<p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">阿德萊德距愛麗絲泉火車線路1532公里，列車從煙火之鄉(xiāng)駛向紅沙荒地，一路人煙稀少，直至到了愛麗絲泉，才似乎有了些人間氣息。</p><p class="ql-block">從阿德萊德駛出三、四個小時，數(shù)百公里之內，尚能見車窗外麥浪滾滾，一望無際，只是少有房屋；再前行，麥田不見，荒草漸生，一片紅色映入眼簾。</p><p class="ql-block">澳州人稱我們正走過的地方為中部沙漠區(qū)。</p><p class="ql-block">這和我們對沙漠的認知不同，車行軌道兩旁的所謂沙漠，并非寸草不生，除了少數(shù)地塊紅沙漫地外，都或疏或密，生長著駱駝草和其它草本植物，間或還有叫不上名字的矮樹。在有泡子的水邊，草、樹也長得茂密高大些。</p><p class="ql-block">列車終于</p><p class="ql-block">在10月31日下午2點到達沙漠城市愛麗絲泉。</p><p class="ql-block">愛麗絲泉，（Alice Springs）是北領地著名城鎮(zhèn)，位于東、西麥當勞山脈之間，占地151平方公里。現(xiàn)居住人口13萬人，土著人占18.1％,澳州出生的人占64.1,其余為來自新西蘭，印度，美國，英國等國的外來人口。</p><p class="ql-block">爰麗絲泉，一個美麗的名字。據(jù)稱其名字是由一名測量員（William Whitfield Mills）命名，命名源自一名叫愛麗絲的女電報發(fā)送員。</p><p class="ql-block">愛麗絲泉可以稱為沙漠紅土之鄉(xiāng)，是通往我們此行主要目的地鳥魯魯（Uluru）及卡塔曲塔國家公園 （Kata Tjuta National Park）的門戶。</p><p class="ql-block">站在愛麗絲安扎克（Anzac Hill）之顛，可以俯瞰愛麗絲泉市全貌和遙遠的麥當勞山脈。（McDonald Mountains）</p> <p class="ql-block">豪華專列行近爰麗絲泉隔窗攝影</p> <p class="ql-block">北領地旗幟下，安扎克山的另一種文化歷史觀。山上有澳大利亞士兵第一、第二次世界大戰(zhàn)出兵印度，阿富汗，印尼，朝鮮等國的參戰(zhàn)說明紀念。出兵朝鮮？其時那不是祖國在抗美援朝嗎？一樣的事件，兩樣的說詞。</p> <p class="ql-block">土著旗幟高高飄揚</p> <p class="ql-block">安扎克山上觀愛麗絲泉城鎮(zhèn)全景</p> <p class="ql-block">愛麗絲泉紅色山景</p> <p class="ql-block">麥當勞山脈近景</p> <p class="ql-block">在荒原野草地留影，我來過了！</p> <p class="ql-block">愛麗絲泉干旱缺水。境內查爾斯河（Charles River）和托德河（Todd River）常年干涸，只有雨季才有水甚至水多至泛濫。</p><p class="ql-block">我們沿山谷走至清水潭邊，一覽藍天白云紅山碧水風貌。</p> <p class="ql-block">看標牌說明，第一次知道，有一種袋鼠生活在山地巖間。獨有的，謂之”巖袋鼠“（Rock Wallabies）</p> <p class="ql-block">姐妹們在潭邊留影</p> <p class="ql-block">我也留個紀念吧</p> <p class="ql-block">紅山綠水透藍天，</p><p class="ql-block">還有浮萍飄水間，</p><p class="ql-block">最嘆山洞巖袋鼠，</p><p class="ql-block">依山旁水千萬年。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">追溯至19世紀，自1871年英國白人來愛麗絲泉定居，愛市逐步得以發(fā)展。那時代澳州的郵政部長 Charles Todd和在愛麗絲任電報員的妻子Alice Gillam Bell聯(lián)系，電報呼叫：Alice…… Alice……</p><p class="ql-block">愛麗絲泉由此得名。</p><p class="ql-block">我與旅伴在電報發(fā)射架設電線最高山山頂留影</p>