<p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(1, 1, 1);">荒原上鮮花盛開的城</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px; color:rgb(22, 126, 251);"><u>耶路撒冷獨立戰(zhàn)爭紀念堂，</u></b>是依照所羅門第一圣殿復原圖建立的，為紀念幾次中東戰(zhàn)爭中獅子之城耶路撒冷軍民的犧牲與奉獻。</p> <p class="ql-block">由于伯利恒的行程出乎意料地縮短，我們把本計劃第二天參觀的以色列博物館提到下午。留下了埃德蒙的電話號碼后，我們告別了好司機好導游埃德蒙。</p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;"><u>以色列博物館</u></b>在安息日開門。</p><p class="ql-block">《耶路撒冷三千年》書中說，公園前7000年，耶路撒冷就已經(jīng)有了人類居住。</p><p class="ql-block">那時候的耶路撒冷和約旦河西岸大部分地區(qū)一樣，是一望無際火熱的巖石地。唯一的建筑是一個高碉堡一樣的石頭房子。人們圍繞著高碉堡活動。</p> <p class="ql-block">我在以色列博物館找到了那只石灰?guī)r雕刻的羊，后面的說明是公元前7500年的制品。</p><p class="ql-block">我來博物館的主要目的是看一眼死海古卷。</p><p class="ql-block">死海古卷是考古界在1947年到1956年間在朱迪亞沙漠的石灰?guī)r山洞里發(fā)現(xiàn)的一系列古代羊皮紙手抄經(jīng)文。</p><p class="ql-block">我在1991年就買了國內(nèi)第一次出版的死海古卷中譯本。翻閱后才知道，它并不是一本系統(tǒng)的圣經(jīng)，而是以舊約為主，還包羅一些世俗文獻的手抄文件。</p><p class="ql-block">后來聽說進入新世紀后，市場上有不少死海古卷碎片的贗品，連美國某著名博物館都上當受騙。</p><p class="ql-block">我從小就對充滿神秘感的東西好奇。這次做以色列的旅游攻略，我第一就把參觀以色列博物館列入計劃。</p><p class="ql-block">今天在耶路撒冷得以一見死海古卷真跡，心滿意足。</p><p class="ql-block">到此，耶路撒冷的旅游圓滿結束。</p> <p class="ql-block">耶路撒冷不僅有燦爛的歷史，耶路撒冷也有光彩的新時代。只不過，頂著幾千年的風風雨雨一路走來，耶路撒冷走得步履沉重。</p><p class="ql-block">由于極度缺水，這片土地上幾乎無法生長任何莊稼，我想象不出十幾個世紀來，生活在這里的人們靠什么喂飽自己，從十字軍騎士撤回歐洲到一次大戰(zhàn)結束，哪怕是在基督教世界，也沒有人關心過這里的人們。她只是人們口中的圣城，流浪在外猶太人心中的故土。</p><p class="ql-block">十九世紀末，猶太復國主義分子開始零零星星回歸巴勒斯坦，耶路撒冷被人們提及得越來越多。</p><p class="ql-block">剛移居耶路撒冷的歐洲猶太人，以家為單位在一個個小綠洲種莊稼，一年下來顆粒無收。接下來的一年，如果不是老居民阿拉伯人用椰棗和羊奶接濟他們，他們可能就餓死了。</p><p class="ql-block">其實椰棗也是阿拉伯人從伊拉克引種的，巴勒斯坦的椰棗比伊拉克的椰棗好吃。我是親自吃了這里的椰棗，也吃過伊拉克的椰棗，有過比較。</p><p class="ql-block">后來猶太人又試著種水果樹，最后只有葡萄樹幸存下來，后來又引種橄欖樹，一舉成功。</p> <p class="ql-block">英國政府臨時托管時期，西方列強在古城之外建了現(xiàn)代風格的高樓大廈辦公酒店，現(xiàn)在也是耶路撒冷最美的街景。