<h1><div style="text-align: center;"><i style=""><font color="#b06fbb">大話吃喝</font></i></div><br>關(guān)于吃喝事，林斤瀾跟他的老朋友汪曾祺有過“一字之爭”。汪說，“開會就是吃飯”。林建議，這個應(yīng)該改成“開會就是會餐”。他覺得有意味的是那個“會”字。汪對林說：“要是改了，就是你的語言，不是我的語言了?！?lt;br><br>要說林的改法也確有深意的。在中國人這里，開會與會餐的“會”，大有味道。這么一改：“開”與“餐”成了過程，“會”反成了目的。雖然事情倒了個，卻很符合我們的國情。<br><br>抬眼皮瞅瞅，大凡是人，歲不分老幼，膚不分黑白，類不分男女，有一件事總是相同的：吃喝?；钪?dāng)然不僅僅是為了吃飯，但吃飯確實能保障活著。套王朔那一句話說：“吃喝不是萬能的，不吃喝是萬萬不能的?！?lt;br><br>人生在世，吃喝二字。此語的人生境界雖不算高，卻真實地道出了蕓蕓眾生的生活常態(tài)。<br><br>西方人只把吃喝當(dāng)作一門科學(xué)，只以現(xiàn)實主義的態(tài)度注重它的營養(yǎng)功能。我們中國人則不同，把吃飯當(dāng)作一種很高的生活藝術(shù)，并因此形成了獨特的“吃”文化。<br><br>通常，請人吃飯，是向別人示好的最實在方式，也是雙方交心的開始。這一招在外國人身上也許不靈，可在國人身上幾乎百試百驗。就連夫妻之間，妻子要想抓住老公的心，也得先要抓住他的胃。<br><br>吃有“文化”。說到底，與我們的“和合性”緊密相關(guān)。在中國，吃喝作為一種社會功能，無形中起著促進(jìn)人際和諧的作用。<br><br>這種情形在一道國人特有的菜肴上體現(xiàn)得淋漓盡致：中國人特別熱愛許多人在一起吃火鍋?；疱伡饶荏w現(xiàn)中國人大一統(tǒng)的思想,又可使聚在一起的人各取所需。大快朵頤后，火鍋的溫度，都轉(zhuǎn)化給眾人情感的熱度去沸騰了。<br><br>還有一種情形，屬于不得不吃的：請吃或被請。無論你如何心不甘情不愿，該去的時候，你還得要去；該吃的時候，你還得要吃。請吃飯是有求于人，被請是為人所求，兩種情況同樣不可推脫。<br><br>這種“吃”，可能比生理上的“吃”，重要得多，它事涉吃的“潛規(guī)則”。<br><br>吃喝有時就像結(jié)婚，名義上最主要的東西，其實往往是附屬品。正如錢鐘書先生所說的：“吃講究的飯事實上只是吃菜，正如討闊佬的小姐，宗旨倒并不在女人。這種主權(quán)旁移，包含著一個轉(zhuǎn)了彎的、不甚樸素的人生觀。”由是，有時的“吃”，表演的成份更大于實用。各種精美盤子、碟子來往穿梭上下，讓人目不暇接。這樣的“高級”宴會，一場下來，可能不知道吃了多少東西，只是“吃了不少盤子、碟子和杯子?！边@樣的吃，是借一種方式，達(dá)到一種目的。這等飯局，是一個局。比如鴻門宴，比如……<br><br>文人總是很風(fēng)雅，老想把吃升華到一個文化的高度。許多文人都對自己吃過的美味念念不忘。杜甫老先生到衛(wèi)八處士家吃韭菜，過后每每不思量，自難忘，留下了“夜雨剪春韭，新炊間黃粱”的詩句，讓后人想往不已。<br><br>其實，即便頭刀的“春韭”，滋味也不過爾爾，何以大詩人如此用情至深呢？原來，這些記憶中的美味，是人們“思舊的盅惑”。當(dāng)初吃過的美味，就算后來有機(jī)會再次品嘗到了，也不復(fù)往日那種感覺了——它只能在記憶中留存舊有的意味。這，也許會騙我們一生，使我們時時反顧。<br><br>這大概是舌蕾上的初戀吧，才會有這別樣的刻骨銘心。 <div><br><p style="text-align: center;"><i><u>吳家凡（溫州晚報·2007）</u></i></p></div></h1>