<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> “五·一”一過(guò)，一年就去了三分之一。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 立夏后，風(fēng)兒暖了，草兒綠了，心兒躁了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">? 是時(shí)候出去散散心了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 去哪里呢？在心里尋著目標(biāo)。南下北上西行東漸，探山訪水問(wèn)柳尋花，四面八方總有可去之處；“千里之行始于足下”，只需邁開(kāi)雙腿，心之所至便是晴天。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 忽而，望向窗外——那片一直都在，又不曾入心的風(fēng)光。因?yàn)槭熳R(shí)，所以不在意，目光總是越過(guò)它飄向遠(yuǎn)方。其實(shí)，一樣的四時(shí)流轉(zhuǎn)，一樣的葉落花開(kāi)，一樣的晚晴曉月，一樣的蝶舞蜂飛。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 誰(shuí)說(shuō)，詩(shī)，只在遠(yuǎn)方？“燈下黑”呢！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 于是，在一個(gè)周末去了天津，那個(gè)北京窗外的地界兒。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> “先有楊柳青，后有天津衛(wèi)”，那就先去楊柳青，后去天津衛(wèi)。從北京走京臺(tái)高速、濱保高速，至多兩個(gè)小時(shí)就到了這座懷抱運(yùn)河的古鎮(zhèn)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 對(duì)古鎮(zhèn)一向有些偏愛(ài)，旅行路上從不錯(cuò)過(guò)；更曾經(jīng)專(zhuān)程探尋那些口口相傳的城南舊事，體會(huì)那些溝渠殘?jiān)械膱?zhí)著與傳承。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 知道楊柳青是從它的年畫(huà)。盡管這些年人們已不再?gòu)堎N年畫(huà)，舊時(shí)的記憶總歸還是忘不了的。但，眼前的楊柳青似乎不是那種樣子的古鎮(zhèn)，她給我的印象，是景點(diǎn)，是戲臺(tái)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 看得出來(lái)，人們下了很大的力量去妝點(diǎn)——修葺一新的房屋，寬闊平整的道路，色彩鮮艷的牌坊，雕梁畫(huà)棟的建筑······那被腳步磨得發(fā)光的石板和長(zhǎng)出簇簇茅草的青瓦檐呢？楊柳青的現(xiàn)在，處處透著一個(gè)“新”字。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 也許是來(lái)的時(shí)候不對(duì)，一路走去，游人不多，店鋪凋敝；只從街邊鱗次櫛比卻空空蕩蕩的攤位，依稀可見(jiàn)旺市時(shí)的喧鬧。然而，“開(kāi)卷有益”，到過(guò)也必有益。鎮(zhèn)子上的“安家大院”、“石家大院”，鋪陳雖不比山西“王家”、“喬家”那樣恢弘，卻也有它自個(gè)兒的底蘊(yùn)，老爺?shù)臅?shū)房，小姐的閨房，會(huì)客議事的廳堂，供奉先人的祖堂，一樣分割的規(guī)整嚴(yán)謹(jǐn)，私家的園林里一樣透著隱隱的閨怨。一間“知足知不足齋”，透出了主人的自律與修為，那取自劉墉的名言：“做人要知足，做事要知不足，做學(xué)問(wèn)要不知足”——說(shuō)得多好！劉青山、張子善們，也曾是這里的過(guò)客，古老的宅院里，有他們當(dāng)年的輝煌、跋扈和落敗，槍林彈雨硝煙彌漫的戰(zhàn)場(chǎng)勝利者，卻敗在了杯觥交錯(cuò)文牘印鑒之間（大院里保留著劉青山當(dāng)年的辦公室），有如天宇中的星辰，升起，又落下。這里還是“趕大營(yíng)”文化的發(fā)端地，據(jù)說(shuō)它激活了曾因戰(zhàn)亂瀕于衰竭的古絲綢之路，重開(kāi)了天津衛(wèi)與新疆邊陲的商貿(mào)往來(lái)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 逛完小鎮(zhèn)，正好趕上午飯時(shí)間。