</p><p class="ql-block">48年以色列建國，開始了動蕩的中東戰(zhàn)爭時期和以巴沖突。</p><p class="ql-block">年輕的以色列國的年輕人，以少勝多以弱勝強，用一腔熱血和年輕的生命保衛(wèi)猶太人千百年來重新獲得的家園。那時候犧牲了多少年輕人啊！有些還是未成年的孩子，有些剛從歐洲來加入保衛(wèi)家園的戰(zhàn)斗，連槍栓扳機都沒來得及分清，就犧牲了。第一次中東戰(zhàn)爭?；饡r，奉命保衛(wèi)圣城的年輕人，只剩下不到十個活著出來。</p><p class="ql-block">以色列國在上帝應許之地站起來了。</p><p class="ql-block">這些亦兵亦民的年輕人，召之即來，來之能戰(zhàn)。</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;"><u>不朽之名，以色列烈士紀念堂，</u></b>這是我游記中唯二用的兩張網(wǎng)上照片。很遺憾我錯過了這向這些烈士致敬的機會，我敬仰這些年輕人，他們明知是死，也義無反顧。我們到了耶路撒冷才知道，這里要提前預約才能進。因為把參觀紀念館放在最后，我們已經(jīng)沒時間預約了。</p><p class="ql-block"><i><u>紀念館里的姓名墻，是數(shù)以萬計的磚上刻著烈士的名字螺旋上升，形成了光之漏斗。這面墻由2.3萬塊磚砌成，每塊磚上都刻著一名陣亡士兵的名字、他的死亡日期以及一根每年在這一天點亮的蠟燭。</u></i></p><p class="ql-block"><i><u>（文本圖片由Kimmel Eshkolot Architects授權mooool發(fā)表，歡迎轉發(fā)，禁止以mooool編輯版本轉載）</u></i></p> <p class="ql-block">以色列人口穩(wěn)步增長，當年的民兵基布茲成員，已經(jīng)不用再亦兵亦民，他們早已轉身專心從事高科技的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。</p><p class="ql-block">現(xiàn)在這些年輕的軍人是以色列國防軍，他們身穿國防綠軍裝。在耶路撒冷，我們總能在在舊城看見他們，或把守城門，或巡邏在街道上。以色列籍的猶太青年，最遲25歲之前都要服兵役。只有那些極傳統(tǒng)派年輕人免兵役，據(jù)說他們的日常只是學習猶太經(jīng)文，靠國家稅收供養(yǎng)。據(jù)說這類年輕人的人數(shù)也在快速增長……</p><p class="ql-block">我們還可以看到穿一種醬褐色和土黃色軍裝的學生兵。他們不算正規(guī)軍，而是考上軍隊中專技校的學生。這些學生在學校學習各種技能，并且接受基礎軍事訓練，畢業(yè)后，去工農(nóng)兵各領域工作。</p><p class="ql-block">以色列國防軍和軍校只接受猶太教信仰的年輕人，沒有穆斯林年輕人。</p> <p class="ql-block">圖1綠洲上的小鎮(zhèn)，圖3是小鎮(zhèn)人的椰棗林，圖2是與約旦邊境海關外巴勒斯坦管區(qū)的小區(qū)。后三張照片都是沙漠，沙漠一直鋪到死海。</p><p class="ql-block">雖然建議以土地換和平的總理拉賓被極右翼猶太青年刺殺，這個談判功敗垂成。后繼右派政府并沒有停止與法塔赫談判，以土地換和平談判還在進行著。只是以色列政府比較雞賊，他們把那些一毛不長的地區(qū)劃給巴勒斯坦臨時政府。當年聯(lián)合國劃分的以巴分界線的巴勒斯坦滋潤點的土地，早已被以色列政府蠶食殆盡。我們在巴勒斯坦土地上行駛時所看到的，除了耶力哥，伯利恒，法塔赫營地那些個鎮(zhèn)子和另幾個路過而不知道名字的小鎮(zhèn)，是可數(shù)的幾個大小不等的綠洲，其它時間我們都是走在沙漠上。沙漠的天空連一只鷹都沒有，沒有鷹，說明荒原沒有鼠兔類小動物，沒有小鳥鼠兔，說明這片沙漠連老鼠可食的東西都不長。</p><p class="ql-block">給我的感覺，這邊完全是靠天吃飯。