<p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;"><i>混合之地（－）</i></b></p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 小亞細(xì)亞在地理上，是個(gè)混合之地，土耳其這個(gè)國家也是。</p><p class="ql-block"> ——帕穆克（土耳其本土作家、諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者）</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 國內(nèi)的旅行社推介土耳其旅游，都會(huì)以“浪漫”作為其賣點(diǎn)。2023年7月12日至8月11日，我們用一個(gè)月時(shí)間，在土耳其走了一圈：從伊斯坦布爾出發(fā)，經(jīng)伊茲密爾、塞爾丘克、卡斯、安塔利亞、馬拉蒂亞（內(nèi)姆魯特山）、尚勒烏爾法、特拉布宗、安卡拉以及番紅花城，再回到伊斯坦布爾，逆時(shí)針的一個(gè)大環(huán)。</p><p class="ql-block"> 也許情商不夠，實(shí)在說我并沒有突出地感受到它的“浪漫”，倒是真切地體驗(yàn)到土耳其身處混合之地的復(fù)雜與多元。</p> <p class="ql-block"> 土耳其是歐洲國家還是亞洲國家？</p><p class="ql-block"> 扼守著博斯普魯斯海峽的土耳其，擁有歐亞兩個(gè)板塊的陸地，也因此經(jīng)由其間的跨海大橋連接著歐亞大陸，它北臨黑海，南瀕地中海，是連通兩大內(nèi)海的重要通道，其地理位置非常特別。</p><p class="ql-block"> 97%的國土處在亞洲大陸的土耳其，早在上個(gè)世紀(jì)八十年代就是歐共體成員候選國，2005年開啟了加入歐盟的談判進(jìn)程，而時(shí)至今日，卻仍然不得其門而入。它是有著伊斯蘭標(biāo)簽的北約成員國，是歐洲的異類，也是亞洲的一個(gè)特別存在。</p><p class="ql-block"> 土耳其人自稱是源自東方的突厥人的后裔（也有說他們并沒有突厥人的基因），認(rèn)凱末爾為“國父”。</p><p class="ql-block"> 從其文明發(fā)展建國歷程來看，赫梯文明，古希臘文明、伊斯蘭文明、古羅馬文明，融合浸染交織于此；希臘人、波斯人、羅馬人、哥特人、奧斯曼人、突厥人、蒙古人，<span style="font-size:18px;">輪番混戰(zhàn)踏足于此；</span>拜占庭帝國、奧斯曼帝國，更替迭代稱雄于此；到上個(gè)世紀(jì)二十年代，凱末爾終結(jié)奧斯曼帝國建國土耳其，定都安卡拉，也結(jié)束了奧斯曼帝國時(shí)期君士坦丁堡與伊斯坦布爾雙名共存通用，將君士坦丁堡正式更名伊斯坦布爾。</p><p class="ql-block"> 凱末尓建國后在國內(nèi)推行世俗化改革，圣索菲亞大教堂圣母瑪利亞懷抱基督的畫像四周，裝飾著穆罕默德的阿拉伯文金字大圓盤，讓不同的宗教同處于一室，土耳其開啟了一個(gè)快速發(fā)展與世界融合的階段。</p><p class="ql-block"> 現(xiàn)今，圣母懷抱耶穌的畫像，已經(jīng)被特制的垂幔遮蓋了起來，大街小巷隨處可見頭巾遮發(fā)身著長袍的女性，每天每天的祈禱時(shí)刻，就有男人略帶哀愁的呼喚聲從遍布的清真寺宣禮塔傳出，裊裊縈繞在城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村的上空，除了首都安卡拉，你能明顯地感受到今天的土耳其，正在伊斯蘭化的路上，愈走愈遠(yuǎn)。