<p class="ql-block">伊斯坦布爾北臨黑海，南濱馬爾馬拉海（Marmara)，是世界上唯一的一個地跨歐亞兩大洲的大都市。連接黑海和馬爾馬拉海的博斯普魯斯海峽由北向南穿過伊斯坦布爾，將其分成亞洲和歐洲兩部分。其歐洲部分是巴爾干半島的最東端，而其亞洲部分則是小亞細亞的最西端。伊斯坦布爾是連接亞洲與歐洲的重要陸上樞紐，是歷史上絲綢之路的途經(jīng)地，也是當(dāng)今歐洲和中東鐵路網(wǎng)絡(luò)的必經(jīng)之地，而有“黃金水道”之稱的博斯普魯斯海峽則是黑海通向地中海的唯一水路。</p> <p class="ql-block">伊斯坦布爾的金角灣把它的歐洲部分分成老城和貝伊奧盧（Beyoglu）兩個區(qū)。金角灣和馬里馬拉海之間的岬角就是君士坦丁堡老城區(qū)，這里是土耳其的歷史和文化中心。自公元330年5月11日康士坦丁大帝宣布君士坦丁堡為羅馬帝國的新首都起，這里僅作為羅馬帝國，拉丁帝國和奧斯曼帝國的首都，就有近一千六百年的歷史。伊斯坦布爾擁有輝煌的人類遺產(chǎn)，土耳其重要的清真寺、宮殿、教堂及博物館都聚集在這里。</p><p class="ql-block">金角灣以北是貝伊奧盧新城區(qū)，這里是伊斯坦布爾最活躍的藝術(shù)、娛樂和夜生活中心。</p> <p class="ql-block">我們?nèi)胱〉木频昃驮谝了固共紶柕睦铣菂^(qū)，離馬里馬拉海和博斯普魯斯海峽很近。入住酒店的第二天，我們不顧車舟勞頓，天沒亮就迫不及待地起床，拿起相機沿著馬里馬拉海岸向博斯普魯斯海峽走去。</p> <p class="ql-block">微風(fēng)輕拂著海面，一只只海鷗或低空掠飛或在海空上翱翔，不時地發(fā)出嘎嘎的叫聲，打破了黎明時分的寂靜。一艘艘漁舟在晨曦中開始了一天的海上勞作。對岸亞洲區(qū)的輪廓線已清晰可見，燈光仍在晨光中閃爍，天際線上一片濃云?？磥砦覀兿胝驹跉W洲看旭日從對岸的亞洲升起的愿望要落空了。</p> <p class="ql-block">（從伊斯坦布爾老城區(qū)看過去的亞洲區(qū)，這張日出照片是幾天后補拍的）</p> <p class="ql-block">（駛向黑海的遠洋貨輪）</p> <p class="ql-block">我們很快就來到了博斯普魯斯海峽和金角灣交匯的地方，博斯普魯斯海峽由此進入馬里馬拉海。博斯普魯斯海峽果然是一條繁忙的海上通道，各種游輪，快艇和巡邏艇在海峽中游弋著，一艘艘巨型的集裝箱船如一座座移動的山不時地從海峽中駛過，一眼望過去還有幾艘豪華郵輪停駁在岸邊。</p><p class="ql-block">海水在晨光下泛著金光，岸上有兩個當(dāng)?shù)厝舜┲窈竦囊路谑捝那镲L(fēng)中垂釣。我好奇地湊過去，看他們用什么魚餌、有沒有什么展獲。雖然語言不通但他們很熱情地向我們展示了他們的漁具。臨了他們還很熱情地拿出紙杯從帶來的保溫桶中倒出兩杯熱汽騰騰的土耳其茶讓我們喝茶取暖。</p> <p class="ql-block">發(fā)祥于蒙古阿爾泰山的西突厥族自公元七世紀(jì)被中國唐朝打敗之后，一路西遷直到今天的土耳其。一路上他們不斷地和不同民族融合，其實今天他們身上已經(jīng)沒有多少突厥人的血統(tǒng)了。但土耳其人仍然非常認同突厥文化，保有游牧民族的遺風(fēng)，非常熱情好客。前幾天我們乘長途汽車從卡帕多奇亞到伊斯坦布爾，作為車上唯二的兩個“歪果仁”，對此深有體會。</p> <p class="ql-block">我們沿原路返回旅館。</p><p class="ql-block">忽然看到前面一群光著膀子的男人沿著海邊跑過來，他們只穿短褲，甚至有的還赤著腳，有的還不停地邊跑邊喊號子御寒。就在我們驚詫不已時，我終于看明白了，他們穿的是游泳褲，看來是一群冬泳愛好者。</p><p class="ql-block">果然他們在我們剛離開的地方下水了，海峽里海水急速地從黑海方向流過來，他們順著清澈的水流順流而下，我忍不住走向海岸邊，站在礁石上給他們加油。</p> <p class="ql-block">伊斯坦布爾不僅在地理上橫跨歐、亞兩洲，在這里建都的羅馬帝國和奧斯曼帝國都曾經(jīng)是雄霸歐、亞、非三大洲的巨無霸。這些帝國在征服各地后，在這里兼收并蓄歐、亞、非三洲各民族思想、文化和藝術(shù)的精粹，使伊斯坦布爾成為東西方思想文化的一個重要交匯點，伊斯坦布爾從而擁有眾多的歷史勝跡。</p> <p class="ql-block">絕大多數(shù)土耳其人信仰伊斯蘭教，清真寺隨處可見。前幾天我們從卡帕多奇亞乘長途汽車來伊斯坦布爾，沿途見到最多的就是清真寺。即使是在荒涼的安納托利亞高原上，只要看見村莊就一定能看到高高聳立的宣禮塔。</p><p class="ql-block">在這無數(shù)的清真寺中，圣索菲亞大教堂和蘇丹艾哈邁德清真寺（又稱藍色清真寺）是最著名的。這兩座清真寺都在伊斯坦布爾老城，相距只有三百米。