<p class="ql-block"> 那里有雪山草甸，那里有荒漠戈壁，那里有冰川峽谷，那里有綠洲河溪，那里充滿了神秘，那里有千古傳奇，那里有夢(mèng)中的他鄉(xiāng)，那里是呼喚的遠(yuǎn)方……，趁陽(yáng)光正好，趁冰雪末消，趁微風(fēng)不燥，趁要老未老。 </p><p class="ql-block"> 無(wú)需攻略，隨心而行，可以急匆匆，可以慢悠悠，看風(fēng)景、讀歷史、品人文、賞風(fēng)情…… </p><p class="ql-block"> 一個(gè)人的環(huán)塔克拉瑪干沙漠行，不問(wèn)歸期。</p> <p class="ql-block"> 5月16日，烏魯木齊-庫(kù)爾勒 </p><p class="ql-block"> 坐最慢的車，走最遠(yuǎn)的路。不當(dāng)特種兵，做一個(gè)閑情雅致的老戰(zhàn)士。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 出烏魯木齊一路向南，列車行進(jìn)在廣袤的西域大地。兩旁連綿的山丘上植被稀疏，成遍的大風(fēng)車井然有序，不見(jiàn)農(nóng)田，不見(jiàn)河溪。這是一片干涸的不毛之地，只有偶然出現(xiàn)的溝壑，才留下曾經(jīng)被水流沖刷痕跡。過(guò)吐魯番、過(guò)托克遜、過(guò)焉耆……一個(gè)個(gè)耳熟能詳?shù)牡孛婚W而過(guò)，無(wú)一不激起我對(duì)遠(yuǎn)方的憧憬。 </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 列車經(jīng)過(guò)一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的遂道，兩旁褐色的山丘不見(jiàn)了，取而代之的是一望無(wú)垠的沙丘，低矮的灌木點(diǎn)綴其中，經(jīng)驗(yàn)告訴我南疆塔里木盆地到了，駛過(guò)身名遠(yuǎn)揚(yáng)的博斯騰湖，再跨過(guò)開(kāi)都河，離庫(kù)爾勒便不遠(yuǎn)了。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 庫(kù)爾勒，地處塔里木盆地東北角，因?yàn)榭兹负拥沫h(huán)繞，城市空間水豐草美，盡顯靈秀之氣，與南疆城市普遍灰頭土面的形象相比，更顯與眾不同。既有西域風(fēng)情，又有水鄉(xiāng)風(fēng)韻；既有邊塞城鎮(zhèn)的寧?kù)o，又不失內(nèi)地的繁華；既有樓蘭文明和絲路文化的淵源，又有現(xiàn)代城市高樓鱗次櫛比的壯觀；既有城外田園、雪峰、草原和大漠風(fēng)光的交相輝映，又有市內(nèi)花草芳卉、小橋流水、亭臺(tái)樓閣、光影搖曳的美輪美奐…… </p><p class="ql-block"> 這是一個(gè)值得細(xì)品的地方。? </p> <h3> 小城閑情舒適的慢生活。</h3> <h3> 庫(kù)爾勒有名的加麥清真寺，因?yàn)樵趫F(tuán)結(jié)路上，竟改名“團(tuán)結(jié)清真寺”，感覺(jué)怪怪的。很想進(jìn)入看看，但“非穆斯林莫入”的標(biāo)識(shí)，讓我望而卻步。</h3> <h3> 看似波瀾壯闊的孔雀河在流出這片水豐草滿之地后，竟消失在茫茫羅布高原，令人嘆息！</h3> <h3><br>? 但庫(kù)爾勒對(duì)我卻不太友好，白天風(fēng)和日麗，半夜卻刮起了我從未見(jiàn)過(guò)的妖風(fēng)，一夜狂嚎，因?yàn)閾?dān)心第二天的行程，整晚毫無(wú)睡意，不免對(duì)后面的行程多了一份憂慮。