找了一家某點(diǎn)評(píng)網(wǎng)上評(píng)價(jià)較高的飯店吃午飯，真真的體驗(yàn)了一把天津飲食的特色：量大，價(jià)廉——一份燜子就把我和老兵倆人撐倒了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 因兩座城市前后腳開(kāi)埠，一直愛(ài)拿天津和上海做比較：晚清、北洋時(shí)期的天津，其輝煌不遜上海；大沽口的炮聲嚇跑了慈禧老佛爺，也迎來(lái)了西方的文明。不少的達(dá)官顯貴和文人雅士在這里安家置產(chǎn)，西洋東洋的銀行洋行也扎堆兒開(kāi)張迎客；西餐館、咖啡廳、教堂與西學(xué)像春天的小草簇?fù)碇俺龅孛?，一時(shí)間天津衛(wèi)就如青春期的少年般生機(jī)盎然。在地理?xiàng)l件上，天津似乎還優(yōu)于上海：瀕臨東海的上海，除崇明島外對(duì)外海一無(wú)遮擋，就那樣在長(zhǎng)江口敞開(kāi)了自己的門(mén)戶——所以才被叫做“上海灘”吧；天津則不同，遼東和膠東兩座半島如雙臂環(huán)抱，摟著渤海灣，天津端坐在海灣的底部，背靠帝京，像極了重重宮闕后面的殿宇。如果把上海比作市井道旁的“當(dāng)街戶”，天津就是深藏不露的大宅門(mén)?？善褪沁@“街邊小子”比“大家閨秀”有了出息——近代以來(lái)，天津逐漸地不如上海開(kāi)化發(fā)達(dá)，只守著“小白樓”們追憶著夢(mèng)里繁花。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 一位筆友，很“天津”的世家女，給了周末“三段式”游天津的建議：五大道；解放北路；海河邊兒。一圈兒下來(lái)，大體可以觸摸到天津的“魂”。走累了就吃吃西餐，品品咖啡。其他的嘛，看時(shí)間看體力看興致。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 那好吧，就選了彰德道和解放北路交匯處的一家老酒店住下。雖然“段位”只有三星，但從這里起步展開(kāi)“三段式”的天津city walk，極為便利。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 酒店是曾經(jīng)的“天津第一飯店”。感覺(jué)有點(diǎn)兒像上海的國(guó)際飯店，建店卻還早了八年；在某知名旅行網(wǎng)上，評(píng)分高過(guò)著名的利順德大飯店，王志文、周迅、黃曉明主演的電影版《風(fēng)聲》也在這里取景。大堂沒(méi)有新式飯店那樣寬敞唐皇，但挺古早，像日月星辰在樹(shù)樁上描畫(huà)的年輪，讓人產(chǎn)生無(wú)限的遐想。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 除了墻上的舊照片對(duì)于歷史的紹介，大堂里還擺放著不少當(dāng)年的實(shí)物；“鎮(zhèn)店三寶”像是舊式的貴族那樣擺著老資格——德國(guó)精時(shí)力（KIENZLE）座鐘、英制保險(xiǎn)箱（上世紀(jì)二十年代自英國(guó)伯明翰進(jìn)口）、美國(guó)奧的斯（OTIS）電梯，哪樣都有上百年的歷史。特別是那老電梯，全天津只有三部（利順德飯店和匯豐銀行還各保有一部，據(jù)說(shuō)還可以正常運(yùn)行），真想聽(tīng)一聽(tīng)它啟動(dòng)時(shí)那“?！钡囊宦?。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 物體是懂得記憶的，如果你也懂得。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 時(shí)間和空間的坐標(biāo)在這里交匯。抽去時(shí)間軸，今人與故人之間的鴻溝便消弭了，身臨其境，你得與他們同處一個(gè)空間：泰萊悌（飯店創(chuàng)始人）、梅蘭芳、張君秋、馬連良······隨著目光的游走，聽(tīng)得到他們的低語(yǔ)，嗅得到他們的氣息——這便是“舊址”“故居”一類(lèi)老屋神奇玄妙的地方。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 打卡五大道，可能是所有來(lái)天津旅游的朋友都會(huì)做的事情，然而熙攘喧鬧的人群卻于無(wú)意中使得巷子里的舊時(shí)光黯淡下來(lái)，仿佛被金龜子的翅膀觸碰了的含羞草，縮緊了身子躲進(jìn)樹(shù)蔭，難覓真顏。