<p class="ql-block">今年2月底去看望僑居德國，為天體物理學家的大女兒，就是那個一些年前只用幾分鐘就解出了她爹化了大半小時還想不通的掛在布拉格老城的天文鐘原理，因而把我氣得半死的小姑娘。這次在柏林陪她待了3個星期。春寒料峭，卻不減父母女之情深。同時也把柏林和周圍幾個城市走了一遍。本篇只敘柏林。</p><p class="ql-block">作為一個世界級都市，柏林為大眾所熟知。它位于德國東北地區(qū)，為德國最大城市，也是歐洲，乃至世界的政治經(jīng)濟科技文化中心之一。它依次為普魯士王國，德意志帝國，魏瑪共和國，納粹德國，以及二戰(zhàn)后東德的首都。歷屆執(zhí)政者將柏林打造得宏大先進，唯有二戰(zhàn)結尾時盟軍將這個城市“地毯式轟炸”而炸回了中世紀，我們這次去參觀的柏林防空洞就彰顯了當時的恐懼氣氛。</p><p class="ql-block">二戰(zhàn)結束后，東西歐兩大陣營因意識形態(tài)和地緣政治經(jīng)濟的巨大差異而形成鮮明的分界，整個歐洲沒有任何地方比柏林承受更大的壓力和權力斗爭。最終柏林一分為二，東德以柏林為首都，分得大部地區(qū)。</p><p class="ql-block">此后東西德在柏林以勃蘭登堡城門為界，并在1961年建成了柏林墻，該墻在1989年被拆除，凡28年。那些年發(fā)生了很多足以載入人類歷史的事件，不在此篇記敘之列。</p> <p class="ql-block">柏林中心的勃蘭登堡門高26米，寬65米，深11米。它位于柏林市中心，在最好的居住區(qū)米特（Mitte) 區(qū)內。該門被認為是柏林的像征，建于18世紀未，為慶祝普魯士贏得7年戰(zhàn)爭的勝利。它的正頂處是一尊高于5米的“勝利女神”銅塑，她展開雙翼，駕馭一輛兩輪四馬戰(zhàn)車，右手持帶有橡樹花環(huán)的權杖,花環(huán)上站著一只展翅的雄鷹。</p><p class="ql-block">第二天一早就去了這個地標。彼時烏云低垂，本以為清冷的二月天不會有什么游客，誰知道建筑前至少有上千人，原來是反戰(zhàn)人士反對北約插手俄烏戰(zhàn)爭舉行的和平示威</p> <p class="ql-block">同時還有年輕人呼吁救援維基解密創(chuàng)始人阿桑奇。關于阿桑奇的事足足可以寫下幾大本，涉及了眾多的社會、職業(yè)和道德范疇，眾所紛紜，也不在本文之內。只是很奇怪應者寥寥，似乎都不在乎他的下落，在此也只是一個插曲</p> <p class="ql-block">今天在勃蘭登堡附近的市中心實行交通管制，正好碰上今年的一次盛大的和平反戰(zhàn)示威游行</p> <p class="ql-block">兩個男人各持己見，嗓音漸響，爭論關于德國是否應該在俄烏戰(zhàn)爭中站隊</p> <p class="ql-block">牌子上用德文寫著“沒人進攻歐盟，沒人進攻北大西洋公約組織，更沒人進攻德國”。手機拍下后當場德譯英。這些反戰(zhàn)者通常年齡較大，似乎從他們的父輩那里得到的二戰(zhàn)的慘痛教訓仍舊在嚙咬著他們的靈魂。他們不愿看到再有一滴日耳曼人的鮮血滴落在外國土地上。拉過路邊一位老者，問他這樣爭論會不會撕裂民族，答曰不會，因為都是就事論事，不涉及個人恩怨。話音未落，有2人聲音提高，頓時吸引了嚴陣以待的警察們。</p> <p class="ql-block">在布蘭登堡門的背面集結著數(shù)千名反戰(zhàn)者，不過好像沒有神情激烈的人</p> <p class="ql-block">我們眼見一群警察上前分開頭對頭的兩個男人，并迅速將他們塞進警車帶走了。心想他們行事還是比較有效，著重在預防兩字</p> <p class="ql-block">在布蘭登堡以南不遠處就是“歐洲被害猶太人紀念碑”。關于此紀念館以前寫過，網(wǎng)上也有許多詳解，不再贅述。簡短說來，它在市中心，占地約5英畝，地表安放了2771塊混凝土板，長寬相等而厚度不一，低至20厘米，高及4.8米，于2003年4月動工，凡一年半至2004年底完工。走在混凝土塊之間，便仿佛戰(zhàn)云密布，呼吸為艱。在地下則有好幾個陳列室，講述二戰(zhàn)期間幾百萬猶太人被捕捉，集體屠戮。 館里陳列的照片，信件，和父母與子女活活被分開，但是明知是共赴死難的紀錄，幾小時看下來讓人心中相當難受。二次世界大戰(zhàn)的結束距今快80年了，德國人仍舊對過去的反人類罪行十分警惕，以期杜絕這種慘劇再次發(fā)生。