<p class="ql-block">《西行隨記》之八</p><p class="ql-block">2023年9月9日</p> <p class="ql-block"> 不曾想到，一個(gè)城市周圍方圓300多公里之內(nèi)，竟然再?zèng)]有其它一座城市與之相伴。這就是青海省海西蒙古族藏族自治州的茫崖市，一座世界上最孤獨(dú)寂寞的縣級(jí)市。當(dāng)我們從烏素特水上雅丹地貌公園駕車出來(lái)后，也是最寂寞與孤獨(dú)的315國(guó)道，把我們帶到黃沙戈壁綿延無(wú)盡處，舉目遠(yuǎn)望地平線天地之間單一枯燥的黃褐色調(diào)充斥著視野。</p> <p class="ql-block"> 從地圖上看，茫崖的四周是被茫茫荒漠無(wú)人區(qū)包圍著。這次西域之旅實(shí)地經(jīng)過(guò)這里，直觀的感覺(jué)更加深刻。無(wú)人區(qū)顧名思義就是人類難以生存的地方。茫崖的南側(cè)是可可西里無(wú)人區(qū)，西側(cè)是阿爾金山無(wú)人區(qū)，北側(cè)是羅布泊無(wú)人區(qū)，東側(cè)是柴達(dá)木盆地的大片沙漠。我們行駛的315國(guó)道正是在這些地方穿越，看著實(shí)景明顯有別于查閱地圖的感受，這樣的地貌視覺(jué)沖擊力，不言而喻絕對(duì)稱得上是震撼心靈的體驗(yàn)。</p> <p class="ql-block"> 沒(méi)有到過(guò)這片區(qū)域，實(shí)難想像荒漠、蒼涼、死寂、驚悸等詞匯的深刻涵義。我站在一處高地，滿目都是接天連地的黃褐色，寸草不生枯燥單一的色調(diào)，土峰豁口黃土飛揚(yáng)的煙塵，仿佛凝固得可怕的空間，在穿越柴達(dá)木盆地荒漠峰谷之中，我仿佛有到火星的別樣體驗(yàn)。這片一眼望不到邊際原始地貌，與天上的星辰一樣的，猶如靜止的時(shí)間，沉寂了億萬(wàn)年。只有315國(guó)道的開(kāi)通，往來(lái)車輛卷起的塵土飛揚(yáng)，才讓默默沉寂的大漠中有了偶爾的活動(dòng)物體。</p> <p class="ql-block"> 與青海茫崖市接壤的是新疆若羌市，兩地之間距離360公里，這是距茫崖最近的一座城市。在新疆交界處，刻有“進(jìn)入新疆”字樣的石碑。我們經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的入疆檢查后，車子在新疆若羌境內(nèi)向西行駛。都說(shuō)“不到新疆不知中國(guó)之大”，新疆面積占全國(guó)的六分之一。而占新疆面積八分之一的若羌，是全國(guó)面積最大的縣，相當(dāng)于兩個(gè)浙江省或六個(gè)臺(tái)灣省的面積。這里有世界第二大的塔克拉瑪干沙漠，我們?cè)趦蓚?cè)都是茫茫無(wú)際大漠中行駛。</p> <p class="ql-block"> 一般游記里寫(xiě)景狀物常用“步移景換”或“美輪美奐”這樣的詞匯，而我們行駛在塔克拉瑪干沙漠南緣，除了感嘆若羌面積之大外，就是景象又如此之單一，跑了幾百公里，車窗外仍然是茫茫沙漠戈壁，我不由得想到唐代邊塞詩(shī)人岑參的“平沙莽莽黃入天”的詩(shī)句。在這人類生命禁區(qū)里，時(shí)空都仿佛凝固一般，茫茫的戈壁起伏的沙丘，以黃色為基調(diào)的立體大幕無(wú)盡無(wú)休地拉到天際處。整個(gè)這一段旅程，感受的都是靜寂、空闊與干涸、單調(diào)的風(fēng)貌。</p> <p class="ql-block"> 然而，一路看慣了黃褐色沙漠的視覺(jué)神經(jīng)之中，突然跳入了零星的暗綠色，一棵棵和一片片的胡楊樹(shù)闖入我們的眼睛里。我們從對(duì)無(wú)窮無(wú)盡黃色大漠的視覺(jué)疲勞中，一下子被這奇特的景象所吸引。這條路好在是冷清孤獨(dú)的國(guó)道，幾乎看不到有車輛經(jīng)過(guò)，我們停車在路旁，欣賞拍照著一路沙漠之行中，多么難得一見(jiàn)的些許綠色，如此惡劣自然條件下頑強(qiáng)生存的胡楊。