</p><p class="ql-block"> 浪漫是一種情懷，需要背景，卻無關(guān)地域。</p><p class="ql-block"> 文明是一種理念，需要情懷，但與浪漫無關(guān)。</p> <p class="ql-block">2023年7月12號</p><p class="ql-block"> 出發(fā)啦，去土耳其！，</p><p class="ql-block"> 滿懷期待呀，從做著各種行前攻略和具體事項(xiàng)開始，終于等到了今天——啟程的日子。</p><p class="ql-block"> 一切都很順利，直到傍晚該登機(jī)了。</p><p class="ql-block"> 登機(jī)口的工作人員早已到位，乘客們排著長長的隊(duì)伍等著登機(jī)，可登機(jī)口通道的門卻遲遲沒有打開，而且也不做任何說明，上前詢問工作人員，他們表示也不知道什么時(shí)候可以登機(jī)。</p><p class="ql-block"> 隱隱的一絲焦慮襲來。</p><p class="ql-block"> 我們的第一程是飛北京大興，中轉(zhuǎn)停留三個(gè)半小時(shí)，第二程從北京大興飛伊斯坦布爾，如果第一程延誤時(shí)間太長，趕不上第二程飛機(jī)，整個(gè)行程就將延后，落地伊斯坦布爾的停留時(shí)間也少了一天，所訂客棧也就浪費(fèi)了一天。等待中不安開始蔓延，排在我們前面的一個(gè)女生轉(zhuǎn)過身跟我們說，她是上午飛北京，第二程跟我們同一趟航班去伊斯坦布爾，不幸的是，她今天飛北京的航班，已經(jīng)被改簽了幾次，一整天都沒有飛機(jī)能到北京，現(xiàn)在這趟航班是她能趕上第二程飛機(jī)的倒數(shù)第二班了。</p><p class="ql-block"> 顯示屏終于給出了起飛的時(shí)間，但是按這個(gè)時(shí)間起飛我們確定是趕不上下一程航班了，而這一班飛機(jī)除了我們四個(gè)人之外，還有超過十個(gè)人跟我們行程完全相同。</p><p class="ql-block"> 經(jīng)過這一次遭遇，在北京轉(zhuǎn)機(jī)的陰影又濃了幾個(gè)色度。</p><p class="ql-block"> 簡短的商議以后，我們第一時(shí)間選擇了取消這趟延誤的航班，趕緊退回到值機(jī)大廳，在柜臺辦理了取消航班的手續(xù)，同時(shí)四個(gè)人分頭行動(dòng)；查航班信息，跟南航協(xié)商改簽，等候之前交付托運(yùn)的行李返回等等，盡最大可能爭取今晚能登上飛往伊斯坦布爾的飛機(jī)。 </p><p class="ql-block"> 好消息，南航最終同意給我們免費(fèi)改簽今晚土耳其航空直飛的航班（這個(gè)單程機(jī)票就貴過我們往返四程中轉(zhuǎn)的機(jī)票），只等行李返回辦理相關(guān)手續(xù)。時(shí)間在流走，行李遲遲沒有返回，拿不到返回的行李，就意味著我們不能辦理下一步的改簽手續(xù)，再拖下去就趕不上土航的航班了。我們終于開始投訴，在行李等候處投訴，分別打電話投訴。嗯，投訴效果很明顯，有人對講機(jī)跟行李處聯(lián)系，有人過來跟我們解釋，行李終于返回來了。</p><p class="ql-block"> 拿到行李，我們馬上提交改簽申請，然后直奔土航的值機(jī)柜臺，等候航司審核通知……，辦完值機(jī)手續(xù)的時(shí)候，值機(jī)柜員對我們說：你們趕緊去，航班已經(jīng)開始登機(jī)了。又是一路飛奔，免排隊(duì)優(yōu)先通過，于午夜時(shí)分，我們終于登上了土航直飛的飛機(jī)，行程得以完整繼續(xù)。