展廳入口處即有德、英文寫著：“此事發(fā)生過了，也可能再次發(fā)生”，以警世人。反觀我們亞洲那個近鄰，朝野上下似乎看不到很多的反思，不過也不是此文應該涉及的。</p> <p class="ql-block">在柏林，公交系統(tǒng)十分發(fā)達方便。分A,B,C 三個交通區(qū)。主要靠地鐵，地面列車和公交車每天將上百萬人載至各地。站在街頭任何一處，谷歌地圖都會在數(shù)秒鐘內設計出最佳線路。通常游客可以買一天票（單趟），和一周票（任何相應線路的任何方向）?？梢再IA區(qū)，B區(qū)，A區(qū)票包括了市中心各區(qū)和S(下面解釋)環(huán)城線。B區(qū)是環(huán)城線向邊緣放射。C區(qū)則是到柏林以外一些近郊城市的高鐵，比如去波茨坦（Potsdam, 當年英、美、俄三巨頭首領在打敗納粹德國后簽署波茨坦條約的地方）。我們買了跨ABC的一周聯(lián)票，記得是€47。在任何地鐵站都有自動售票機，有德、英文顯示。須記得在第一次起用時要在售票機邊的一個打卡機上去激活一下，否則被查票會認為沒買票而罰款，因為無法證明已乘坐了多久。當然，在3周中乘坐了無數(shù)次地鐵從來沒有見過市區(qū)內有人查票。估計是靠各人自覺，而不是用人為監(jiān)督手段。下面分別介紹最常見的交通模式：</p><p class="ql-block">1）地鐵（U-Bahn), 共9條線路，U1-U9，共175個車站。一般在地下，背靠背向相反方向駛行。不同U站用不同顏色，因此時間久了哪怕只看顏色就大致知道哪條線路。站在一個陌生的街頭，只要看到一個U的標志，就知道肯定不會迷路了，因為地鐵將會把你帶到幾乎所有地方，包括汽車站。</p><p class="ql-block">U-Bahn 通常3-5分鐘就有一班。</p><p class="ql-block">2）城市快鐵（S-Bahn). 它把柏林中心劃了一個圈，不停地在環(huán)狀線上運行。同時，它又在各地從環(huán)狀線開始放射出去，直至城郊各方向。</p><p class="ql-block">S-Bahn 每隔2-3分鐘一班。</p><p class="ql-block">3）有軌電車（Tran). 是世界上最早的城市有軌電車之一。起于1865年。如今所有的有軌電車都位于當初的東柏林，而在西柏林則已經(jīng)為公共汽車所替代。</p><p class="ql-block">4）公共汽車（Buses). 這是最古老的公共交通系統(tǒng)，源于1846年。現(xiàn)存120條線路，從100-399路，幾乎把整個柏林完全覆蓋。</p><p class="ql-block">當你買了聯(lián)票后，無論要去何處，完全不需要出租車，優(yōu)步（Uber), 等。乘坐上面這些交通工具可以到任何地方。</p><p class="ql-block">這么繁復的公交系統(tǒng)使得城市擁堵、交通事故和私家車的需求降至最低。6、7年前去柏林時就在思考這個問題：為什么這個非常繁忙的歐洲大都市聽不到喇叭，看不見堵車。這次有時間考察了一下，認為完善的公交系統(tǒng)使得擁有私家車成為更貴而無必要。</p><p class="ql-block">我們的住處在米特區(qū)（Mitte), 那是柏林最好的民居之一。那里全是公寓，很少有人擁有私家車。柏林人大多有駕照，只是在節(jié)假日全家去郊區(qū)野外時可能會需要車。這次注意到街上停著不少“共享汽車”，原理和國內的共享單車相似，即用信用卡掃描支付。具體操作不清楚，沒有租過。</p> <p class="ql-block">到柏林的一個必去之地是博物館島（museum island) ，它可以步行走遍，參觀。這里有5個主要博物館，組成一個強大的歷史、藝術、科技和宗教的視覺結合體，位于柏林的心臟。這個地區(qū)是歐洲最為重要的博物館組合體，在1999年被聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產。</p><p class="ql-block">前些年去柏林待了2天，只在<span style="font-size: 18px;">博物館島看了幾小時，只是走馬觀花。這次前前后后在這塊小小的土地上待了好幾天，卻發(fā)現(xiàn)還有好多部分根本沒有參觀，只能留待下一次了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">?