<p class="ql-block">春歸之際，氣候宜人，水秀山青。我們從布拉格乘機前往<b>匈牙利共和國</b>首都<b>布達佩斯</b>遊玩。飛機略微晚點，降落時已是黃昏時分。步出機艙，但見漫天晚霞璀璨奪目，朵朵彩云鑲嵌著縷縷金邊，好似給這座東歐古城披上了一襲華貴無比的紫紅色絲絨長袍。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圖1. 布達佩斯機場</p> <p class="ql-block">圖2. 古城晚霞</p> <p class="ql-block">這里正是丁香花盛開的季節(jié)。<b>多瑙河</b>畔一樹樹丁香的金黃色花瓣，在碧葉的襯托下分外引人注目。傍晚，陣陣清風(fēng)吹拂河面，掀起層層微波。同時亦把丁香花的甜蜜芬芳帶給了布達佩斯的民眾和遠方來的遊客，沁人肺腑。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圖3. 多瑙河遠眺</p> <p class="ql-block">圖4. 河上的塞切尼鏈橋</p> <p class="ql-block">圖5. 鏈橋近景</p> <p class="ql-block"><b>布達· 佩斯</b></p><p class="ql-block">古城位于多瑙河畔。它最早是公元一世紀時，古羅馬時期的凱爾特人居住地之一。羅馬帝國沒落后，從東部遷徙而來的游牧民族逐漸進入此處。公元896年，馬札爾人開始在這里定居。</p><p class="ql-block">往事越千年。布達佩斯曾經(jīng)歷過無數(shù)歷史創(chuàng)傷，甚為慘痛。中世紀時蒙古欽察汗 (金帳汗) 鉄騎的踐踏、土耳其奧斯曼帝國的霸凌、一戰(zhàn)后奧匈帝國坍塌的苦痛、和二戰(zhàn)時納粹法西斯的統(tǒng)治，壓得匈牙利人幾乎喘不過氣來。甚至在第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后的和平時期，布達佩斯還遭受過蘇軍坦克的血腥碾壓。</p><p class="ql-block">藍色多瑙河滾滾南流。滔滔江水把布達佩斯城分為東西兩半。東側(cè)佩斯的岸邊矗立著二十世紀初建造的<b>匈牙利議會大廈</b>。西側(cè)布達的山崗上則屹立著哈布斯堡王朝在十七世紀時改建的<b>皇宮</b>。巍峨壯麗的兩處建筑群隔水顧盼，遙相呼應(yīng)，閱盡多瑙河上數(shù)百年的秋月春風(fēng)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圖6. 河?xùn)|岸的議會大廈</p> <p class="ql-block">圖7. 大廈一角</p> <p class="ql-block">圖8. 河西岸城堡山上的皇宮建筑群</p> <p class="ql-block"><b>皇宮畫廊</b></p><p class="ql-block">六月初的一天，我們參觀了昔日的奢華皇宮，如今的<b>匈牙利國家藝術(shù)畫廊</b>。它的藏品雖不似法國盧浮宮，英國不列顛，紐約大都會，以及馬德里普拉多等世界第一流的藝術(shù)館那般豐富多彩，卻也是富麗堂皇，瑰麗壯觀。</p><p class="ql-block">拾級走上皇宮前的觀景臺。放眼望去，只見煙波飄渺處，千船競發(fā)；長天白云之下，滿目迤邐風(fēng)光。寬闊的多瑙河懷擁一江春水，向著天際奔流而去，觀之令人神清氣爽。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圖9. 從皇宮觀景臺上俯瞰滾滾南流的多瑙河</p> <p class="ql-block">圖10. 皇宮左側(cè)緊握長劍的雄鷹。寓意著匈牙利人從奧斯曼土耳其帝國手中奪回布達佩斯。</p> <p class="ql-block">圖11. 匈牙利國家藝術(shù)畫廊入口處的廣告牌</p> <p class="ql-block">在藝術(shù)館畫廊中觀賞時，還偶遇一件令人十分高興的事。那是由無意間看到的兩幅匈牙利名畫所引起。這兩幅圖我乍一看時就感覺似曾相識。仔細回憶，方才想起我在四十年前剛剛來美時收集到的匈牙利郵票中，曾經(jīng)見過這兩幅作品。雖然已經(jīng)不記得畫家的大名，卻對這兩幅繪畫印象頗深。</p><p class="ql-block">回家后翻出當(dāng)年的集郵冊一看，果然如此，心中不免一陣竊喜。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圖12. 