</p><p class="ql-block"> 焦慮中等待了幾個(gè)小時(shí)，最終有了圓滿的結(jié)局，激動(dòng)啊，好運(yùn)眷顧了我們！ </p><p class="ql-block"> 回看整個(gè)過程，南航客服為乘客著想的理念以及態(tài)度，值得贊賞，而白云機(jī)場行李部門對返回行李的懈怠行為，著實(shí)讓人不可接受，若不是我們及時(shí)投訴，整個(gè)行程就真的延誤了，好在機(jī)場對投訴應(yīng)答較快，及時(shí)解決了問題。</p> <p class="ql-block">7月13號 伊斯坦布爾（?stanbul）</p><p class="ql-block"> 一覺醒來，飛機(jī)降落在土耳其伊斯坦布爾阿塔圖爾克國際機(jī)場（機(jī)場代碼：IST）。</p><p class="ql-block"> 伊斯坦布爾歐洲區(qū)的老城區(qū)，是這座城市的歷史中心，我們預(yù)訂的客棧就在這里，它距離幾個(gè)重要的景點(diǎn)只需步行幾分鐘，生活氣息濃郁，交通便捷，非常方便游覽出行。因?yàn)槭窃谠缟系竭_(dá)，還不能入住房間，我們把行李交給房東以后，出來慢悠悠吃個(gè)早餐，便開始了此行的尋訪溜達(dá)。</p><p class="ql-block"> 從客棧出來，經(jīng)過小小一段很陡的居住區(qū)街道，步行幾分鐘就到了君士坦丁競技場，即現(xiàn)在的蘇丹艾哈邁德廣場（Sultanahmet Square）。</p> <p class="ql-block"> 首先見到的是廣場南端的一座方尖碑，這座建于公元10世紀(jì)的方尖碑，與埃及方尖碑完整使用的阿斯旺花崗巖不同。其材質(zhì)是方塊石灰石，它的外表原本裝飾著鍍金銅片，早在1204年第四次十字軍東征期間，被十字軍剝走了鍍金銅片，只留下了斑駁的碑體石質(zhì)核心部分，也就是現(xiàn)在我們看到的這塊殘缺的方尖碑。</p> <p class="ql-block"> 往北不遠(yuǎn)處，則是建于公元前478年的著名的希臘古代青銅祭壇——蛇形柱（The Serpent Column），據(jù)有關(guān)資料介紹，它是由希臘-波斯戰(zhàn)爭期間（普拉提亞戰(zhàn)役中）波斯人的鎧甲和武器熔化制成的。這根8米高的柱形祭壇，由三條蛇身纏繞形成柱體，頂端是三個(gè)蛇頭頂著一個(gè)純金的碗，它最初立于希臘的德爾斐神廟，后來被君士坦丁大帝轉(zhuǎn)移到了這里?，F(xiàn)在我們看到的只是蛇身纏繞造型的柱子，蛇頭上頂著的金碗在第四次十字軍東征期間失竊，而蛇頭被“砍掉”的故事則有著不同的流傳版本。</p><p class="ql-block"> 下面的第二張照片，是目前伊斯坦布爾考古博物館里，保存著的一個(gè)殘缺的蛇頭，它是這根蛇形柱頂上三個(gè)蛇頭其中的一個(gè)。</p> <p class="ql-block"> 再往北看過去，就是狄奧多西方尖碑，它原本豎立在埃及盧克索的卡納克阿蒙神廟，公元四世紀(jì)晚期，羅馬皇帝狄奧多西一世將它運(yùn)到了君士坦丁堡。這是一座用整塊花崗巖制成的方尖碑，可惜從尼羅河運(yùn)過來時(shí)斷裂損壞了一些，尖碑上有很多古埃及的象形文字，大意是紀(jì)念埃及第十八王朝法老圖特摩斯三世大約公元前1455年在幼發(fā)拉底河對米坦尼的勝利。， </p><p class="ql-block"> 方尖碑的大理石基座四個(gè)面上都有浮雕，是運(yùn)到君士坦丁堡豎立的時(shí)候雕刻的，上面描繪了狄奧多西大帝時(shí)期的競技場場景。</p> <p class="ql-block"> 競技場北面更遠(yuǎn)處，有一座綠色拱頂精巧玲瓏的八角形噴泉小亭子，這是德皇威廉二世噴泉，整體在德國建造完成，于1900年分解運(yùn)輸至此組裝完成。