</h3> <p class="ql-block"> 5月17日，庫(kù)爾勒-庫(kù)車</p><p class="ql-block"> 我理想的行程是先到奎屯走獨(dú)庫(kù)公路到庫(kù)車，然后從庫(kù)車環(huán)塔。不料訂機(jī)票后才發(fā)現(xiàn)獨(dú)庫(kù)公路要到下月中旬才開(kāi)封，就這樣與我心心念念的獨(dú)庫(kù)公路擦間而過(guò)。這大概也是對(duì)我“無(wú)需攻略，隨心而行”的懲罰吧？好在走南疆線到庫(kù)車后，找人拼了一輛車，從南到北走了一小段獨(dú)庫(kù)，也算是給受傷的心一點(diǎn)點(diǎn)慰藉。</p> <h3> 穿越戈壁的公路，路面隨起伏的地勢(shì)飛舞，仿佛直指蒼穹。</h3> <p class="ql-block"> 下午的天山大峽谷果然沒(méi)令人失望，無(wú)論是規(guī)模、氣勢(shì)，還是鬼斧神功的程度都首屈一指，融神、秘、奇、雄、古、幽為一體，令人嘆為觀止。</p> <h3> 建在半山腰的克孜爾洞窟更令人震撼。</h3> <h3> 神龕里的佛象早己不知所蹤，挽惜！</h3> <h3> 洞壁、洞頂?shù)谋诋嬰m然殘缺，但仍清晰可辯，色彩豐富，栩栩如生。</h3> <p class="ql-block"> 雖然沒(méi)有庫(kù)爾勒的靈秀，但庫(kù)車在西域歷史上的地位顯然更高一籌，這從庫(kù)車西部星羅棋布的遺址就可略見(jiàn)一斑：庫(kù)車王府、庫(kù)車大寺、龜茲故城、克孜爾蜂火臺(tái)、默拉納額什丁麻扎……全都分布在幾平方公里范圍內(nèi)，每一個(gè)遺址都傾訴著說(shuō)不完、道不盡的千古傳奇。 </p> <h3> 漫步在庫(kù)車的老城中，你會(huì)感覺(jué)到古龜茲國(guó)的繁華近在咫尺。</h3> <h3> 歷經(jīng)變遷的庫(kù)車王府仍保持著淳樸的模式。</h3> <h3> 清城墻的殘?jiān)珨啾谡蔑@著曾經(jīng)的大氣。</h3> <h3> 鳩摩羅什塔的壯觀訴說(shuō)著一位千年前的智者將佛教?hào)|傳的傳奇……</h3> <h3> 汲附人文，沉淀歷史，庫(kù)車有它濃墨重彩的一筆。</h3> <p class="ql-block"> 5月18日，庫(kù)車-阿克蘇 </p><p class="ql-block"> 庫(kù)車向西，便是阿克蘇。 </p><p class="ql-block"> 這是一個(gè)天山南麓、塔克拉瑪干沙漠北緣的小城，街道寬闊平直，草木郁郁蔥蔥，從地理位置上看，能做到這點(diǎn)確實(shí)不易，感覺(jué)和內(nèi)地城市沒(méi)有太大的區(qū)別：沒(méi)有穆斯林風(fēng)格的建筑，餐廳店鋪也以中式居多，背街小巷還散落著不少川菜館，甚至連繞口的地名也難得一見(jiàn)，如果不是有維族口音在耳也回響，我甚至感覺(jué)就是置身內(nèi)地。也難怪，阿克蘇在五十年代駐扎了大量的兵團(tuán)，漢化也就在所難免了。 </p><p class="ql-block"> 阿克蘇，少了新疆味，多了漢族風(fēng)，乏善可陳。 </p> <h3> 樂(lè)觀豁達(dá)的維族人，個(gè)個(gè)都是吹拉彈唱的好手。</h3> <h3> 大片的胡楊保護(hù)林</h3> <h3><br> 不過(guò)在阿克蘇北部的溫宿我發(fā)現(xiàn)了一份驚奇。