特別是兩旁停滿的車(chē)輛，令心想的團(tuán)扇輕搖的“徜徉”化為烏有，變成了狼狽的彳亍與躲閃。無(wú)奈，誰(shuí)讓我們選擇了周末前來(lái)，也只能“拾遺撿漏”、“見(jiàn)縫插針”了。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 睦南道、大理道、常德道······一道又一道，走下去，卻也沒(méi)覺(jué)得累。時(shí)不時(shí)有裝扮花哨的三輪車(chē)從身旁駛過(guò)，騎車(chē)的小哥兼做導(dǎo)游，操著山南海北的普通話（如果是天津話多好），講述著道旁座座小洋樓里過(guò)往的風(fēng)花雪月。有趣的是，坐車(chē)的往往是成雙結(jié)對(duì)風(fēng)華正茂的青年，像我們這樣有一點(diǎn)兒年紀(jì)的，反倒更愿意在地上“腿著”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> “道”聽(tīng)“圖”說(shuō)，總不如腳踏實(shí)地吧——走著走著，便會(huì)有些“奇想”油然冒出：腳下的這條道路，又有哪些風(fēng)靡一時(shí)的名媛顯貴，曾經(jīng)走過(guò)？如今他們不知飄蕩在何處，卻看著我們，和當(dāng)年的他們，走在同樣的路上。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 余秋雨說(shuō)，阿蘭·德波頓在他的《旅行的藝術(shù)》中“劃分出了旅行的等級(jí)”。他說(shuō)：“《旅行的藝術(shù)》展示了一種有關(guān)生命和環(huán)境廝磨的精神層面，因此也讓我們看到了旅行的至高等級(jí)。任何杰出的生命都會(huì)不斷地尋找環(huán)境載體，而這種尋找也就是沖撞?！蹦鞘且环N“只屬于自己的沖撞”。一戶門(mén)，一扇窗，一堵墻，一個(gè)人，甚至路上回頭的狗狗，空中掠過(guò)的雀兒······驀地，它和你“沖撞”了，便成為你旅途中的刻度，生命中的霞蔚，故事里的獨(dú)一無(wú)二。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 五大道和解放北路，的確可以觸摸到天津的“魂”。雖然游人眾多，他在橋上看風(fēng)景，我只在橋下看他就是。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 融進(jìn)游人的風(fēng)景，是另一種風(fēng)景。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 有心，就有景，就有感動(dòng)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 就如這踩著高凳修補(bǔ)院墻的工匠，古宅的代代相傳，莫不是得益于他們手作。又如這街邊的一桌一椅一匾，拽不住姑娘的裙角，小伙兒的背包，卻在我的眼里淺淺地湮出了“靜”的意味。還有：這脖子上掛著“大炮”騎在自行車(chē)上街拍的小伙兒，這音樂(lè)廳羅馬柱旁獨(dú)自坐在輪椅上沉思的女士，推開(kāi)去想，或許哪一個(gè)都有可以寫(xiě)下來(lái)故事。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 看到了，心動(dòng)了，就是風(fēng)景。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 五大道上的歐式洋樓、名人故居摩肩接踵，很有些故人與舊屋在書(shū)上見(jiàn)過(guò)，便冒出了“似曾相識(shí)”的親切感。其實(shí)也無(wú)須與眾人擠在一處，一間間看過(guò)去，一件件搞明白——天下不是一次可以看完的。天津也一樣，只撿有興致的看就是。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 貝聿銘曾說(shuō)，建筑是有生命的。解放北路的生命就恰在那兩旁的建筑上。那是一條富含人文思想又個(gè)性十足的街道。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 路從英租界和法租界的中心穿過(guò)，因此剛建成的時(shí)候叫“中街”，是第二次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)后天津開(kāi)埠的產(chǎn)物。