它的建造是為了紀(jì)念1898年德國皇帝威廉二世對伊斯坦布爾的訪問。</p> <p class="ql-block"> 由君士坦丁競技場改建而成的蘇丹艾哈邁德廣場，將原來的地面抬高了很多，所以現(xiàn)在看到像蛇柱、狄奧多西方尖碑，都是“陷”在地面以下而立的，其實(shí)，它們所立的地面，才是當(dāng)年競技場的地面。</p> <p class="ql-block">耶萊巴坦地下水宮：</p><p class="ql-block"> 在我們的認(rèn)知里，蓄水池，能滿足需求，蓄足夠量的水就是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的好蓄水池。見過很多形式的蓄水池，簡單實(shí)用是最常見的，即使有裝飾，也是很簡單的。</p><p class="ql-block"> 伊斯坦布爾的耶萊巴坦地下水宮，出于戰(zhàn)爭考量于公元六世紀(jì)中期建造，是拜占庭至奧斯曼時(shí)期的一座重要的地下蓄水池，平常為王宮提供日常用水，特殊時(shí)期則為整個(gè)城市供水。</p><p class="ql-block"> 這個(gè)蓄水池儲(chǔ)存水量可達(dá)10萬噸，一眼望去，巨大的地下空間就像一片石柱森林，粗大的科林斯石柱兩兩之上建有半圓拱，每四根柱子之上建筑一個(gè)小穹頂，全部336根石柱，支撐著其上用小磚塊砌成的連接成片的小拱頂，構(gòu)建了這個(gè)空間巨大的城市地下蓄水池。</p> <p class="ql-block"> 池子里留有淺淺的水，變幻著顏色的燈光映照著清澈透亮的水體，水面倒映著整齊排列的石柱與穹頂，虛實(shí)鏡像構(gòu)建出一條條規(guī)則有序的通道，牽引著人們的目光由近及遠(yuǎn)深入這隧道的盡頭；而時(shí)明時(shí)暗的燈光效果配合著水中設(shè)置的人形塑像，更魔幻了這神秘的地下空間，好似進(jìn)入了幽暗的古堡，每一根石柱的后面，都隱藏著不可預(yù)知。</p><p class="ql-block"> 水宮最內(nèi)側(cè)一角，有兩根石柱的底座很特別，其造型是美杜莎的頭像，這蛇發(fā)女妖一個(gè)頭頂向下，一個(gè)橫側(cè)著臉，石雕形象豐滿明晰，只是一直沒有弄明白這樣擺放設(shè)計(jì)的真實(shí)用意。</p> <p class="ql-block"> 一座蓄水池，硬是被設(shè)計(jì)建造成了一座藝術(shù)宮殿。</p><p class="ql-block"> 觸摸這濕潤冰涼帶著流水刻蝕時(shí)光痕跡的石柱，一千多年前的蓄水池建造理念及其工藝，著實(shí)令今天的我們驚嘆不已！</p> <p class="ql-block">托普卡帕宮(Topkap? Palace)：</p><p class="ql-block"> 托普卡帕宮是奧斯曼建筑風(fēng)格的老皇宮， 從15世紀(jì)到19世紀(jì)將近四百年的時(shí)間，奧斯曼帝國歷任蘇丹都工作、居住在這片花園宮殿里，其建筑群布局功能非常清晰，各自獨(dú)立又連接，所處地理位置優(yōu)越，占據(jù)著這片海岸岬角的最佳視角，憑海臨風(fēng)，左望博斯普魯斯海峽，俯瞰金角灣，右觀馬爾馬拉海，隔海峽對望亞洲片區(qū)，大有一切盡在掌中的氣場。</p><p class="ql-block"> 現(xiàn)在作為博物館，開放參觀的部分，展示了大量的瓷器、武器、畫作、書法原稿及珠寶等等文物。