</span></p> <p class="ql-block">在博物館島上有一個歐洲著名的教堂，叫做柏林大教堂．它是德國第二大的教堂（僅次于科隆大教堂），建于19世紀末期，在二戰(zhàn)中被盟軍空襲而破壞，但于本世紀初修復（最原始的雛形建于15世紀中葉）。</p><p class="ql-block">柏林大教堂初建時并非現(xiàn)在的模樣。它以巴洛克風格起始（建筑造形方面利用不規(guī)則的波浪狀曲線和反曲線的形式賦予建筑元素以動感的理念），繼而古典主義，最后定格于文藝復興時期建筑風格。</p> <p class="ql-block">柏林大教堂內</p> <p class="ql-block">柏林大教堂附近的圣瑪利教堂，乃柏林最古老的教堂之一，在柏林電視塔下．初建于約1000年之前。二戰(zhàn)末期受到盟軍轟炸重創(chuàng)。上世紀為東德政府所修復。</p> <p class="ql-block">紅色市政廳（Rotes Rathaus），柏林墻將它劃入東柏林。當兩德統(tǒng)一時，這座紅房子成了整個柏林的市政廳。原以為作為歐洲一個超級都市的市府，必定是特別宏偉雄奇。按照谷哥地圖從住處走了約7公里，進門卻大吃一驚：大廳雖高卻暗暗的，似乎每隔幾盞燈才點亮一盞。各個辦公室之類的房間人們來來往往，但是并不覺得繁忙。有半幢樓幾乎沒有什么燈光。突然覺得有點內急，問一位掃地老翁怎么走，他往寬暢的樓梯下指了一下，又聚精會神地掃著地，但是一則我覺得在昏暗的燈光下他那暗然無神的雙眼要是能看清地上的臟物，我寧愿把口袋里的歐元都賭輸給他（不過不到5塊錢），二則掃得再干凈別人未必會在乎，因為看不清楚。后來問了門口一位中年人，為什么大廳燈光像有氣無力的老人似的，他的話令我吃驚：“市政廳是為市民辦事的地方，用的是市民的稅錢，不是為了賺錢的豪華旅館，為什么要弄得堂皇！”我聽了不以為然：像樣一點的燈光總得要有的吧！</p> <p class="ql-block">洪堡論壇（Humboldt Forum）。這是一個大型博物館，里面展示了大量的文化、歷史紀錄，被譽為“德國的大英博物館”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">洪堡里的“天井”。走累了，左側進門后要一杯咖啡，一塊蛋糕，休息一陣后繼續(xù)瀏覽</p> <p class="ql-block">德國民族學博物館（Ethnological museum)位于洪堡論壇之內，收集了非洲，亞洲，美洲和大洋洲的50萬件史前文物，和各地有代表性的藝術收藏，配以音、視、照片及文字說明。</p><p class="ql-block">在此待了一整天，展品之豐富令人瞠目結舌，只能匆匆掠過而已。</p><p class="ql-block">如果有時間，僅這個博物館（內含上面提到的好幾個分館）就可以待上幾天，了解世界上許多不為自己認知的事。這也許只能是將來退休后才能實現(xiàn)的愿望了</p> <p class="ql-block">亞洲館</p> <p class="ql-block">非洲館</p> <p class="ql-block">柏林舊博物館(Altes Museum). 這是博物館島上最古老的博物館，是德國新古典主義建筑的代表作。它是19世紀普魯士國王深受洪堡兄弟影響而建造的，展品包括了德國的歷史文物，以及古希臘和古羅馬的藝術品。</p><p class="ql-block">一樓主要展出古希臘的藝術品，有12個展室;二樓展出伊特魯里亞人和羅馬人的藝術品，有7個展室. </p><p class="ql-block">半天下來，只能走馬觀花看一部分展品</p> <p class="ql-block">蘇軍紀念碑。二戰(zhàn)末尾，攻克柏林并不輕松。當時德軍精銳盡出，護衛(wèi)他們的最后防線。僅蘇聯(lián)紅軍就在柏林爭奪戰(zhàn)役中陣亡了8萬將士。這個紀錄碑即是為銘記那些將士而立。作為二戰(zhàn)的戰(zhàn)敗國，柏林被盟軍炸得幾成廢墟，在粉碎性的打擊下，德國人痛定思痛，沒有把在攻占柏林時沖鋒陷陣并且英勇戰(zhàn)死的蘇軍官兵恨之入骨，反而建起蘇軍陣亡將士紀念碑，以示自己永不再戰(zhàn)的決心。</p> <p class="ql-block">柏林電視塔。前幾年在柏林沒上去，這次在網(wǎng)上買票，在傍晚登塔，意在拍幾張日落照片，可是大玻璃窗比較臟，沒拍到合意的照片。