有地下水的地方，就有人煙，沒有地下水的大部分地方，只能看見貝都因人和他們的羊群。除了耶利哥還可以看見自留地大小的農(nóng)田，種著貌似蔬菜的植物。其它幾個綠洲，除了種椰棗，沒有別的農(nóng)作物。哪怕是從以色列基布茲科研人員研發(fā)的最簡單的滴灌系統(tǒng)他們都沒有。</p><p class="ql-block">我問埃德蒙，這些人靠什么生活，埃德蒙簡單地說：“旅游”。</p> <p class="ql-block">而在綠墻里（以色列人管以巴邊境線叫綠墻）景象與約旦河西岸天壤之別。上面這些圖是我們在飛機降落時拍的以色列的景象，下面兩張是火車上拍的。當年同樣是兔子不拉屎的紅色巖石，現(xiàn)在不能說富得流油，但也是正常的適合人類居住的地方。</p><p class="ql-block">以色列人不論老少，都不鋪張浪費，必要的需求滿足即可。所以，這塊土地的產(chǎn)出，能夠讓他們衣食無憂。</p> <p class="ql-block">即便同樣是約旦河西岸的以色列管區(qū)，基布茲人也建立了死海泥加工廠，現(xiàn)在他們生產(chǎn)的死海泥產(chǎn)品銷往全世界各地。</p> <p class="ql-block">城市更是繁花似錦，綠草茵茵，店鋪窗明幾凈，公園里歡聲笑語。</p> <p class="ql-block">市政廳。</p><p class="ql-block">和世界上大多數(shù)國家的市政廳一樣，市政廳廣場是市民下班后節(jié)假日聚集休閑的地方。第二張照片遠處立著華為的5G基站。</p> <p class="ql-block">傳統(tǒng)猶太社區(qū)</p> <p class="ql-block">阿拉伯社區(qū)。我覺得阿拉伯人比猶太人會做生意，他們特熱衷做生意，他們的社區(qū)街邊不再賣給我們義烏的小商品，他們賣給自己人鮮花食品。不過埃德蒙說，如果我們再往前多走兩公里，阿拉伯社區(qū)和其他民族社區(qū)就差不多了，沒有商鋪。</p><p class="ql-block">第二張是幾位不同民族的婦女在大馬士革門車站下車。耶路撒冷的快軌真棒，又快又穩(wěn)，沒噪音。</p> <p class="ql-block">俄羅斯猶太人區(qū)。</p> <p class="ql-block">德裔猶太人區(qū)。第二張照片我用手指點的崗樓，是1967年6日戰(zhàn)爭前約旦軍隊的。那時候，約旦占領著約旦河西岸，一直到耶路撒冷的德裔猶太人區(qū)的南墻。</p> <p class="ql-block">這個區(qū)是公認的富人區(qū)。一些在世界各地發(fā)了財?shù)莫q太人，來這個曾經(jīng)的基督徒區(qū)買房，最后發(fā)展成一個房價最貴的富人區(qū)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">現(xiàn)代耶路撒冷人和世界各地的人一樣，他們白天勤奮工作。下班后逛街，看雕塑展，開趴體，談戀愛。他們也有街頭涂鴉，也有夜深人靜時出來飆車的青少年。</p><p class="ql-block">這就是耶路撒冷，信徒們來朝圣，外鄉(xiāng)旅人來探究歷史，耶路撒冷人與時俱進過著現(xiàn)代化的生活。</p><p class="ql-block">這就是耶路撒冷，有讓人沉重得喘不過氣來的歷史，也有讓人輕松莞爾的現(xiàn)代。</p> <p class="ql-block">在耶路撒冷的最后一晚，我們完成了每天的散步，看完了瑪米拉大街兩邊的雕塑展，來到雅法門外的過街橋上，最后看一眼耶路撒冷，現(xiàn)在這座城市對我來說已經(jīng)不再神秘，但是對她的敬仰之情只增不減。</p><p class="ql-block">夜幕下，我的左手邊是大衛(wèi)塔和五千年歷史的耶路撒冷古城，我的右手邊是葉明莫時區(qū)、大衛(wèi)王街區(qū)和瑪米拉區(qū)，這是一片最華麗最現(xiàn)代的耶路撒冷新城。</p><p class="ql-block">我站在中間，一眼千年。</p>