</p> <p class="ql-block">7月14號 伊斯坦布爾</p><p class="ql-block">圣索菲亞大教堂(Aya Sofya)：</p><p class="ql-block"> 圣索菲亞大教堂始建于公元532年，是歷史上君士坦丁堡的第三座圣索菲亞大教堂，之前的第一座毀于火災(zāi)，第二座毀于暴動(dòng)，這第三座近些年也一直都在修繕中，目前開放的部分僅限于被改造為清真寺主廳的一樓。</p> <p class="ql-block"> 作為東羅馬帝國在君土坦丁堡的主教堂，歷任帝王都要在這里加冕。其建筑設(shè)計(jì)風(fēng)格、藝術(shù)水準(zhǔn)都是令人稱頌的傳世經(jīng)典，隨著拜占庭帝國的衰亡，奧斯曼帝國時(shí)期大教堂變成了清真寺，但仍然留存了其內(nèi)精美的壁畫，使之成為了基督徒和伊斯蘭信徒共有的宗教博物館。</p> <p class="ql-block"> 而今，教堂正前上方壁龕墻面上那幅圣母瑪利亞懷抱耶穌以及兩側(cè)基督教義相關(guān)的壁畫，已經(jīng)被布幔遮住了，不知道以后還能不能留在此處，目前來看，它即使是被布幔遮住了，終究是還在的。</p> <p class="ql-block"> 主廳出來到門廳，左轉(zhuǎn)去往出口的第一道門背面上方，圣母的畫像還在，昏暗的墻面上瑪麗亞面朝出口的門洞，看著每一個(gè)從這里出去的人們的背影，而走出去的絕大多數(shù)，都沒有覺察到她的存在。也許正是處在這樣隱蔽的位置，她才沒有被遮擋，雖然只是一個(gè)個(gè)的背影，終究她還能見到走過的人們，如果有人在最后這個(gè)門洞來一個(gè)轉(zhuǎn)身回望，其目光也許會(huì)與圣母略帶憂傷而又平靜的眼神相遇。</p> <p class="ql-block"> 有很長一段時(shí)期，圣索菲亞大教堂里，耶穌與安拉曾共處一室，不同宗教信仰的人，在這里都能得到心靈的慰籍。</p><p class="ql-block"> 從藍(lán)色清真寺的北門看過去，燈光映照下的圣索菲亞大教堂，端莊典雅，古樸厚重。</p> <p class="ql-block">錫凱爾（sirkeci）火車站</p><p class="ql-block"> 我們這一輩人都看過電影《東方快車謀殺案》，它所講述的故事，就發(fā)生在歐洲曾經(jīng)的東方快車上。這趟豪華列車的始發(fā)站是巴黎，隨著它在歐洲大陸的行駛線路不斷延長，最終整條線路的終點(diǎn)站到達(dá)伊斯坦堡，也就是現(xiàn)在的伊斯坦布爾曾經(jīng)的錫凱爾火車站。</p><p class="ql-block"> 電影背后的東方快車，曾有過輝煌的時(shí)刻，1918年11月11日，著名的一戰(zhàn)停戰(zhàn)協(xié)議，就是在其第2419號車廂內(nèi)簽署的。1977年5月19日，巴黎至伊斯坦布爾的列車到達(dá)終點(diǎn)站——錫凱爾火車站，東方快車也走完了它的歷史。</p><p class="ql-block"> 如今這個(gè)火車站已經(jīng)廢棄，部分房屋改成了餐廳，溜達(dá)至此，在老車站的站房前廊拍拍照，似有幾分準(zhǔn)備搭乘東方快車離去的舊時(shí)情懷。</p> <p class="ql-block"> 既分割又連接歐亞大陸的博斯普魯斯海峽，游船在海面上穿梭，海鳥在天空中飛翔，岸邊游人如織，非常熱鬧。</p> <p class="ql-block"> 坐在岸邊吹了一會(huì)兒風(fēng)，景象豐富且富有生氣，不過游船的煙氣排放，對周邊空氣明顯是有影響的。當(dāng)然，在海峽上乘船一游也是必須要體驗(yàn)的。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)游船在博斯普魯斯海峽迎風(fēng)駛近奧塔科伊碼頭時(shí)，就看見了那座精美的小清真寺，它緊挨著具有現(xiàn)代感的連接歐亞大陸的博斯普魯斯跨海大橋，優(yōu)雅地立于海岸邊。