這條長(zhǎng)2300多米的街道曾是各國(guó)銀行機(jī)構(gòu)的集中地——現(xiàn)在也仍然是一條金融街，各種西洋風(fēng)格的高檔酒店、服務(wù)娛樂(lè)設(shè)施薈萃一堂。我們從彰德道路口開(kāi)始，向著解放橋方向，沿著解放北路一直走下去。幾乎每一棟建筑，都釘著歷史風(fēng)貌建筑的銘牌；幾乎每一扇大門(mén)，都能涌出光怪陸離的歷史畫(huà)面。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 這一帶比五大道好很多，沒(méi)有摩肩接踵的游人，沒(méi)有嘰嘰喳喳的吵鬧，方便我們嗅著陽(yáng)光的味道，用眼睛翻閱歷史畫(huà)卷，用腳步丈量往日時(shí)光。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 德波頓說(shuō)，有一種旅行的人，“他能夠凝視著古老的建筑并體驗(yàn)到一份快樂(lè)，即他知道自己的存在并非完全偶然或任意的，而是過(guò)去的繼承者和成果”。有許多東西，未必在我們的生活中有多么現(xiàn)實(shí)的功用，只是因?yàn)樵?jīng)遇見(jiàn)，只是因?yàn)檫@個(gè)遇見(jiàn)會(huì)牽出許多舊時(shí)光，只是因?yàn)檫@許多舊時(shí)光不能被忘記，從而成為活著的歷史和可以觸摸的時(shí)代記憶。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 解放北路與臺(tái)兒莊路之間，緊鄰泰安道，是號(hào)稱(chēng)“中國(guó)第一座涉外飯店”的利順德大飯店。上海人或許會(huì)爭(zhēng)辯，利順德建在1863年，比和平飯店晚了七年（1854年），不能算第一。翻了下史料，現(xiàn)在的“和平飯店”源于原“匯中飯店”（和平飯店南樓）與“華懋飯店”（和平飯店北樓）的合并，后者建成于1929年就不說(shuō)了；前者最早確由英國(guó)人始建于1854年，但又在1906年拆除重建并于1908年建成。而利順德大飯店自建成以后，除了必要的維護(hù)和裝修，從未更名、遷址或重建，基本上保持了原有的風(fēng)貌。從這個(gè)意義上說(shuō)，利順德還真不愧領(lǐng)“中國(guó)第一座涉外飯店”的美譽(yù)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 漫步在利順德的大堂里，聽(tīng)著腳下“篤篤”的步履，望著印度門(mén)童的側(cè)影，循著餐廳、旋梯、拱門(mén)、花車(chē)一處處走過(guò)，恍惚間覺(jué)得在看一部舊的、畫(huà)面飄著雪花（舊膠片的劃痕）的黑白電影——條案上攤開(kāi)著等待簽署的《中國(guó)丹麥條約》《中國(guó)荷蘭條約》《中葡天津通商條約》《中法簡(jiǎn)明條約》······孫中山、黃興、梁?jiǎn)⒊?、宋教仁、張學(xué)良、張自忠、溥儀、李鴻章、蔡鍔、袁世凱、段祺瑞、胡佛（美國(guó)前總統(tǒng)）一個(gè)個(gè)從眼前翩然而過(guò)······耳畔卻一片靜默，仿佛是回到了卓別林時(shí)代。瞥了一眼老兵，他也一臉肅然，此刻怕正在心里默念著陳子昂：“念天地之悠悠，獨(dú)愴然而涕下”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 其實(shí)懷舊，我以為那時(shí)光還是不要離時(shí)下太遠(yuǎn)，那樣才會(huì)勾起心底對(duì)于往日的溫情。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 比如天津的西餐館。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 在疙瘩樓那塊兒，見(jiàn)到了朋友推薦的西餐館。門(mén)臉兒并不招搖，很內(nèi)斂地縮在墻的深處。窄小的門(mén)廳像居家的玄關(guān)，只告訴你餐館的歷史與榮譽(yù)，用餐要上到二樓。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 逼仄的樓梯一下子就把我引回了朦朧舊日——好久沒(méi)有這種感覺(jué)了，仿佛又去到豆蔻年華。不是“老莫”、“新僑”那種氣派的餐廳，樓梯旁的房間里只幾張不大的餐桌，有點(diǎn)兒像胡同兒里街坊的廚房。侍者也始終只見(jiàn)到一位，雪白的襯衫上打著領(lǐng)結(jié)的中年男子。雖然暫只有我們一桌客人，他卻只躬下身低聲地招呼著，一副英式管家的做派——謙和卻不下作，帶著那種拿捏的恰到好處的“天津味兒”，讓人樂(lè)呵呵地就把消費(fèi)額提了一檔。