《迪克·西多尼亞肖像》焦爾吉·吉爾格爾·阿拉霍斯 (1861）</p> <p class="ql-block">圖13. 《穿天鵝絨皮袍的女人》，約瑟夫·鮑索斯 (1821)</p> <p class="ql-block">圖14. 本人當(dāng)年收集的兩張匈牙利郵票</p> <p class="ql-block">圖15. 音樂家李斯特·弗蘭茨頭像</p> <p class="ql-block">圖16. 《浮士德與瑪格麗特》Liezen-Mayer Sandie, 1875.</p> <p class="ql-block">圖17. 《畫家在工作室》Temple Janos，1886</p> <p class="ql-block">圖18. 《日本女人》Szekely Bertalan，1871-1872</p> <p class="ql-block">圖19. 《1456年貝爾格萊德戰(zhàn)役中與敵同歸于盡的泰圖斯·杜戈維奇》WAGNER Sándor, 1859</p> <p class="ql-block">圖20. 《棺材的考驗》Gyarfas Jeno，1881</p> <p class="ql-block">圖21. 《調(diào)情》</p> <p class="ql-block">圖22. 藝術(shù)館外墻一瞥</p> <p class="ql-block">圖23. 年輕的藝術(shù)愛好者</p> <p class="ql-block">圖24. 展廳其一</p> <p class="ql-block">圖25. 展廳其二</p> <p class="ql-block">布達皇宮建筑群中依然有部分舊址在修葺過程之中。但這似乎并不是擴建，而像是修復(fù)。</p><p class="ql-block">二戰(zhàn)后期，占領(lǐng)匈牙利的德軍面對末日來臨。他們將布達城堡與河對面的議會大廈作為負隅頑抗的最后堡壘，拼死抵抗擋乘勝西進的蘇聯(lián)紅軍。紅軍對此，當(dāng)然是付之以狂轟濫炸。國會大廈和布達皇宮都因此遭到極大損壞。以至于半個多世紀后的今天，還有修復(fù)工作在陸續(xù)進行。</p><p class="ql-block">參觀完皇宮藝術(shù)畫廊之后，我們移步去了離皇宮不遠處的著名遊覽地<b>漁人堡</b>，以及被當(dāng)?shù)厝朔Q之為 “我們布達城堡夫人的教堂“ (the Church of Our Lady of Buda Castle) 的<b>瑪?shù)賮喫菇烫?lt;/b> (Matthias Church)。</p><p class="ql-block">當(dāng)年名揚四海的<b>茜茜公主</b>，即后來的奧地利帝國和奧地利-匈牙利 (奧匈) 帝國皇帝是<b>弗朗茨·約瑟夫一世</b>的妻子，就是與皇夫一起在這座教堂中分別加冕為帝與后的。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圖26. 瑪?shù)賮喫菇烫?(Matthias Church)</p> <p class="ql-block">圖27. 教堂另一側(cè)</p> <p class="ql-block">圖28. 小憩</p> <p class="ql-block">圖29. 漁人堡一角</p> <p class="ql-block"><b>一國兩都</b></p><p class="ql-block">彼時的奧匈帝國有兩處并列的國都，分別是<b>維也納</b>和<b>布達佩斯</b>。話說天無二日，國無二君。這一國兩都確實有些不大尋常。究竟讓皇帝住在哪一方？</p><p class="ql-block">原來這是由于統(tǒng)治匈牙利的奧地利<b>哈布斯堡王朝</b>日薄西山，逐漸衰敗；而匈牙利上層貴族們則拍案而起，強烈要求更大的權(quán)利和利益。為了維系帝國搖搖欲墜的糟糕局面，奧地利方面被迫給予匈牙利更多的自治權(quán)利，包括將布達佩斯立為與維也納并列的皇都。王朝統(tǒng)治者的這一舉措純屬無奈。因為非此不能調(diào)和兩個民族和國家之間日益尖銳化的各種矛盾。</p><p class="ql-block">第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，戰(zhàn)敗的奧匈帝國再也無法撐持下去。只見多瑙河上一陣狂風(fēng)掠過，腐朽帝國轟然倒塌。從此奧、匈兩國各自東西，一國二都的歷史隨即終止。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>英雄廣場</b></p><p class="ql-block">英雄廣場是布達佩斯的主要廣場之一，以其標志性的 “<b>千年紀念碑</b>” 而聞名。