不過用肉眼看還是挺不錯的</p> <p class="ql-block">電視塔登頂，看夜色中的柏林</p> <p class="ql-block">電視塔附近有一個柏林幻境藝術館（Illuseum Berlin)。規(guī)模不大，但是有多種光學錯覺展示，如果手里有1-2小時余暇，看一下也不錯，邊上的mall口子上有一家泰式小歺館，很合口味，好到后來又去專程吃一頓</p> <p class="ql-block">差點把自己都騙信了</p> <p class="ql-block">弄得我自以為突然有體操才能了。掐了一下大腿，知道疼，然后意識到這只是光學錯覺罷了：我的腳仍在地上：</p> <p class="ql-block">德國歷史博物館（German Historical Museum）。它的一個側翼由貝聿銘設計，館內陳列德國（以及在被稱為德國之前的2千年）的歷史紀錄。僅此一館仔細觀看得好幾天?？上覀兛偣仓挥?周，且還得分一些日子出去看近郊一些很有意義的小城鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block">如果有2、3天時間給它，可能會對這個復雜的民族有多一點的了解。</p> <p class="ql-block">倍倍爾廣場(Bebelplatz). 人站在菩提樹大街看往廣場，左側為柏林歌劇院，正中是是柏林最古老的天主教教堂－圣黑德維希主教座堂，右側則是洪堡大學法學院。</p><p class="ql-block">使倍倍爾廣場出名的，是1933年5月10日，當時褐衫隊和希特勒青年團的成員，受到宣傳部長約瑟夫·戈培爾的鼓動，在此舉行焚書儀式。納粹燒毀了大約20,000本書籍。</p><p class="ql-block">戰(zhàn)后，貝貝爾廣場立了一個空書架，以紀念當年的焚書事件。其上并雕刻了一段19世紀德國最著名的浪漫詩人海因里?！ずＤ拿裕骸斑@只是一場前戲，哪里燒書的地方，最后也將燒人。 海涅 1820 ”。 二戰(zhàn)期間發(fā)生在納粹德國的罪惡，不幸在一百多年后被德國偉大的兒子海涅言中！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">從菩提樹大街還可以看到這一座青銅騎士像, 那是腓特烈大帝騎馬像。</p> <p class="ql-block">數(shù)日后再走到布蘭登堡門前，那里少了示威者，顯得異常清靜</p> <p class="ql-block">柏林有很多越南人。一部分是北越人，當年河內與東德簽署勞工協(xié)議；另一部分是南越人，當年兩越統(tǒng)一時從南越以難民身份逃到歐美各國，包括德國，多在西柏林。</p><p class="ql-block">1989年柏林墻倒塌，其后東西德重組，兩地越南人迅速集結，成為一個不小的經(jīng)濟力量。東宣中心是一個越南人在2005年辦起來的購物中心。這是一個巨大的中心，單層，由多個大車間似的建筑結構組成。許多是批發(fā)商，也有不少零售業(yè)。這是幾十年來我們在歐美看到的最大的亞洲商場</p> <p class="ql-block">這是其中的一個營業(yè)中心。</p><p class="ql-block">對了，那里有一排幾十個理發(fā)店。男子理發(fā)10歐一個，那些越南裔理發(fā)師年輕，敏捷，干凈利落。事實上，我也付了10歐去經(jīng)歷了一下。這是一個二十來歲的小伙子，動作快得像動漫中的人物，大約4-5分鐘吧，一層厚厚的頭發(fā)鋪滿了地下，每當那閃亮的剃刀殺向頭顱時，我總是心里一涼，知道又一大堆頭發(fā)下地。最后，經(jīng)過歷史性的短時間對我的頭發(fā)的屠殺， 我發(fā)現(xiàn)自己至少2個月內不再需要理發(fā)了。</p> <p class="ql-block">“查理檢查站”。這是當年東、西柏林的第三檢查站，其實這與年輕士兵查理無關，而是檢查站C(通常以查理, Charlie, 為名）。</p><p class="ql-block">可是1989年以后，此地就以訛傳訛地成為以查理命名的檢查站，反而沒人再提檢查站C了</p> <p class="ql-block">柏林墻并沒有被完全拆除，幾段殘垣依舊在時時提醒柏林人：血濃于水，血之相融往往最后讓它流向更理性、更為人性所接受的方向</p> <p class="ql-block">這張照片攝于1961年8月13日，迅速傳遍世界。