當(dāng)?shù)厝烁嬖V我那里有一個(gè)古墓群，打車前往，附近空無(wú)一人，爬過(guò)一個(gè)陡峭的野坡，攀上高高的土臺(tái)，一個(gè)規(guī)模龐大，氣勢(shì)恢弘的古城古墓群便呈現(xiàn)在眼前：古墓保存完好，建筑形勢(shì)多種多樣，有平頂房、有穆斯林式的園穹頂墓……，殘?jiān)珨啾谇鍟嚳梢?jiàn)，依稀可辯當(dāng)年真實(shí)的場(chǎng)景，但年代無(wú)法考究。因?yàn)楦糁粋€(gè)不可逾越的溝壑，所以只能遠(yuǎn)瞻，不可近觀，可能也正是這個(gè)原因才得以保存完好，可以預(yù)見(jiàn)不遠(yuǎn)的將來(lái)肯定會(huì)成為一個(gè)商業(yè)化的景點(diǎn)。</h3> <p class="ql-block"> 5月20日，阿克蘇-喀什 </p><p class="ql-block"> 向西、向西、再向西，西的盡頭便是喀什。 </p><p class="ql-block"> 喀什最值得玩味的無(wú)疑是喀什古城。 </p> <h3><br> 從南門汗巴扎進(jìn)入古城，避開(kāi)熙熙攘攘的巴扎人流，拐到側(cè)邊的小巷，幽靜的古民居便呈現(xiàn)出來(lái)：小路蜿蜒，土墻古樸，迷宮般的巷道仿佛永遠(yuǎn)沒(méi)有盡頭。 </h3> <h3> 不過(guò)你不用擔(dān)心迷路，熱情的維族大媽告訴我，沿著人字形地磚總會(huì)走出來(lái)，而一字形的地磚就是死胡同。</h3> <h3> 和不遠(yuǎn)處巴扎上的人聲鼎沸相比，這里有一種時(shí)光靜止的感覺(jué)，午后的陽(yáng)光灑進(jìn)小巷，雖然有些燥熱，但屋蔭處仍涼風(fēng)習(xí)習(xí)，抽著旱煙的維族大爺、打盹的民宿老板、嬉鬧的孩童、拉家常的大媽……，全然不在意巴扎上的喧囂，仿佛這就是一個(gè)世外桃源。 </h3> <h3><br> 維族人的審美眼光是獨(dú)到的，房前屋后總有一些綠色植物點(diǎn)綴得恰到好處，每家每戶門的形態(tài)也是各有千秋，而這些未經(jīng)規(guī)劃卻又錯(cuò)落有致、絕無(wú)雷同的建筑，傳達(dá)出的是維吾爾人的智慧與生活態(tài)度。更令人驚嘆的是，這不僅僅是古跡，至今仍是現(xiàn)代人的日常居家之所。? </h3> <h3> 透過(guò)古樸的老房子，內(nèi)部居住空間其實(shí)很現(xiàn)代、很新疆。。</h3> <h3> 房子雖然古樸，但維族人的骨子里仍透著浪漫，這網(wǎng)紅的打卡地和馕店就是明證。</h3> <h3> 遠(yuǎn)觀喀什古城更顯壯觀和氣勢(shì)之磅礴，與喀什河岸邊的高臺(tái)民居遙相呼應(yīng)。</h3> <h3> 整修中的高臺(tái)民居。</h3> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">? 當(dāng)然，喀什不止只有古城。香妃園、石橐城、沙俄領(lǐng)事館、馬踏飛燕、昆侖塔……，古代的、現(xiàn)代的、歷史的、文化的，總有你值得探究的地方，只要你有足夠的時(shí)間。 </p> <h3> 喀什公交上碰到一個(gè)可愛(ài)的維族孩童。</h3> <p class="ql-block"> 5月22日，喀什-阿圖什-喀什 </p><p class="ql-block"> 不想走回頭路，還是走了回頭路。 </p><p class="ql-block"> 昨晚被一老同學(xué)忽悠，說(shuō)阿圖什民風(fēng)更純樸、更新疆、更原汁，今晨臨時(shí)起意打卡阿圖什，結(jié)果一無(wú)所獲。</p> <h3> 百無(wú)聊賴，在廣場(chǎng)上逗倆維族孩童玩了大半天。</h3> <h3> 阿圖什的建筑非常有民族特色。