<p class="ql-block">這次甘南行，除了欣賞了高山、草原，路過更多的是藏族寺廟。從合作開始的米拉日巴佛閣、到卓尼縣貢巴寺，再到阿壩的各莫寺、阿萬倉娘瑪寺、甘川的郎木寺、夏河的拉卜楞寺、臨夏的炳靈寺，我們走進了八座寺院。</p> <p class="ql-block">?去了這么多寺院，其實我們并不是虔誠的教徒，只是被那色彩斑斕的建筑吸引和好奇是什么一種神秘的力量讓那么多人為之趨之若鶩。它們也是甘南這片土地上不可缺少的文化和風景。</p> <p class="ql-block">米拉日巴佛閣位于甘肅安多藏區(qū)合作市，是一座九層佛閣，始建于清乾隆年間，為紀念米拉日巴尊者創(chuàng)建了藏傳佛教噶舉派（白教），可惜現(xiàn)在矗立在城市邊沿上的這座佛塔是在文革期間被毀后八十年代重建的。這里香火旺盛，多是藏民，多是年長者。寺前的木板被長頭叩拜者磨得光亮，長木板正好夠一個人趴在上面，雙腿跪下雙手撐于身側，手引著身體向前伸展讓全身著地，嘴里念著經(jīng)文，完成后站起來再重復，仿佛不知疲倦的時候。更多的老人們身著藏袍佝僂著身體手持佛珠圍著寺院紅墻念經(jīng)轉圈，累了歇一會再繼續(xù)。進進出出的信徒使得九層佛閣一直籠罩在香火之中，背景是碧藍的天空和潔白的云朵像掛上去的裝飾，它高大篤定顯得特別莊嚴。</p> <p class="ql-block">?卓尼縣貢巴寺，應該叫萬壽寺，這所寺院藏語原名扎西欽庫林，翻譯成漢語的誤會才有貢巴寺這樣的名字。其實藏語貢巴僅表示寺廟的意思，藏語扎西欽庫林翻譯成漢語的意思是萬壽，是光緒皇帝為皇太后六十大壽御賜名字。同樣我們今天看到山腳下這座規(guī)模宏大的寺院也是文革破壞后1980年后重建的新院，歷史的更迭是一次次的修復。</p> <p class="ql-block">?四川阿壩的各莫寺，又稱慧園寺，是阿壩州藏傳佛教三大格魯派寺院之一。菩提大寶塔殿內(nèi)有格魯派創(chuàng)始人宗喀巴大師頂骨舍利流金靈塔，在藏傳佛教寺廟里，只有兩座寺廟擁有宗喀巴的舍利，一座在西藏，另一座就在各莫寺。</p> <p class="ql-block">?甘肅瑪曲縣阿萬倉娘瑪寺，這里有世界最大的轉經(jīng)筒，這里也是整個甘南開車最賞心悅目的一段。阿萬倉濕地在中國草原濕地里排名第一，黃河從這塊高原盆地經(jīng)過，我們印象里的黃河是奔騰咆哮的，可這里的黃河靜靜地盤桓的平整的草原上安靜地流淌，滋養(yǎng)著這片草場，牛羊成群、馬兒歡暢。抬頭藍天、腳下綠地，白云各式各樣立體地懸掛在頭頂上，遠眺的視野點綴著一些民房和七彩的經(jīng)幡，電線桿在大片的草原上整齊地豎立著，電線就像音符蕩漾在天地間。這樣的旅程心曠神怡、幸福感充滿。推著刻有十二生肖的最大轉經(jīng)筒走三圈，不求富貴和錢財，只愿這份閑適記憶心間去治愈未來奔波的日常。去草地上躺一躺、去挑逗著剛出生的羊咩咩和牛哞哞、去感受大自然的包容和供養(yǎng)。</p> <p class="ql-block">?郎木寺，在甘青川的交界處，有兩個寺，一個屬四川、一個屬甘肅，兩寺隔溪守望。四川郎木寺有大峽谷和肉身佛舍利；甘肅郎木寺通往天葬臺，我們邀請了天葬師講解了天葬的歷史——神圣而神秘。整個朗木寺鎮(zhèn)商業(yè)氛圍較濃，幾乎家家跟旅游業(yè)相關，民宿和商鋪鱗次櫛比，街道規(guī)劃得整齊干凈。我們?nèi)ニ拇ɡ赡舅碌臉啡ぴ谟谔綄ご髰{谷里的景致、與肥碩的土拔鼠互動，但很多信徒流連在經(jīng)堂和經(jīng)筒周圍，為心中的那份信仰不顧風雨。突然的降雨沖散了所有游人，大家紛紛躲進車里、屋子里，可磕長頭的人依然在漸漸打濕的木板上節(jié)奏絲毫不受影響地執(zhí)行著他的儀式。他們大概六十歲左右的樣子，身體瘦弱、眼神篤定，膚色是長年日曬看著無法修復的麥色，仿佛刻進了皮膚里，他們的這種執(zhí)念是是需要用毅力去堅持？還是一種習慣？或許這就叫信仰！</p> <p class="ql-block">?拉卜楞寺，意思為活佛大師的府邸。是藏傳佛教格魯派（黃教）六大寺院之一，被世界譽為“世界藏學府”，設有六大學院，從經(jīng)文到天文、還有醫(yī)學。這里是我們見到僧侶最多的地方，年輕的僧侶們無視穿梭的游客，他們適時而出、應時而息做著他們的功課。信徒們抱著酥油桶挨個給每間佛堂每盞油燈添油，每間佛堂都有專職的僧侶看護油燈、擦拭器具，仿佛他們的時間是凝固的，不停地循環(huán)、反復。中午念經(jīng)時間，幾百名僧侶陸續(xù)來到殿堂前的臺階上，念著聽不懂的經(jīng)文，聲音洪亮響徹整座廟宇。我和大多數(shù)游客一樣圍坐在兩側的長廊安靜地聆聽這來自遠古的聲音。</p> <p class="ql-block">?炳靈寺石窟的歷史最為悠久，始建于西秦時期。在隋代這里是繁榮的商船停泊之處，也是古“絲綢之路”去吐蕃的必經(jīng)之地。元末明初，藏傳佛教中的格魯派（黃派）傳入炳靈寺，寺中石窟融入了外來佛教的藝術形式。行走在崖壁的棧道上，仰望腐蝕殘缺的佛像和斑駁退色的壁畫，尋找雕刻年代的背景和想象中勞作的場景，尤其在高大的大力佛腳下，小小的我不禁地感嘆，古人為了心中的信仰，使用著原始工具攀巖掛壁創(chuàng)造出這一面懸崖的杰作成為文化瑰寶，也為我們追溯中華之源的史證。</p> <p class="ql-block">?在這甘南環(huán)線1600公里的路上，除了我們近距離觀摩的以上這些寺院，無數(shù)的小寺院散落在草原上，年邁的藏民每天定時的奔赴寺院、圍著轉經(jīng)筒念經(jīng)。而中年的藏民在牧場上一邊看護牛羊一邊轉動著手中的佛珠，渡過一天的時光。也許信仰是他們漫長歲月中的守望、也許信仰是他們辛勞枯燥游牧生活的光亮。信仰也規(guī)范著他們的行為，成為他們心中更高的道德力量。我對有信仰的他們心生敬仰。</p>