當日是柏林墻完全封閉的一天。那天有一個小男孩似乎與媽媽走散了。這位年輕的東德士兵一邊緊張地張望著，一邊拉開鐵絲網(wǎng)讓小男孩到西柏林去找家人。這個情景正好被一位記者抓拍到。后來據(jù)說在這支部隊中沒有再看到他。事后許多人企圖打聽和改變這個小伙子的生活，但是他就像從人間蒸發(fā)了一樣，再也沒有被聽說過。希望此人仍在一個安靜的地方頤養(yǎng)晚年。</p> <p class="ql-block">當年東柏林有著大批才華橫溢的街頭藝術家，柏林墻上涂鴉技術出神入化</p> <p class="ql-block">這是所謂的“致命的愛（the deadly love). 當時由俄羅斯街頭藝術家弗魯貝爾畫在柏林墻上。左邊是俄羅斯領導人勃列日涅夫，右邊是東德領導人昂納克。當時他把兩人的貼面禮畫成了接吻。</p> <p class="ql-block">這是約翰-F-肯尼迪廣場。此地原名魯?shù)婪?王爾德廣場，為前西柏林的市政廳所在地。1963年中，已是冷戰(zhàn)漸趨熾烈之際。6月26日，時美總統(tǒng)肯尼迪去西柏林訪問，作了有名的“我是柏林人”的演講。據(jù)傳肯尼迪臨時想到用德語說這句話來表示美國與戰(zhàn)后重建的西德站在一起：“Ich bin ein Berliner”。他讓譯員用英文在紙上注音，但后來居然在演講結束時背出了這句話（當然那時他才46歲，正是智力登峰造極的年齡）。不出數(shù)月，JFK在德州達拉斯遇刺身亡。3天后，西柏林將該廣場改名為JFK廣場，以紀念他為西德的穩(wěn)定繁榮作出的貢獻。</p> <p class="ql-block">德國科技博物館。</p><p class="ql-block">建于1982年。原意是收藏展覽與火車頭有關的歷史記錄?？墒呛髞碇饾u納入了許多別的科技發(fā)展史，大概與上百年來德國制造工業(yè)和創(chuàng)新獨步天下有關，一段時間內，他們在精密儀器，光學、飛行，航海，電子，電腦，照相機，鐘表，汽車等領域中曾一度鮮遇對手。</p><p class="ql-block">這個博物館展品是如此的繁復和豐富，我們只是比較快速地走過場，也花了約5個小時，下一次有機會肯定得用一整天再去一趟。</p><p class="ql-block">拍了許多照片，記錄了許多“第一個”發(fā)明。限于篇幅，只取一、二。</p> <p class="ql-block">這是二戰(zhàn)期間曾給盟軍海軍以巨大頭痛的德軍U-Boat(微型潛艇)，當時已率先掌握了先進潛艇技術的德國海軍，派遣大批U-船，以“群狼戰(zhàn)術”從深處竄起，擊沉了無數(shù)盟軍商船和軍艦，幾乎以獨一作戰(zhàn)維度卡斷了英國與外界的聯(lián)系，直接逼迫英國投降。當時德軍的指令靠一套極聰明的密碼傳送，號稱是“無法破解的密碼” 。據(jù)稱它將正常德語打散后隨機以莫里斯密碼發(fā)出，接收者再按照一本特殊的譯本譯出指令。盟軍立志俘獲一艘U船，希望找到密碼本用來破解德軍指令，派出大批反潛機在海域尋弋。有一次，一艘小小的U-boat 潛水艇陰差陽錯地在地中海某處浮出水面后被盟軍在盯上，被反潛機用一串串深水炸彈逼上來后又被數(shù)艘圍追的英國水上艦艇一陣窮追猛打后擊傷了它。英軍捕獲了小潛艇后拿到了2本密碼譯本，而這些譯本本來是用水溶性顏料所寫，不知為什么德國兵在被捕前沒有往書上潑一盆水。就這樣，德軍指令被隨發(fā)隨破，隨后很長時間內這些U-船被大批消滅，連帶著無數(shù)德國海軍官兵，葬身在大西洋和地中海的魚腹之中。</p> <p class="ql-block">雖然照相機是法國人約瑟夫·尼塞福爾·涅普斯在1825年首先制造出來，擅長精密光學技術的德國人把它發(fā)揚光大，福倫達公司推出首個全金屬并由齒輪對焦的相機，并開發(fā)出了大光圈鏡頭。這是1925年福倫達的相機</p> <p class="ql-block">這是世界上第一臺計算機，叫做Z1 （玻璃罩上寫著的 dar erste computer)。它由當時才25歲的工程師康拉德. 祖澤（Konrad Zuse) 在父母家于柏林的起居室制作，第一次成功地運用布爾邏輯發(fā)明了機算機雛形，那時才1935年。到1938年建成時祖澤已經(jīng)能用“0”和“1”的二進制概念，把鐵針打到這兩個部位而開始最原始的編程。