</h3> <p class="ql-block"> 5月23日，喀什-葉城</p><p class="ql-block"> 列車從喀什出發(fā)，鐵路兩邊一改沙漠戈壁的荒涼，竟然出現(xiàn)了成片的綠色，雖然稱不上郁郁蔥蔥，但這已經(jīng)大大超出了我的認(rèn)知。參天的白楊、低矮的果樹(shù)，甚至還有整齊劃一的麥地。當(dāng)?shù)厝烁嬖V我，這是沙漠經(jīng)濟(jì)作物，有果樹(shù)、核桃、大棗等，這讓我不得不從內(nèi)心發(fā)出由衷的感慨——人之渺小與偉大。? </p> <h3><br>? 葉城，我是奔著新藏天路零公里起點(diǎn)而來(lái)的。</h3> <p class="ql-block"> 在零公里起點(diǎn)不遠(yuǎn)處的烈士陵園里有“中印自衛(wèi)反擊戰(zhàn)紀(jì)念館”，這讓我對(duì)60多年前發(fā)生的那場(chǎng)血性之戰(zhàn)有了更深的了解，英烈安息！? </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">? 站在零公里起點(diǎn)，西藏向右，新疆在左，是沿新藏線再次進(jìn)藏？還是繼續(xù)環(huán)塔？這是一個(gè)兩難的選擇題。</p> <p class="ql-block"> 5月23日，葉城-和田 </p><p class="ql-block"> 關(guān)于和田，除了和田玉，我知之甚少，本不打算停留，但和若鐵路的起點(diǎn)就在和田，也算是繞不過(guò)的必經(jīng)之路。</p> <h3> “五星出東方利中國(guó)”織綿物的出土地是和田尼雅遺址，但實(shí)物收藏在新疆博物館。</h3> <p class="ql-block"> 5月24日，和田-若羌 </p><p class="ql-block"> 和若鐵路沿塔克拉瑪干沙漠南緣由西向東延伸。 </p><p class="ql-block"> 出和田，列車行進(jìn)在浩瀚的沙海，地面上滿眼黃沙一望無(wú)際，少有起伏，不見(jiàn)村莊，不見(jiàn)河溪，少了大風(fēng)車，多了太陽(yáng)板，甚至連低矮的梭梭樹(shù)也很稀罕，用寸草不生來(lái)形容一點(diǎn)也不為過(guò)，全然沒(méi)有想象中那種圓韻、流暢、層層疊疊、波浪起伏的詩(shī)情畫意。但我并不感覺(jué)失望，因?yàn)檫@就是沙漠最本真、最質(zhì)樸的模樣。 </p> <p class="ql-block"> 過(guò)民豐、過(guò)且末，車窗外風(fēng)景依舊，難免單調(diào)。正是這種單調(diào)，令同行的旅客全都昏昏欲睡，對(duì)一個(gè)孤獨(dú)的旅行者而言，我卻很享受這難得的寧?kù)o，任思緒信馬由韁、跨越千年，聯(lián)想到這片土地的前生今世：億萬(wàn)斯年，長(zhǎng)天白日，云起云落，悠揚(yáng)的駝鈴聲打破亙古的沉寂，長(zhǎng)途跋涉的商旅、虔誠(chéng)的信徒、手持旄節(jié)的使臣，馬踏飛燕，狼煙四野…… </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 天空陰沉沉、灰蒙蒙一片，這是生命的禁區(qū)，連飛鳥(niǎo)也難得一見(jiàn)，沉寂是這片大地的主色調(diào)。夕陽(yáng)西沉，天色漸暗，我不由的想起“大漠孤煙直，長(zhǎng)河落日?qǐng)A”的詩(shī)句，雖然此刻沒(méi)有長(zhǎng)河的蹤影，但意境應(yīng)該是一樣的吧？</p><p class="ql-block"> 正所謂，心中有情懷，處處皆風(fēng)景。</p> <h3> 若羌鎮(zhèn)，是我能到達(dá)的，離羅布荒原、樓蘭古國(guó)最近的地方。? </h3> <h3><br>? 