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 有人說(shuō)日本人“用眼睛吃飯”，那是指料理的精美體現(xiàn)了廚師的用心，給予就餐者視覺(jué)的享受。我覺(jué)得這里的西餐也是這樣，餐食味道未必見(jiàn)得多么驚艷，卻處處使人感到經(jīng)營(yíng)者的守成——讓你在心里流出對(duì)往日的留戀。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 說(shuō)起時(shí)光留戀，還有一個(gè)地方值得一去：安里甘。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 在泰安道上，離解放北園和“天津最美街角”不遠(yuǎn)，曾經(jīng)是一座教堂，現(xiàn)在改作藝術(shù)中心。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 卡著開(kāi)始營(yíng)業(yè)的鐘點(diǎn)去的，卻未想到門(mén)外一紙通告：必須預(yù)約！我卻不死心，守在了門(mén)口第一個(gè)，一開(kāi)門(mén)便與接待的姑娘說(shuō)，我們沒(méi)有預(yù)約，可否就在院子里喝杯咖啡？不知是我的口音還是誠(chéng)懇打動(dòng)了姑娘，她大方地讓我們登了記，便告訴我們?nèi)サ绞覂?nèi)就座。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 第一個(gè)走進(jìn)了大堂里，就選定了角落里的座位，那是我眼中最好的座位——教堂的建筑本就給人圣潔的感覺(jué)，窗外日光的芒，更蕩滌掉心中的陳雜；暖色的裝飾燈打在角落的墻上，加深了暗影中的神秘；在這樣的角落里，一眼便可掃凈大堂里的一切，頗有了些“冷眼向洋”的超脫。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 窗上的鐵條切割了金色的陽(yáng)光，給桌面和桌面上的所有都打上了縱橫的坐標(biāo)，仿佛在規(guī)劃著它們各自應(yīng)于世上的位置。在咖啡的香氣繚繞中，把手指小心地貼在光與影的邊緣，久久地一動(dòng)不動(dòng)，慢慢地，那光一點(diǎn)點(diǎn)地爬上指尖，那影一步步退向手背······終于，一股暖意倏地順著經(jīng)絡(luò)流向心臟。我便是這樣地悉數(shù)時(shí)光，把時(shí)光細(xì)細(xì)地切開(kāi)來(lái)，文火慢燉，讓它入味。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 天津有一條海河，一如上海有黃浦江，廣州有珠江，倫敦有泰晤士河、巴黎有塞納河、柏林有施普雷河，布達(dá)佩斯有多瑙河、布拉格有沃爾塔瓦河······世界上的名都大市，多伴著一條大河，中國(guó)如此，世界亦如此。這大概就是“臨水而居”吧。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 河之于城，除了改善環(huán)境調(diào)節(jié)氣候外，也在提醒人們珍惜時(shí)光——?dú)q月如流水，生命如朝露。傍晚，近觀大江東去，遠(yuǎn)看墜海金烏，那心境，沒(méi)有走過(guò)遠(yuǎn)路的人是體會(huì)不到的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 有河必有橋，除了方便交通，還建構(gòu)了無(wú)限風(fēng)景和刻骨柔情，譬如《魂斷藍(lán)橋》，譬如《廊橋遺夢(mèng)》······問(wèn)天津人，海河上一共有多少座橋？有說(shuō)十七，有說(shuō)十八，還有說(shuō)二十、二十三的，連他們自己都說(shuō)不清楚——因?yàn)?，橋，?shí)在是太多，且不斷有新的架設(shè)。有資料說(shuō)，天津的橋——包括海河、子牙河、大清河和運(yùn)河上的橋——總共有一百多座，她是一座橋上的城市。我只去了三座橋。離酒店最近，回京又要路過(guò)的，是大光明橋，自然去走了走；傍晚，去河北區(qū)的往返路上，走了解放橋和北安橋。應(yīng)該把天津的橋做一個(gè)專(zhuān)題去游覽的，但不是這次。只遍游海河上的橋——在晨鐘暮鼓中，隨著白蠟月季（天津的市樹(shù)與市花）的落葉飛花，去“悟”那四時(shí)變幻的橋，一個(gè)周末哪里夠用！