<p class="ql-block"> 米蘭出來，再次踏上315國道，從喀什到這里約有1600公里，G315一直陪伴著我們走過塔克拉瑪干沙漠的半個周長，感謝這條滿載風(fēng)沙，滿載風(fēng)景的道路!</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 這里已進入庫姆塔格沙漠，路邊豎著“羅布泊1號橋”的牌子，似乎在提醒人們腳下曾是煙波浩渺的中國第二大咸水湖岸畔，1000多年前曾有商隊絡(luò)繹，駝鈴聲聲。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 東北方向依次是玄奘取經(jīng)走過的流沙河:“長八百里，古曰沙河，目無飛鳥，下無走獸，復(fù)無水草”；法顯走過的白龍堆:“上無飛鳥，下無走獸，遍望極目，欲求度處，則莫知所擬，唯以死人枯骨為標幟耳?！弊詮挠衅囬_進沙漠，玄奘、法顯西行途中的險惡蕩滌殆盡。人們可以躲進汽車里欣賞風(fēng)暴，在四輪奔馳中享受沙漠的朝暉落日……</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 在這沙浪翻滾，不時顯現(xiàn)人類文明遺跡的瀚海里，總感到有詩意奔涌，有音樂流淌，有傅聰對德彪西《月光》曲的理解。今天寫到沙漠時點開了《月光》曲，于是，我無法用文字表達的感覺，盡在被傅聰譯為《月下懷古》的意境中了。當年法顯、玄奘們走過這里時大概沒有閑情體會這些吧！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 我們向大漠邊緣馳去，前行不到100公里走進了阿爾金山。山的那邊是青海，道路越來越崎嶇顛簸。因怕手機出問題，我每天都將所見所感在本子上記幾句，今天翻看那段顛簸途中的記錄，竟如天書鬼符，不可辨認。</p> <p class="ql-block"> 路雖難行，但車窗外的景色卻由幾天來的大漠戈壁，變成起伏俊逸的山野，象一幅幅濃墨淡彩的山水畫。</p> <p class="ql-block"> 路邊的戈壁灘連著大山</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 大約兩小時后，我們走出了阿爾金山，美麗的、埋藏著諸多瑰寶與人類文明的新疆漸行漸遠，終于變成后視鏡里的風(fēng)景。地廣天高的柴達木盆地鋪展眼前，這里已是青海。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 路標上出現(xiàn)“茫崖”二字，望文生義的習(xí)慣讓我即刻生出蒼涼之感。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 其實“茫崖”是青海省海西蒙古族藏族自治州下轄市，位于柴達木盆地西北部，青海的西大門。2018年由花土溝鎮(zhèn)、茫崖鎮(zhèn)、冷湖鎮(zhèn)組成，可謂中國最年輕的市。 漢代時屬山那邊的若羌國，為“絲綢之路輔道”，當河西走廊不通暢時它便興盛一陣兒，處于時斷時續(xù)的狀態(tài)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 四周遠遠的地平線上是連綿的群山，西北為阿爾金山，西南昆侖山，東北祁連山，將柴達木圍成一個封閉的高原盆地。面積約24萬平方公里，地下藏有銅、鐵、錫、鹽等多種礦物，如一個大“聚寶盆”。各種礦物在地表呈現(xiàn)出不同的顏色，植物、湖水亦各有其色，令大地如錦:一片褐色，一片黃色，一片青綠…… 如果航拍，肯定是一個斑斕的世界!</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 今天我們要去艾肯泉，去看那只神秘的“大眼睛”。有人稱艾肯泉為“惡魔之眼”，有人則稱其為“天使之眼”，人的感覺常常是云壤之別。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 下了國道，沿鄉(xiāng)間小路顛簸前行，40公里用了近三個小時，終于來到艾肯泉。網(wǎng)上介紹它位于青海省茫崖市花土溝鎮(zhèn)莫合爾布魯克村?？墒钱斘覍懘宋?，翻看照片時卻發(fā)現(xiàn)所有拍攝地點都赫然標著新疆若羌縣。老伴說照片上的地址錯了，茫崖在新疆青海交界處，若羌基站的信號強大，奪了茫崖的“地盤”。放大地圖，果真若羌還有一小片地在阿爾金山這邊，緊鄰茫崖，艾肯泉的信號被強悍的“隔壁”捕捉去了。就像去年，北京人不敢去六環(huán)外，怕手機信號被疫情封鎖的河北掠去一樣?，F(xiàn)代科技讓我們不敢輕信文字，不敢輕信照片，有些時候眼見不一定為實!</p> <p class="ql-block"> 遠遠看到一片黃色的土地，艾肯泉被圍在中間，若隱若現(xiàn)。直到登上高高的俯瞰臺才看出一圈圈由黃變橘紅，然后變赤紅的大地中間有一片灰藍色的泉水，如一只深邃的大眼睛仰望著蒼穹。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 高高的升降觀景臺，登上它可以俯瞰艾肯泉全貌。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 航拍照片中的艾肯泉</p> <p class="ql-block"> 泉眼直徑約有幾十米，其深不可測，如同沸騰之水，翻滾上涌，據(jù)說從無間斷。因泉水中硫磺礦物質(zhì)的沉淀，使得周圍土地色彩斑斕若鳳凰展翅的樣子?！褒堁埒P羽”，美麗至極。