青海甘南行 之 （郎木寺-扎尕那）旅行的滋味 郎木寺鎮(zhèn)位于甘肅和四川的交界處。早上5點多，我就被寺院的喇嘛吹的長號驚醒，僧人也開始了一天的生活。我磨蹭到7點起來，在附近小店吃了碗重慶小面，順便研究了下郎木寺。郎木寺鎮(zhèn)上有'甘肅賽赤寺'和四川'格爾底寺'兩座藏傳佛寺廟，都自稱為郎木寺，另外還有一座回族的清真寺。不同民族、宗教在這里和睦相處。白龍江在郎木寺鎮(zhèn)流過，將小鎮(zhèn)一分為二，河的北面是甘肅碌曲縣，河的南面屬于四川若爾蓋縣。 我先去了甘肅的郎木寺，這里的寺廟倚山而建，金碧輝煌，每一座大殿都以鍍金為頂，寺中的佛塔是由黃金、白銀、珍珠等制作而成。天公不作美，又是大雨中，周圍的山上云霧繚繞，綠色的草甸，古樸的木屋，金光閃閃的大殿，怪不得被游客稱為瑞士風光。雖然比不上瑞士的富饒，我還是忍不住贊嘆這里的美。 郎木寺的游人比拉卜楞寺的更少，而且這里的喇嘛念經(jīng)上早課不避游人的，游人脫鞋后可以進殿觀看。我不停地脫鞋穿鞋，一個一個殿參觀，看他們上早課念經(jīng)的流程。結果襪子都被我捅破了個洞，被一個小喇嘛看到捂著嘴笑了，于是我就老實了，后面看喇嘛念經(jīng)時只是在殿外靜靜地聽，不進去了。 一座大概已經(jīng)廢棄，顯得有些破敗的大殿。 在大殿的后面有條小路，一直通到山頂，那里是天葬臺。我們冒著小雨，走了半個多小時才到那兒。有個藏族小姑娘在那兒。我給了她10塊錢，請她講解了藏族殯葬及天葬的風俗，然后四周參觀了下。具體就不方便說了。反正空氣中飄蕩著一股獨特的氣味。參觀完畢，我整個人都不好了。 遠處的經(jīng)幡下，就是天葬臺。 從甘肅郎木寺出來，需要另外買票再進入四川郎木寺。四川郎木寺的精華是五世格爾登活佛肉身殿，供奉著圓寂后幾百年都不腐壞的活佛肉身。 就是這座不起眼的寺中，竟供奉著活佛肉身。 上完早課的小喇嘛，歡快地從我身邊飛奔而過。 四川郎木寺往里走，是郎木寺大峽谷，峽谷里很美。一路上，有不少老虎洞、仙女洞等充滿宗教奇幻故事的景觀。白龍江水流湍急，路不是很好走，走到白龍江源頭后，沿著峽谷向里走2～3公里會看到寬闊的草原，可以騎馬。我們走到那后，就原路返回了。 充滿宗教奇幻故事色彩的仙女洞。 河道上，有很多這樣的經(jīng)筒，在水流的沖擊下無休無止地轉動著。 立起這樣的瑪尼堆，還是要有些技術的。 這里竟是白龍江的源頭。溯河而上走到這里，河道突然不見，原來白龍江的河水源自地下暗河。 參觀完寺院，又去“小平故里飯莊”吃了中飯，然后向迭部走，去扎尕那。雖說只有100公里，但是進山后路很不好，車子比較顛。讓我高興的是，路上雨停了，到達扎尕那時太陽出來了。雨水洗刷后的天空更加湛藍而純凈，云霧或濃或淡籠罩著石山，陽光透過云朵在山坡上留下斑駁的影子，于是草甸和青稞顯出深淺不同的綠色，古老的藏式木屋民居和柵欄更顯得原生態(tài)，我都看呆了。 知道這些高大的木架子是干嘛的嗎？這些是藏民收割了青稞后的晾曬架子，他們用這種方式已有上百年的歷史了。在這里你仿佛回到了100年前。一切都是那么古老和原生態(tài)。 “扎尕那”是藏語，意為“石匣子”。扎尕那是一座完整的天然“石城”，俗有“閻王殿”之稱，地形既像一座規(guī)模宏大的巨型宮殿，又似天然巖壁構筑的一座完整的古城。80多年前，洛克曾經(jīng)步行到過這里，將這里稱為甘肅省的香巴拉--香格里拉。 藍天、白云、遠山、草原，陽光下的村莊，就是一幅美麗的圖畫。 遠處的石山在云霧中若隱若現(xiàn)。 本來打算去迭部縣城住宿的，想著那里條件會好些。但是開進來路太難走，不想再顛了，就住這吧。這里有很多民宿，50元一晚，我看了下沒法住。最后找了個標準間，講了價格220一間，房內(nèi)的窗戶直對著青山。門外也是很大的觀景臺，風景不錯。打聽一下，原來是村長家，條件確實不錯。 這里的藏民不僅養(yǎng)羊，還養(yǎng)藏豬，這種豬身形比較小，全身是黑的，跟羊一樣，也是放養(yǎng)的。味道很香的喲。晚餐時就坐在觀景平臺上，看著遠處的青山斜陽，吹著山風，吃著藏豬肉和孜然羊肉，喝著青稞酒，也是享受生活??！