再來(lái)吧。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 對(duì)于解放橋，我是有印象的，以前來(lái)天津時(shí)幾次到過(guò)，不由得又想拿上海的外白渡橋來(lái)做個(gè)比較。兩座鐵橋當(dāng)年都經(jīng)歷了槍林彈雨，承載著大軍解放的步伐，見(jiàn)證了人世間的天翻地覆、風(fēng)云變幻。然而，它們于各自所在的城市，卻又有不盡相同的意義。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 外白渡橋之于上海的意義，在于一個(gè)“恒”字。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 依著蘇州河溯流而上的第一個(gè)渡口而建，名字也取自“擺渡”，百多年來(lái)便從未改變；更成為上海的符號(hào)，影視與宣傳中，只要出現(xiàn)外白渡橋，世人就知要講的是上海。尤其引人去想的，是那橋下靜靜流淌的蘇州河，是擠在水道中帶篷的木船，是南京路上閃著的霓虹，是石庫(kù)門(mén)里叫賣(mài)的小籠······那橋的魅力來(lái)自于對(duì)世俗之風(fēng)恒久的恪守。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 解放橋之于天津的意義，卻在于一個(gè)“欣”字。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 橋的名字因跟了變遷的世事而定，便也隨世事變遷幾經(jīng)更改，曾用名、“小名”有“萬(wàn)國(guó)橋”、“法國(guó)橋”、“法俄橋”，1946年改為“中正橋”，1949年后才叫現(xiàn)在的名字。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 然而恰是這名字的多變，反而給了橋欣欣向榮的生命。橫跨于海河之上，解放橋一手牽著津?yàn)硰V場(chǎng)和百福大樓，一手托著世紀(jì)之鐘，傳遞著城市的活力與希望。熙來(lái)攘往的人群，活了夏日的夜晚；在盛典的日子，橋體徐徐向兩邊升起，如昂首向天張開(kāi)雙臂，萬(wàn)眾歡呼，盛況不遜于涅瓦河上的“開(kāi)橋”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 望著粗大的鋼梁和鉚釘，慨嘆著是多么巨大的力量能將它托起；面對(duì)大沽橋背后那片金黃，想象著靈魂掙脫飛向遠(yuǎn)方，我心欣然。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 于解放橋，我還做另一種遐想：不知假以時(shí)日，它的橋欄上會(huì)不會(huì)也掛滿“連心鎖”？我以為這想法并不虛妄，你看那橋上的姑娘，賣(mài)花，如花。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 河北（不是省分，是河北區(qū)）的“意大利風(fēng)情街”有些讓人失望，更像一個(gè)夜市大集，空氣中彌漫著迷迭香與啤酒花的味道，人氣固然是旺，風(fēng)情，卻并不意大利。?</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 返京那天，在“天津第一飯店”吃的午飯，只點(diǎn)了兩個(gè)菜——八珍豆腐和筆管魚(yú)小白菜。筆管魚(yú)鮮美，小白菜“肉頭”，好吃。幾天后在北京一家小有名氣的飯店點(diǎn)了同款菜品，價(jià)錢(qián)貴了50% ，還遠(yuǎn)不如這個(gè)美味。八珍豆腐沒(méi)吃完，量太大，打包帶回北京，當(dāng)晚又吃了一頓。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;"> 這便是窗外，一個(gè)伸手就夠得著的地方。</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;">～～～ 完 ～～～</span></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:22px;">謝謝閱讀 歡迎指教</span></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">背景音樂(lè)：Villa California</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p>