <p class="ql-block">前往崩密列的路上。它位于吳哥城的東部，就是吳哥城內皇家大道的尾端，距離暹粒 70公里。</p><p class="ql-block"> 走吳哥的外圍有點像郊游，一路柬埔寨的鄉(xiāng)村風光，大地一片金黃色。田地里有點點的農民和水牛，橙色的土路和排排棕櫚樹為我指路，也是一次美好的體驗。 </p><p class="ql-block"> 我的嘟嘟車司機是很有耐心的人，沿途提供了很好的速度和空間讓我欣賞并拍攝美好的大自然，接受當?shù)厝说膿]手致意。整個旅程中沒有看到其他游客，只有幾位自行車的騎行者，一切都十分美好。</p> <p class="ql-block">記得在塔松寺碰到的兩個<span style="font-size:18px;">騎摩托游吳哥城的</span>法國女孩吧，今天看到的是騎自行車到崩密列的洋人，被稱作“蚱蜢探險”。</p><p class="ql-block"> 這種“螞蚱探險”形式多種，當天往返的 9個小時的自行車騎行；或半程騎行，早上出發(fā)，傍晚坐嘟嘟車回家。疫情前有很多旅行社組辦此項活動，很受洋人歡迎，即挑戰(zhàn)耐力又滿足了好奇心。</p> <p class="ql-block">崩密列（Beng mealea）是一座印度教寺廟。自1992年進入世界遺產以來，一直處于廢墟狀態(tài)，大部分未被修復，也正是這種未經修復和渲染的原始場景，才成為吸引游客的原因。 </p><p class="ql-block"> 其面積比吳哥寺略小一點，盡管如此，整體還是相當大的，絕對能滿足探險者的心里。成為吳哥遺址中最神秘，最難前往的寺廟。 </p><p class="ql-block"> 崩密列單獨售票是：5美金/1天；10美金/3天；20美金/7天。疫情影響，現(xiàn)在都包在吳哥套票里。</p> <p class="ql-block">寺廟坍塌嚴重，完全被樹木掩映，幾乎無路可走。</p><p class="ql-block"> 在 12世紀，城市被一條巨大護城河包圍著，現(xiàn)今早已干涸，只能看出一點河溝的影子。護城河上的橋和連接的參道已坍塌，“攪拌乳?！弊o欄變成了一堆亂石，七橫八豎的石塊高低起伏的向著寺門伸展，但蛇頭十分完整。</p><p class="ql-block"> 探索崩密列的感覺好像是在搜尋一艘泰坦尼克號，只不過一個在陸地一個在水中。完全是一次文化探險，是吳哥遺址的終極體驗。</p> <p class="ql-block">崩密列城同樣是四面城門，現(xiàn)在以東邊為主要入口，站在坍塌的護城河參道上可見兩側的藏經樓。建筑以青色砂巖為建材，仔細尋找散落在周邊的石塊，可發(fā)現(xiàn)門楣和三角楣上清晰的浮雕。</p> <p class="ql-block">走在濃密的樹林與亂石堆里，絕對讓你體會到考古學家初次在叢林中發(fā)現(xiàn)古跡時的亢奮與悸動。</p> <p class="ql-block">穿過長長的暗室，跨過懸掛的藤蔓，基本就是中央塔樓中間，周邊一片廢墟。兩棵已經死亡的木棉樹仍然高大挺拔，游客在其腳下如此的渺小。</p> <p class="ql-block">這位女游客就是由導游陪同的自行車騎行者，我們在寺廟里相遇，她的體能遠遠在我之上，能夠在亂石中手腳并用的攀爬。</p><p class="ql-block"> 請一位有執(zhí)照的導游帶路是十分有必要的，因為崩密列沒有道路。雖然部分地方因法國電影《虎兄虎弟》的拍攝架了一點木制走道，但絕大部分地區(qū)都需要在亂石中攀爬，不適合樂齡人士游覽。</p> <p class="ql-block">爬上已是廢墟的屋頂和高聳的門廊，穿過已經消失的走廊，走在歷史的迷宮中，在一堆倒塌的亂石上慢慢觸碰著這座寺廟，再品味建筑的精妙和歲月的洗滌。</p> <p class="ql-block">數(shù)百年的巨大的樹根，在千年殿宇中闊步昂首，成為這里的玉皇，讓生命與遺跡在歷史的長河中共存。</p> <p class="ql-block">原始而破敗的氛圍造就崩密列的獨特之處，吸引了很多世界各地的攝影愛好者。</p> <p class="ql-block">寺廟結構大概是一層三圍回廊，有和吳哥寺相似的雙重檐廊，拱頂已被生長其上的樹根破壞殆盡。</p><p class="ql-block"> 中央塔廟已完全崩塌，是尋寶人為了找出藏在“靈迦” 下的珠寶，用火藥引爆所致，很多遺址都是因為私欲而人為破壞的。</p> <p class="ql-block">崩密列成自進入世界遺產后一直沒有向公眾開放，直到2007年。因為寺廟完全被叢林吞噬，好像大自然的一場暴亂。這處鮮為人知的遺址為吳哥這片歷史的畫布平添了考古探索的意義。</p> <p class="ql-block">用“狂亂”來形容這座未曾修復的崩密列城再合適不過了。與高布斯濱相同的是，它們都為吳哥遺址中最后“脫序”的景區(qū)，直到在2007年才完成掃雷工作，成為吳哥開放最晚的景點。</p><p class="ql-block"> 2002年我第一次踏上暹粒，就被它們拒之門外。如果你向往和喜歡印第安納?瓊斯的文化探險之旅，這里就是不錯的選擇。</p> <p class="ql-block"> 游走吳哥獲得兩種心靈震撼，一是從廢墟的龐大規(guī)模想像到當年的城市盛景，另一種就是吞噬整個遺址的森林。是視覺的震撼，也是心靈的震撼！</p><p class="ql-block"> 吳哥不是被戰(zhàn)爭、地震、風災或洪水所破壞，而是大自然“破壞”了它，這是無意識地“破壞”。在森林法則中樹木是自然求存，種子自由散布繁殖。數(shù)百年后，樹木就如八爪章魚般與這片曾經輝煌的都城纏在了一起。</p><p class="ql-block"> 如今，石塊因潮濕的熱帶雨林幾乎變成了灰黑色，巖石上的處處苔痕成為歲月的歷歷寫照。站在廢墟里，我能同時感覺到摧毀的勁力和頑強的再生力。這兩種力量就是宇宙萬物的輪回，形成了吳哥遺址中所展現(xiàn)的“生與死”的凄然之美。</p>