起初這個劃時代的發(fā)明并不被看好；不久，有人用Z1計算了從轟炸機上拋下的滑行炸彈的翼的設計，比用經(jīng)驗設計更為準確。</p><p class="ql-block">Z1 用了2萬個部件，重約1噸。祖澤辭去了在航空公司的工作，全心投入這臺怪異的機器。1943底年盟軍轟炸柏林時，Z1被炸毀. </p><p class="ql-block">這臺展覽的Z1是復制品（但是無從考證它是Z2還是Z4, 當時沒想到找博物館人員詢問個究竟，這也是沒預先做好功課的結果）。</p><p class="ql-block">如今，計算機已經(jīng)深深滲入大多數(shù)現(xiàn)代人的生活之中。我們手腕上只有幾克重的8系列蘋果手表所具有的計算能力已經(jīng)以天文倍數(shù)超過當年一噸重的Z1的計算能力。遙望先賢，不禁神往… （此處只論及科技與人類，與政治無洽）</p> <p class="ql-block">年代久遠的電話機，1900年的，無從考證它在此展覽的重要性。美國的亞歷山大.貝爾發(fā)明的第一架電話是在1875年6月，應該比這架早得多。當然，這些先驅不會想到后人在用蘋果手機15-Pro Max…</p> <p class="ql-block">1886年，1月29日，德國人卡爾·本茲（中國人很有創(chuàng)意地翻譯為“奔馳” ）注冊了他發(fā)明的世界上第一輛“汽車”?？墒潜人缫荒?，1885年，另2位德國工程師戈特利布·戴姆勒（Gotllieb.Daimler) 和威廉·邁巴赫（Wilhelm maybach) 精研內燃機理論，就已經(jīng)設計出了第一輛燃油車，揭開了現(xiàn)代個人交通的第一章。</p> <p class="ql-block">這就是第一輛奔馳車，也是世界上第一輛現(xiàn)代概念的汽車，在1886年推出。這與現(xiàn)在全世界大街上奔跑的奔馳車大相徑庭，也許長眠在德國拉登堡的卡爾·本茲在墳墓里也會笑出聲來。</p><p class="ql-block">展館內陳列了許多不同代的奔馳轎車，有些是珍貴限量款（不知道這家博物館投保了多少億歐元）</p> <p class="ql-block">此外還有許多早年德國人的發(fā)明，絕大多數(shù)至今演化成我們生活中的重要部分。由于篇幅之故，不一一貼上來了。</p> <p class="ql-block">夏洛騰堡宮，乃腓特烈一世為他的王后索菲·夏洛特所建，名為莉岑堡（Lietzenburg)。登基4年后王后過世，腓特烈大帝將此宮改名為夏洛騰堡宮, 以紀念妻子。</p><p class="ql-block">宮殿巨大，其中的琥珀室曾被譽為“世界第八大奇跡”。</p><p class="ql-block">二戰(zhàn)后期，夏洛滕堡宮遭重創(chuàng)，戰(zhàn)后修復。</p><p class="ql-block">此宮位于彼時的西柏林，很容易以不同方式到達：U2 或U7均可。</p> <p class="ql-block">晚間偶遇好心人為不那么幸運的人派發(fā)晚歺。悄聲問了一下，這樣的好心人不少，都是自發(fā)的。</p> <p class="ql-block">當年東西柏林相交有一座著名的橋，奧伯鮑姆橋（Oberbaumbrucke), 是柏林最長的橋，架在施普雷河上，當年東德為阻止人材西流（1945年二戰(zhàn)結束到1961年柏林墻建起的短短15年間，約4百萬東德人跑去西德，很大一部分是教師、工程師、醫(yī)生、銀行家，和熟練技工，因而造成了歷史性的人材流失），建起了柏林墻，兩岸原本常來往的親友們再也不能交流。由于眾所周知的原因，許多東德人冒著生命危險越界到西柏林，曾有人冒死翻越奧伯鮑姆橋，在此是否也有人被東德守軍從背后射殺不得而知。</p><p class="ql-block">1961年10月東德國防部下令邊防部隊發(fā)現(xiàn)欲從東柏林西逃的人要對空發(fā)射子彈示警，如仍不停則予以射殺無赦。直到1989年4月3日國防部發(fā)布下一個指令，停止射殺企圖西逃者。這18年中東德官方記載的共有100人被射殺，另有30人在被抓獲時自殺。實際數(shù)字應該更多。</p> <p class="ql-block">橋前，原西柏林處</p> <p class="ql-block">柏林黑暗世界（Berliner Unterwelten)的一個不起眼的入口。這是特指二戰(zhàn)末期，當盟軍進入德國本土作戰(zhàn)時，柏林市受到前所未有的空襲轟炸，據(jù)估計約80%的城市被夷為廢墟。