</p><p class="ql-block"> 待船一靠岸，我們就奔著它走了過去，這就是奧塔科伊清真寺<span style="font-size:18px;">（邁吉德大清真寺Büyük Mecidiye Camii）。</span>與其他的清真寺不同，它的建筑設(shè)計(jì)，引入了歐洲的巴洛克風(fēng)格，外立面的石塊石柱，雕刻著或簡或繁各種圖案，完全不像印象中清真寺的外觀，只是那兩根高聳的宣禮塔，提醒著人們這是清真寺。</p><p class="ql-block"> 此刻，它淺米色的外墻被夕陽染成了金紅色，這金紅又落入深藍(lán)的海里，隨著風(fēng)在海面上蕩漾閃爍出一片片碎金，在暮色天穹的襯托下，格外精巧美麗。</p> <p class="ql-block">7月15號 伊斯坦布爾</p><p class="ql-block">國家考古博物館：</p><p class="ql-block"> 土耳其的土地上有太多的故事，從古至今，各種文明更替、融合、分隔，逝去的清晰可見，后來者也抹不去歷史走過來的痕跡。</p><p class="ql-block"> 博物館館藏的眾多物件，正是土耳其歷史的見證。東西太多，歷史太長，不是幾張照片所能表達(dá)的，能從其中看到一些存在過的影子，就算是有了觀展的記錄了。</p> <p class="ql-block">藍(lán)色清真寺：</p><p class="ql-block"> 夜幕四合，燈光亮起，我鏡頭下的藍(lán)色清真寺，展現(xiàn)出美麗的粉紅色、桔紅色。</p> <p class="ql-block"> 蘇丹 艾哈邁德清真寺，也稱藍(lán)色清真寺，據(jù)說是因?yàn)槠鋬?nèi)墻大面積裝飾著藍(lán)色彩釉的瓷磚而得此名。</p><p class="ql-block"> 外觀藍(lán)色清真寺，除了那六根標(biāo)致性高聳的宣禮塔之外，它與一路之隔的圣索菲亞大教堂有幾分形似，雖然它融合了伊斯蘭建筑風(fēng)格，但仍然是拜占庭風(fēng)格的圓頂建筑。進(jìn)門而入，主廳前由回廊三面連接成寬大的內(nèi)廣場，其主建筑祈禱大廳，雖然內(nèi)部裝飾風(fēng)格迥異，但穹頂、拱廊結(jié)構(gòu)也與圣索菲亞大教堂有幾分相似。</p><p class="ql-block"> 沒錯(cuò)，圣索菲亞大教堂卓越的建筑美學(xué)風(fēng)格，征服了不同信仰的人們，使之成為了后來的伊斯蘭清真寺建筑的設(shè)計(jì)模板。</p><p class="ql-block"> 盡管其精神內(nèi)涵不同，也并不能阻礙他們對于建筑形式之美的外在效仿。從這一點(diǎn)來看，其包容性還是有的。</p> <p class="ql-block"> 這就是當(dāng)年（1453 年）被征服者穆罕默德二世攻破的傳說中拜占庭帝國最后的堡壘——<span style="font-size:18px;">狄奧多西城墻</span>嗎？</p> <p class="ql-block">7月16號 塞爾丘克（selcuk)</p><p class="ql-block"> 清晨去機(jī)場，朝陽初升，映照著城市和丘陵，映照著歷經(jīng)千年的古羅馬引水槽，映照出天地一片嫣紅。</p><p class="ql-block"> 新的一天，城市已經(jīng)醒來。</p> <p class="ql-block"> 暫別伊斯坦布爾，飛行一個(gè)鐘到達(dá)伊茲密爾，在機(jī)場提取了預(yù)定的車，然后開車一個(gè)鐘到達(dá)了塞爾丘克的客棧。