小鎮(zhèn)不大，不到2w人，但街道整潔干凈，完全不是沙漠邊緣偏隅之地想像中的模樣，各種配套設(shè)施齊全，值得點(diǎn)贊。小鎮(zhèn)雖小，但它所在的若羌縣卻是全國(guó)行政面積最大的縣，相當(dāng)于二個(gè)浙江省的大小，足見(jiàn)其幅員之遼闊。 </h3> <h3><br> 在樓蘭博物館泡了整整一上午，從樓蘭文明的產(chǎn)生、興盛、繁榮、衰落、乃至最后神秘的消失都有詳盡的展示，不愧為中西交流的杻紐，絲路文明上最璀璨的明珠。在這塊神奇的土地上，還有許多歷史奇跡，迷人的自然景觀，誘人的魅力使人向往、驚奇、流連，既驚心動(dòng)魄，又回味無(wú)窮。 </h3> <h3> 樓蘭博物館里的鎮(zhèn)館之寶——樓蘭美女。</h3> <p class="ql-block"> 一路走來(lái)，第一次見(jiàn)到鄂A車牌。這位小哥單人單車從大悟出發(fā)，花15天經(jīng)青海茫崖翻阿爾金山到若羌，準(zhǔn)備環(huán)南疆走獨(dú)庫(kù)去北疆，很佩服！</p> <h3> 從2697到1579，沿315我已經(jīng)走了一千多公里。</h3> <h3><br> 若羌是我環(huán)塔的最后一站，接下來(lái)有兩種路線，或翻越阿爾金山到青海茫崖，或沿鐵路縱穿羅布腹地回到烏市，我更傾向于前者，但若羌到茫崖的不定期班車要幾天后才有，所以只能回烏市了。</h3> <h3> 再見(jiàn)絲路樓蘭，再見(jiàn)秘境若羌。</h3> <p class="ql-block"> 5月26日若羌-烏魯木齊 </p><p class="ql-block"> 天山天池是我在北疆進(jìn)入的唯一景點(diǎn)，山的壯觀、水的秀麗、雪的耀眼，樹(shù)的蔥蘢，反正怎么形容都不為過(guò)。但景區(qū)商業(yè)化實(shí)在太坑人了，光區(qū)間車就有三種，北疆盛產(chǎn)羊羔，游客也算嗎？</p> <h3> 從馬牙山上看天池全景。</h3> <h3> 巍巍聳立的博格達(dá)峰。</h3> <h3> 天池邊孤獨(dú)的“定海神針”</h3> <h3> 步移景換，從另一個(gè)角度看天池。</h3> <p class="ql-block"> 本想爬上更高峰，奈何路面封閉，只能到此而止。</p> <h3> 唱了二十年，終于等到了“停靠在八樓的二路汽車”。</h3> <h3> 從紅山上俯瞰烏魯木齊。</h3> <h3> 烏市標(biāo)志性的國(guó)際大巴扎。</h3> <p class="ql-block"> 比起北疆的壯美與秀麗，我更喜歡南疆的滄桑和人文，厚重的歷史和濃郁的西域風(fēng)情更令我流連忘返。不過(guò)，喜歡無(wú)限風(fēng)光的小伙伴肯定會(huì)有失望，實(shí)事上南疆灰頭土面的荒野之地也難言美感，但對(duì)我來(lái)說(shuō)這并不重要，重要的是將我心中的詩(shī)和遠(yuǎn)方與現(xiàn)實(shí)聯(lián)系在一起了，來(lái)之前對(duì)那里充滿了想象，來(lái)之后想象充滿了那里，還是那句話“心中有情懷，處處皆風(fēng)景”。 </p><p class="ql-block"> 不問(wèn)歸期，終有歸期！</p><p class="ql-block"> 縱有萬(wàn)丈閑情，難奈雙腿太短，新疆太大，大到不來(lái)難以想象，大到你明明就在這里，可它卻還在幾百公里之外……，這次草草而過(guò)，難掩渴望之情。 </p><p class="ql-block"> 新疆，我還會(huì)再來(lái)的！</p> <h3> 2023年5月29日</h3>