彼時柏林市130年的地下結構組成了地鐵和寬大的下水道的地下世界，這些通道自然成了防空洞、避難所。</p><p class="ql-block">由于事先沒有做好功課，當我們想到要參觀柏林二戰(zhàn)地下避難所時所有的英文團一周以內的（每團只允許有十幾個游客）均巳售磬，無奈，加入了德語團（德語團遠遠多于英語團）。進入之前買了一本英文介紹，飛快掃了一遍后，就鉆進了黑暗的地底。至于聽不懂幾乎所有德語，個中苦惱自知</p> <p class="ql-block">墻上掛著提示，用谷歌翻譯從德譯中：“僅當聽到炸彈聲時才關閉氣鎖和避難所的門。打開鎖門之前務必戴上防毒面具”</p> <p class="ql-block">第20室，最多容納13人。左側的德文是“此門非出口”。</p><p class="ql-block">聽著導游的聲音在陋室里空空地回響，盡管基本上不懂德文，也能從沉重的語氣里感受到他的壓抑</p> <p class="ql-block">靠墻的是一排廁所</p> <p class="ql-block">這幾個地方經(jīng)?？梢栽诰W(wǎng)上看到，如今親臨，感慨不淺</p> <p class="ql-block">士兵的3層高低鋪</p> <p class="ql-block">在這種地道里生活，隨時感受死神的窺視，士兵們恐怕沒有機會反思誰和怎么把他們的生活帶到這個地步！</p> <p class="ql-block">以前聽說過柏林亞歷山大廣場的世界鐘。它是當年東德在1969年所建，在那個圓桶上可以看出世界上148個主要城市的即刻時間。</p><p class="ql-block">站在下面看了一會兒這口鐘，覺得還可以，不算太復雜，也非驚艷，走到城中心附近順便看一下就夠了</p> <p class="ql-block">市區(qū)的一個地標：勝利紀念柱（Victory Column),建于1873年，紀念德國（彼時尚名為普魯士）在分別與丹麥、奧地利和法國的戰(zhàn)爭中取得的勝利。當普魯士戰(zhàn)勝三國后，建立了聯(lián)邦制，國王威廉一世為德意志共和國元首。統(tǒng)一后，在柱子上又加上了一個勝利女神維多利亞的青銅塑像，高8.3米，重35噸。</p> <p class="ql-block">德國國會大廈，建于19世紀晚期，幾經(jīng)變遷，最近的版本于1990年兩德統(tǒng)一后改建而成。</p><p class="ql-block">德國國會大廈對德國，乃至全世界有過巨大影響：國會大廈縱火案。</p><p class="ql-block">1933年初希特勒出任德國總理，著手為隨后一切行為作準備。一個月后，國會大廈著火，隨后希特特便以此為契機，攻擊政敵，大力搜捕所謂的“叛國者”并操縱法律機器，對異見者處以重刑，甚至直接送上斷頭臺。其中最著名的是對荷蘭共產黨人范德·盧貝和保加利亞人季米特洛夫在萊比錫的“帝國法庭”上的起訴。在沒有證據(jù)，只憑推演和可疑的“認罪”而定罪，并處以死刑，盡管后者在審判時以非凡的口才全面壓倒了對方，使得戈培爾和戈林顏面盡失。在將大量異見者封口后，希特勒大權獨攬，整個文明世界面臨的浩劫即將到來。</p><p class="ql-block">遙想當年，這里曾經(jīng)發(fā)生過慘烈的爭奪戰(zhàn)。國會大廈的意義對納粹和盟軍均極其重大。據(jù)載盡管德軍精銳幾乎已經(jīng)耗盡，剩下的據(jù)認為戰(zhàn)斗力不強，但是當時巷戰(zhàn)異常激烈，盟軍尚未全面掌握柏林。戰(zhàn)役的勝負早已一清二楚：9萬德軍面對一百萬蘇軍，這場柏林保衛(wèi)戰(zhàn)尚未拉開就已有定數(shù)了。讓人始料不及的是，面對9萬德軍，蘇軍竟戰(zhàn)死了8萬，并傷了27萬官兵！而保衛(wèi)國會大廈的德軍卻是最精銳的黨衛(wèi)軍部隊“諾德蘭”和33擲彈兵師的一部分。德軍寸土必爭，奪取國會大廈的是朱可夫指揮的白俄羅斯軍隊。最后德軍死戰(zhàn)到只剩下地下室的一些傷兵后才投降。</p><p class="ql-block">離開大廈后不免多看了幾眼這座大樓…</p><p class="ql-block">對了，參觀免費，但是要提前幾天在網(wǎng)上預約然后參觀當天到側門取票。</p> <p class="ql-block">國會大廈圓頂。</p><p class="ql-block">這是大廈的主要視覺焦點。