</p> <p class="ql-block"> 這片區(qū)域應(yīng)該是穿過(guò)了若羌進(jìn)入了且末縣，它位于昆侖山和阿爾金山的北麓，塔里木盆地東南緣，因在海拔1200米左右處的車爾臣河，給中下游河灘地和荒地帶來(lái)濕潤(rùn)的水分，大片的胡楊林和紅柳林,這些古老而蒼勁的植物，給眼前的荒漠之中涂抹了時(shí)斷時(shí)續(xù)的綠色，增添了可貴的生機(jī)與活力。然而由于流動(dòng)沙丘的侵襲和風(fēng)沙肆虐，水分幾乎喪失，這里的胡楊極其艱難地把根深深扎在沙丘的深處，堅(jiān)強(qiáng)地渴望生命永恒。</p> <p class="ql-block"> 行至且末，時(shí)序仲秋，路旁的胡楊葉子不是常見(jiàn)的金黃色彩。由于極度干旱，胡楊枝干和葉子呈暗灰淺綠。我久久面對(duì)這頑強(qiáng)生存的胡楊，感覺(jué)那就是一副飽經(jīng)滄桑的容貌，年復(fù)一年經(jīng)歷了風(fēng)沙烈日的考驗(yàn)，虬枝盤(pán)曲橫斜逸出的枝干，倔強(qiáng)地伸出個(gè)性夸張的造型。有人稱胡楊“活著一千年不死,死后一千年不倒,倒后一千年不腐”。這一棵棵顯示強(qiáng)大生命力凋零的、直立的、傾倒的胡楊樹(shù),無(wú)不顯示出一種古老的精神和震撼的傳奇。</p> <p class="ql-block"> 從且末繼續(xù)一直向西，繼續(xù)穿行在塔克拉瑪干沙漠南緣，南面是連綿起伏終年積雪的萬(wàn)山之祖昆侖山。在距喀什一千多公里的路途上，要途徑民豐、于田、和田等城市。除了地廣人稀的特點(diǎn)外，還有一個(gè)顯著特點(diǎn)就是這一帶地區(qū)盛產(chǎn)玉石。傳說(shuō)中這里的和田玉礦脈分布廣泛，品質(zhì)上乘，而且儲(chǔ)量和出產(chǎn)占新疆各地區(qū)的八成以上。從且末到和田沿途的服務(wù)區(qū)和停車點(diǎn)，都擺放著當(dāng)?shù)赜袷⒌窦?lt;/p> <p class="ql-block"> 早有耳聞的和田玉蜚聲海內(nèi)外，不曾想過(guò)這次竟然到了和田地區(qū)。因?qū)τ袷閷殞?shí)在外行，在和田玉交易中心現(xiàn)場(chǎng)，我只是瀏覽琳瑯滿目的玉器，欣賞雕刻大師加工的高超技藝。至于和田玉為什么這樣昂貴，對(duì)這個(gè)問(wèn)題倒是挺感興趣，聽(tīng)說(shuō)過(guò)和田玉從中國(guó)夏朝時(shí)就有開(kāi)采記錄，四千多年歷史進(jìn)程，易于采掘的礦脈，幾乎被開(kāi)采殆盡。現(xiàn)在品質(zhì)好的礦脈山料都在五千多米的雪山上，大型機(jī)械上不去山，人工挖掘又特別難，優(yōu)質(zhì)玉料也十分難遇，因而珍稀而昂貴。</p> <p class="ql-block"> 和田不僅有美玉，而且還有一件傳遍全國(guó)膾炙人口的真實(shí)故事。這就是和田地區(qū)所轄的于田縣，庫(kù)爾班大叔騎毛驢去北京要看毛主席的故事。解放前過(guò)著17年“野人”般生活的庫(kù)爾班，解放后他翻身得土地過(guò)上幸福生活，他要感恩共產(chǎn)黨毛主席，幾次騎毛驢帶土特產(chǎn)要去北京看毛主席，但都被當(dāng)?shù)馗刹繑r了回來(lái)。后來(lái)，作為縣勞模的庫(kù)爾班被選為和田地區(qū)赴京參觀團(tuán)成員，1958年6月28日毛主席在北京接見(jiàn)參觀團(tuán)成員，親切地與庫(kù)爾班握手。</p> <p class="ql-block"> 在和田地區(qū)和于田縣城區(qū)中心廣場(chǎng)上，都矗立著毛主席與庫(kù)爾班握手的高大塑像。毛主席在《浣溪沙.和柳亞子先生》一詞中寫(xiě)道，“雄雞一唱天下白，萬(wàn)方樂(lè)奏有于闐，詩(shī)人興會(huì)更無(wú)前?！边@里的于闐就是今天的于田縣。清置于闐縣，以漢代古國(guó)名命名。1959年，簡(jiǎn)化為于田縣。</p><p class="ql-block">我們漫漫西域旅行，從青海茫崖入新疆境內(nèi)，不僅領(lǐng)略了大漠雄風(fēng)，更感受到沿途頗具特色的歷史文化。一路走來(lái)，亦深悟知與行的辯證統(tǒng)一關(guān)系。</p>