該廣場是1896 年為紀念匈牙利 (馬札爾) 民族在歐洲定居一千年而興建，耗時三十余年，于1929 年完工。整個建筑群壯麗宏偉，象征著歷經(jīng)戰(zhàn)爭浩劫的匈牙利人民，對歷史上民族英雄的懷念和對美好前途的向往。</p><p class="ql-block">紀念碑上塑有<b>馬札爾</b>人的七位酋長，即七位匈牙利開國元勛。雄偉的半環(huán)形廊柱下豎立著匈牙利歷史上其他重要領(lǐng)導(dǎo)人物的雕像。廣場上還有一塊 “英雄紀念石”，常被人誤以為是無名戰(zhàn)士之墓。此處亦常有紀念活動進行。</p><p class="ql-block">這座廣場在匈牙利的當(dāng)代歷史上發(fā)揮了重要作用，舉辦過許多政治活動。同時也是青年學(xué)生們學(xué)習(xí)匈牙利歷史的一個重要課堂。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圖30. 英雄廣場上的 “千年紀念碑”</p> <p class="ql-block">圖31. 駕長車執(zhí)巨蛇的匈牙利戰(zhàn)爭之神</p> <p class="ql-block">圖32. 馬札爾人的七位酋長之首，匈牙利的開國元勛。</p> <p class="ql-block">圖33. 參觀紀念碑的中學(xué)生</p> <p class="ql-block">圖34. 雙側(cè)拱廊下站立著匈牙利古代英雄</p> <p class="ql-block">圖35. 英雄紀念石</p> <p class="ql-block">圖36. 紀念碑前上歷史課的小學(xué)生</p> <p class="ql-block">圖37. 做作業(yè)的小搭檔</p> <p class="ql-block"><b>議會大廈</b></p><p class="ql-block">次日。晴空萬里。我們?nèi)⒂^了大名鼎鼎的<b>匈牙利議會大廈</b>。不巧，因為時間關(guān)系，我們未能如愿加入英文導(dǎo)遊引領(lǐng)的參觀小組。只好亦步亦趨，跟著講西班牙語的解說員參觀遊覽大廈。</p><p class="ql-block">匈牙利議會大廈巍峨壯麗。大樓西側(cè)面對多瑙河，東側(cè)背對議會廣場。南北兩則還有多座青銅塑像和石像，均與該國歷史緊密相關(guān)。樓群外觀采用<b>新哥特式</b>的建筑結(jié)構(gòu)和造型。室內(nèi)的設(shè)計和裝飾卻是模仿文藝復(fù)興時期的<b>佛羅倫薩風(fēng)格</b>。精美絕倫，讓人流連忘返。</p><p class="ql-block">大廈防守嚴密，樓外軍警林立。樓內(nèi)則是參觀完一間屋后，才能去下一間，不允許參觀者來回亂竄。散客們即使有票，也一律不許自由進入，必須按時由指定的導(dǎo)游帶領(lǐng)參觀。我等聽不懂西語，只好跟著看看熱鬧了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圖38. 多瑙河畔的議會大廈</p> <p class="ql-block">圖39. 河畔遊客</p> <p class="ql-block">圖40. 大廈值勤的匈牙利軍官</p> <p class="ql-block">圖41. 大廈內(nèi)金碧輝煌的走廊</p> <p class="ql-block">圖42. 內(nèi)景</p> <p class="ql-block">圖43. 議會大廳</p> <p class="ql-block">圖44. 參觀大廈的中學(xué)生</p> <p class="ql-block">圖45. 遊客</p> <p class="ql-block">圖46. 夕照多瑙</p> <p class="ql-block">圖47. 夜幕下的議會大廈</p> <p class="ql-block">打個比喻，如果說布達皇宮是馬札爾古代歷史之見證人的話，這議會大廈就是匈牙利近代歷史的參與者。二十世紀內(nèi)許許多多的重要事件都發(fā)生在這座大廈樓里和樓旁的廣場上，讓匈牙利人難以忘懷。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">[上篇結(jié)束· 下篇待續(xù)]</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">8/14/2024 草于芝加哥北郊家中</p>