</p><p class="ql-block"> 塞爾丘克的街頭，男人們都很悠閑地泡在街頭小巷，玩各種字牌游戲或者喝茶聊天，女人們都在哪里干什么呢？</p> <p class="ql-block"> 白鸛高高地站在路邊燈桿上、墻頭上自己建造的房間里，不懼烈日的暴曬，俯瞰著也屬于它們的城。</p><p class="ql-block"> 此時(shí)這座城市已經(jīng)被曬得有些暈了，真的熱。</p> <p class="ql-block">塞爾丘克愽物館：</p><p class="ql-block"> 塞爾丘克現(xiàn)在是土耳其的一個(gè)小鎮(zhèn)，古希臘時(shí)期它是著名城市以弗所的一部分，其博物館藏品均為以弗所的文物。</p><p class="ql-block"> 博物館并不大，藏品卻精美珍貴，均為世界級的寶貴遺存。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 阿爾忒彌斯神廟，以弗所古城內(nèi)最著名的神廟，可惜現(xiàn)場只留一根后人拼起來的石柱立于一片荒蕪之中。</span></p> <p class="ql-block"> 走進(jìn)博物館，你能看到，希臘神話傳說中的諸神，聚會(huì)一堂，仿佛在神聊，你能感覺到，在土耳其山海之間，在這偏居一隅的小小展館里 ，遙遠(yuǎn)遙遠(yuǎn)的故事，正繼續(xù)著……</p> <p class="ql-block">7月17號 塞爾丘克 </p><p class="ql-block">以弗所Ephesus：</p><p class="ql-block"> 從塞爾丘克開車，不過幾分鐘便可到達(dá)背山面海的古城——以弗所。據(jù)稱以弗所是世界上最大也是保存最完整的一處古羅馬遺跡。</p><p class="ql-block"> 天主教認(rèn)為這里是圣母瑪麗亞最后的居住地，其故居就在離這片古城不遠(yuǎn)處的山腳下。</p><p class="ql-block"> 以弗所的歷史可追溯至公元前十五世紀(jì)，至公元前十一世紀(jì)，由古希臘人開始建城，逐漸成為其在小亞細(xì)亞的一個(gè)大城市，再到古羅馬時(shí)期進(jìn)一步擴(kuò)大，成為其亞細(xì)亞省的省會(huì)，被譽(yù)為“亞洲第一個(gè)和最大的大都會(huì)”，我們現(xiàn)在看到的以弗所，基本都是古羅馬時(shí)期的遺存物。</p><p class="ql-block"> 因?yàn)閾碛械刂泻８劭诙d盛，也因?？谟偃鴶÷?，曾經(jīng)繁榮昌盛的城邦漸漸湮沒無聞，最終被掩埋成為一片荒涼的山丘野地。至今，以弗所也只挖掘出其中的一小部分，而出現(xiàn)在后人面前的這一部分，也足夠讓人感受到當(dāng)時(shí)的奢華繁榮。</p> <p class="ql-block">塞爾蘇斯圖書館（The Celsus Library）</p><p class="ql-block"> 公元117年始建的塞爾蘇斯圖書館無疑是以弗所的驕傲，該館鼎盛期藏書約1.2萬卷，被稱為羅馬帝國第三大圖書館【第一大圖書館是位于現(xiàn)在埃及的亞歷山大利亞圖書館（Library of Alexandria），第二大圖書館是現(xiàn)在土耳其的帕加馬圖書館（Library of Pergamum）】。</p><p class="ql-block"> 建筑分三層以科林斯柱式支撐，外墻壁龕內(nèi)嵌有代表智慧、知識、思想和仁慈的女性雕像，目前留置在這里的雕像是復(fù)制品，原件被運(yùn)到了維也納，現(xiàn)在我們看到的門廊立面，也是后來仿制修復(fù)的。