它的創(chuàng)作概念據(jù)介紹是維系8千萬德國人在分開28年后的團聚。</p><p class="ql-block">這是一個巨大的全玻璃建筑，房頂大開，自然采光， 晴天時陽光折射而入，雨天漏斗樣結構將雨水導下。</p><p class="ql-block">從螺旋走道上往中心看下去，是議會廳。整個大廳給人未來世界的感覺</p> <p class="ql-block">找一個傍晚時分，回到博物館島，此時的光線異常柔和，柏林大教堂在不遠處顯得有些不知所措，但是它是一個真實的存在</p> <p class="ql-block">有時間請記得在傍晚去蘭德尓運河（Landwehr Canal) 邊走一走, 那里的晚霞醉人，即使在早春略嫌清涼的風中，也會讓人心生溫暖</p> <p class="ql-block">夜幕低垂，行人寥寥，晚霞留戀著不愿離去，車燈閃爍著劃過整潔的車道。一切井井有條。可是，這里是不是少了一點什么？</p> <p class="ql-block">柏林三周，幾乎跑遍了每個角落，活像個無業(yè)游民，在各條地鐵上、火車、公共汽車上來回穿梭，兩人共拍了數(shù)千張照片，讀了好幾本書，思考了好多問題。</p><p class="ql-block">德國人在公共場合中彬彬有禮，日常生活中注意不打攪鄰里，環(huán)保意識極強，交談中情緒平穩(wěn)，不乏機智，總的來說與我們無異，相異的只是語言、身高和皮膚顏色。</p><p class="ql-block">這個民族非常獨特：嚴謹、守紀律、好學、極具創(chuàng)造力，卻在兩次世界大戰(zhàn)中均為戰(zhàn)敗國，與全世界為敵的結果葬送了無數(shù)年青人：第一次世界大戰(zhàn)中德國人口6千8百萬，逾2百萬德國軍人戰(zhàn)死，另一方主要是奧匈保人口5千7百萬，戰(zhàn)死150萬（美國中立但提供軍火給同盟軍，英、法、意等大國以及澳、新、加、印等結盟抗德）。第二次世界大戰(zhàn)，德國人口7千萬，戰(zhàn)死了5百50萬，非軍人死亡1百萬到3百萬。而盟軍中僅蘇聯(lián)紅軍參戰(zhàn)的4年中就戰(zhàn)死9百萬，蘇聯(lián)非軍人死亡2 千4百萬，共3千3百萬人死亡，占二戰(zhàn)期間該國近2億人口的16.5%。從全球統(tǒng)計來看，軍人死于戰(zhàn)場1千5百萬，軍人受傷2千5百萬，非軍人因戰(zhàn)爭而死亡4千5百萬，共6千萬人死亡！</p><p class="ql-block">這個數(shù)字是驚人的。</p><p class="ql-block">為什么？</p><p class="ql-block">為什么這么多生命，大多為年輕人的生命，會在呼嘯的槍聲炮彈下瞬間殞滅。</p><p class="ql-block">為什么在短短40年時間內德國2次幾乎以己之力抗衡全世界，而導致巨大的生命和財產的永遠的失去？</p><p class="ql-block">我想，我知道答案，但是不愿講出來。</p><p class="ql-block">二戰(zhàn)已經(jīng)過去了近80年。通過各種渠道的了解，我感覺如今這個徳國民族對自己過去的反思極深，民眾的反戰(zhàn)意識極強，至今未減。這樣的德國是人類的幸運； 而反之，則是人類的災難。</p><p class="ql-block">一戰(zhàn)的亡靈是2千萬，二戰(zhàn)是6千萬。如果真的不幸出現(xiàn)三戰(zhàn)，那就是以數(shù)億計，甚至我們的地球母親也可能消亡。</p><p class="ql-block">如今在各處發(fā)生的爭斗和戰(zhàn)爭使人擔憂，憤怒，為什么人們不能像每天走在街上那樣彬彬有禮！為什么不能心平氣和地分享資源？</p><p class="ql-block">也許，這是一個無解的命題，它太沉重了！</p><p class="ql-block">這個周末在美國是感恩節(jié)長周末，我們感恩世界上大多數(shù)人能生活在和平環(huán)境。感恩我還能坐在電腦前刷手機。感恩這幾天不用去上班，而能把時間聚在一起完成這篇拖得太久的游記。</p><p class="ql-block">當然，感恩節(jié)的一個傳統(tǒng)的重要話題是：吃！一想到吃，心情登時大好。人們不是常說，唯美食和那啥不可辜負嗎？</p><p class="ql-block"><br></p>