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 人們從審美的角度稱之為“天使之眼”；又因水中的硫化物，牲畜飲之皆死，從實用角度稱之為“惡魔之眼”。老伴像看一幅三維地圖似的說阿爾金、祁連、昆侖三座大山盡收其眼底，它“一眼看三山”!</p><p class="ql-block"> 在群山環(huán)抱中，艾肯泉的大眼睛一直看著這個世界，目睹了人類的昨日與今朝。也許當年周穆王西巡，張騫出使，絲綢之路的車馬，法顯、玄奘的身影…… 都曾映進她的眸中，我看到它的眼睛里泛著憂郁的光。看來不只是對文學(xué)作品的欣賞“一千個讀者眼中會有一千個哈姆雷特”??！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> “艾肯”蒙語為“可怕”，這是一處噴涌了上千年的地?zé)釡厝?0年前它還能噴出半米多高，現(xiàn)在雖噴力大減，但氣勢猶存。1876年至1878年間，正是大清左宗棠進疆平亂之際。四次深入中國西部探險的俄國探險家、旅行家普爾熱瓦爾斯基，再次來到新疆、青?？疾鞎r，寫下《走向羅布泊》一書，其中有段文字:“艾肯這個泉名是可怕的意思......連野獸也害怕這個泉，是絕不肯喝泉里的水的?！边@應(yīng)該是艾肯泉最早的確切記載。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 下了俯瞰臺，我們又在泉邊踏行，腳下被腐蝕的橙色土地像一層巨大的蟹殼，薄薄的，硬硬的，環(huán)繞著泉水。水雖然不能飲用，卻具有很高的科研價值，汩汩滔滔地帶來了豐富的礦物資源，其中的硫磺不僅是一種生命元素，還是現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)的基礎(chǔ)。這樣神奇美麗的泉水卻因周圍不能生長植物，牲畜不得飲用被冠以“惡魔之眼”，網(wǎng)上“艾肯泉”的詞條下十之七八如此標注。人們享受著艾肯泉的礦物質(zhì)，欣賞著它美艷的地貌，卻又想讓泉邊芳草葳蕤，牛羊成群，真是太貪婪，不友善了!想起美國黃石國家公園中也有類似的熱泉，卻被贊譽為“最美的地球表面”。</p><p class="ql-block"> 最近從網(wǎng)上獲得兩個信息:一是耶魯大學(xué)發(fā)現(xiàn)量子力學(xué)不成立，宇宙宿命論找到證據(jù)，或許真的存在著一種很高秩序的造物主并不僅僅是宗教信仰；一是谷歌傳出首個自我覺醒的AI智能，它“青出于藍而勝于藍”。這來自起源與未來的信息，似乎都在警示人類的認知有限，不可妄自尊大，不可泯滅愛心。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 離開艾肯泉，重回來時路，落日的晚霞中車子繼續(xù)蹣跚在柴達木盆地的曠野中，又想起俄國探險家普爾熱瓦爾斯基。</p><p class="ql-block"> 100多年前，他曾幾次走過這里，對中國西部進行四次艱辛考察，以至于為事業(yè)終身不娶。他一生的成就全部出于中國的探險考察，每次自中國歸去，在俄國、在歐洲，迎接他的都是榮譽與獎?wù)隆?9歲病逝，葬于吉爾吉斯伊塞克湖畔，兩年后同樣熱衷于中國西部探險的瑞典人斯文赫定自喀什返回吉爾吉斯時，曾專程前往這位中亞探險前輩——普爾熱瓦爾斯基墓地憑吊，斯文赫定亦終身未婚。普爾熱瓦爾斯基曾說，“我要重新奔向荒漠，在那里，有絕對的自由和我熱愛的事業(yè)，在那里比結(jié)婚住在華麗的殿堂里要幸福一百倍”；斯文赫定亦曰:“我已經(jīng)和中國結(jié)了婚”。雖然網(wǎng)上對兩位探險家有微詞，但他們對地理學(xué)的貢獻，在考古學(xué)上的發(fā)現(xiàn)，以及對大自然探索與追求的精神，卻不可磨滅!</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 這天我們在茫崖市“首府”——花土溝住下?！盎ㄍ翜稀泵趾苊?，卻坐落在寸草不生的戈壁荒原上。這里被稱為“中國最孤獨的城市”，周邊350公里半徑內(nèi)沒有一座建制城市，距離最近的甘肅敦煌市近400公里；最近的縣城是250公里外，阿爾金山那邊的新疆若羌；即使與自己的州府德令哈，直線距離也還有580公里。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 花土溝的名字源于上世紀50年代，是第一批挺進柴達木盆地勘探石油的地質(zhì)學(xué)家們叫起來的。他們看到這里溝壑縱橫，土色紅黃藍綠，如花綻放，于是起了如此富有詩意的名字。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 其實當年這里溝中沒有水，土里沒有花，卻因地下埋著無盡的石油，富甲天下。周圍上千平方公里的荒漠里密布著無數(shù)的鉆井平臺，“磕頭蟲”24小時不間斷地汲取著大地深處的石油。油田總是富裕的象征，于是花土溝贏得了“小香港”、“小上?！钡拿烂?。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 花土溝的夜晚和黎明都來得遲，我們到達時，已是21點，太陽還沒落下地平線，晚霞中路上跑的、街邊停的豪車比人還多。據(jù)說小鎮(zhèn)的樹木花草全是靠30公里外阿拉爾地下水管道輸送水來澆灌。這與土豪迪拜凈化海水澆草坪的畫風(fēng)還真有點兒相似!另外，這荒原上的賓館房價也是動輒大幾百上千元。石油的豪氣無處不在!</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 那晚上弦月掛在西天，朦朧的月光照著茫崖，照著柴達木盆地。這是中國西部一個平靜、平常的夜晚。</p>