</p><p class="ql-block"> 建造如此精美又有規(guī)模的圖書館，從一個(gè)側(cè)面也可以看出，古羅馬人對于通過讀書學(xué)習(xí)獲取知識來構(gòu)建人的思想體系的重視程度。</p><p class="ql-block"> 曾經(jīng)，以弗所不僅是世界最富有的城市之一，還是哲學(xué)思想、文化藝術(shù)交流發(fā)展的中心城市之一?！叭瞬豢赡軆纱翁みM(jìn)同一條河流”，便是出生自以弗所王族家庭的著名哲學(xué)家——赫拉克利特。</p> <p class="ql-block">奧古斯都門：</p> <p class="ql-block"> 石塊鋪就的寬大的克里斯特街道（Curetes Street)兩側(cè)，哈德良神廟(Temple of Hadrian)、圖拉真噴泉(Trajan Fountain)等等建筑一字排列，雖然屢遭劫難損毀嚴(yán)重，依然能感受到其精美，也反映出羅馬帝國時(shí)期以弗所的奢華繁榮，</p> <p class="ql-block">露臺屋(The Terrace Houses)：</p><p class="ql-block"> 露臺屋，以弗所古城里的民居，這樣的民宅格局，應(yīng)該是當(dāng)年的豪宅吧。</p> <p class="ql-block"> 房屋地面上拼貼鑲嵌的馬賽克畫。</p> <p class="ql-block">以弗所大劇場(Ephesus Theatre)</p><p class="ql-block"> 這座圓形劇場最初由古希臘人建造，觀眾坐席的石階環(huán)繞舞臺依山勢層層向上，面向大海，經(jīng)羅馬時(shí)期擴(kuò)建以后，可容納觀眾達(dá)到2.5萬人，整個(gè)建筑氣勢宏大。我們到達(dá)的時(shí)候，看見樂池內(nèi)擺放著整齊的椅子，舞臺上也放置著演出設(shè)置的裝置，直到今天，土耳其人仍然在此地舉辦各種文化或者競技活動(dòng)呢。</p> <p class="ql-block"> 一條通往出海口的寬闊的羅馬大道，帶給了以弗所繁華榮光的歷史，時(shí)過境遷，這輝煌已湮滅在這條大道失去終點(diǎn)的荒蕪的盡頭。</p> <p class="ql-block"> 透過斷壁殘?jiān)?，你可以讀出它曾經(jīng)的繁華：神廟、議事廳、醫(yī)院、圖書館、大型劇場、噴泉、街道民居、商鋪市場、甚至妓院、澡堂、公廁，還有直通出海口碼頭的寬闊的羅馬大道……，但其實(shí)細(xì)數(shù)以弗所的歷史，也是歷經(jīng)戰(zhàn)亂，其輝煌的過往亦飽含深層的痛苦。</p><p class="ql-block"> 這里是古希臘，亦是古羅馬，這里就是以弗所。</p> <p class="ql-block">7月18號 卡斯(kas)</p><p class="ql-block"> 開車從塞爾丘克到卡斯，行車時(shí)間五小時(shí)，車游山海風(fēng)光。</p> <p class="ql-block"> 地中海海岸線上精致小巧的卡斯，是典型的海濱度假小鎮(zhèn)，在夏天不論天氣多熱溫度多高，都擋不住前來度假的游客。</p><p class="ql-block"> 查看了當(dāng)?shù)厝章鋾r(shí)間是晩上八點(diǎn)半，到達(dá)的時(shí)侯尚早，我們就在小街上晃一晃，待八點(diǎn)鐘來到海邊安迪菲勒斯古劇場看日落，才發(fā)現(xiàn)天邊一片桔粉色，日頭已經(jīng)落下了山。</p><p class="ql-block"> 在卡斯古劇場看中地海夕陽的想法，變成了看劇場看晚霞，坐在劇場的臺階上，吹著偶爾飄過的那一絲絲地中海的風(fēng)，也挺愜意的。</p> <p class="ql-block">未完待續(xù)……</p>