</p> <p class="ql-block">圣索菲亞大教堂是在原教堂兩次被毀后于公元532年重建的，在其建成后近一千年的時間里一直是世界上最大的教堂（1519年被塞維利亞主教堂超過），一直是君士坦丁堡牧首的座堂。這座教堂是拜占庭的建筑杰作，最著名就是其巨大的穹頂。我們今天在伊斯坦布爾看到的大多數(shù)清真寺在結(jié)構(gòu)上都是對其的繼承和發(fā)展。</p><p class="ql-block">1453年奧斯曼土耳其人征服君士坦丁堡后，蘇丹穆罕默德二世下令將其改為清真寺。奧斯曼人對其進行了一修改并加上了一些伊斯蘭教的元素：如米哈拉布、敏拜爾和四座宣禮塔。</p><p class="ql-block">1935年這座教堂被改成了博物館。四年前圣索菲亞大教堂又被恢復(fù)成清真寺?，F(xiàn)今圣索菲亞大教堂只有第二層對外開放，第一層只讓穆斯林教徒進入禱告。</p> <p class="ql-block">（蘇丹艾哈邁德清真寺穹頂外觀）</p> <p class="ql-block">（蘇丹艾哈邁德清真寺祈禱殿穹頂）</p> <p class="ql-block">建于十七世紀(jì)初的蘇丹艾哈邁德清真寺結(jié)合了拜占庭及奧斯曼建筑的精粹，是奧斯曼建筑的代表作，也是伊斯坦布爾的地標(biāo)之一。祈禱殿是一個建在四個半穹頂之上的巨大的穹頂，由四根碩大的柱子支撐，以宏揚清真寺的龐大、莊嚴(yán)和壯麗。室內(nèi)裝飾的瓷磚全部產(chǎn)自伊茲尼克，由陶藝大師監(jiān)制。與傳統(tǒng)的清真寺—樣，室內(nèi)瓷磚圖案主要是各種華麗的花朵、水果及柏樹，并以藍色為主，因此這一清真寺又被稱為藍色清真寺。</p><p class="ql-block">藍色的瓷磚為清真寺增添了美麗而寧靜的視覺元素，與祈禱殿上方層層穹頂相結(jié)合，將人們的目光引向中央的穹頂，給人以藍色的天空和天堂的暗示，讓人沉思和反思從而產(chǎn)生靈性的覺醒。</p><p class="ql-block">祈禱殿的中央被隔開，一群來自世界各地的穆斯林正虔誠地葡伏在地，面對麥加方向禱告。</p> <p class="ql-block">（地下水宮殿）</p> <p class="ql-block">地下水宮殿位于圣索菲亞大教堂西南面一百五十米，是一座建于拜占庭查士丁尼大帝（公元527-565年）時期的巨型地下蓄水池，用于被封城時向市民提供用水。走進水宮殿隨著飄過來的一股涼意，人群靜寂了，人們被眼前的景象所驚呆。呈現(xiàn)在眼前是一排排看不到頭的巨型石柱，石柱的上方連著石拱，支撐起頂部。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">隨著燈光的不停變換，人們看到水宮中的水已經(jīng)基本被抽干，只剩下淺淺的尚未沒過柱基的水量，以方便游人參觀。建造水宮的石柱是從當(dāng)時的古老建筑架構(gòu)中收集來的，再經(jīng)加工雕刻而成，重要的石柱會有不同特色的雕刻，柱頭</span>為科林斯和多立克式兩種樣式。</p> <p class="ql-block">據(jù)記載當(dāng)年有多達七千名奴隸參與了工程，數(shù)百名奴隸獻出了生命。在水宮近中心處有一根黑色的石柱，上面從上到下雕著一顆顆欲墜的淚珠，這就是“淚柱”或“哭柱”，是為紀(jì)念死亡的奴隸而建。</p><p class="ql-block">奴隸的命也是命?。?lt;/p> <p class="ql-block">1453年穆罕默德二世在僅二十一歲時就指揮奧斯曼帝國大軍攻陷了拜占庭的最后堡壘——伊斯坦布爾，徹底結(jié)束了延續(xù)一千多年的東羅馬帝國，為日后奧斯曼帝國百年霸業(yè)奠定了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。</p><p class="ql-block">穆罕默德二世在攻下伊斯坦布爾后的第六年下令建造托普卡珀宮，自1465年直至1853年，這里一直都是奧斯曼蘇丹在城內(nèi)的官邸及主要居所。宮殿建在伊斯坦布爾老城區(qū)的最高點，俯瞰波光粼粼的博斯普魯斯海峽和金角灣。</p><p class="ql-block">宮殿主要由四個庭院組成，進入帝王之門就是第一庭院，這是宮殿的周邊地帶及花園，伊斯坦布爾最老的教堂——圣伊蓮娜就在這里。第一庭院免費對游人開放。</p> <p class="ql-block">連接第一庭院和第二庭院是崇敬門，兩邊建有兩座八角形尖塔。第二庭院是群臣聚集的地方，也是蘇丹進行審判及會見的地方，內(nèi)有帝國議事廳。</p> <p class="ql-block">蘇丹私人覲見廳和帶華蓋的寶座，蘇丹在此接待帝國政府的官員和外國使節(jié)。</p> <p class="ql-block">第三庭院是后宮，是蘇丹起居的地方，也是最隱秘和控制最嚴(yán)的地方。</p> <p class="ql-block">（蘇丹的起居室）</p> <p class="ql-block">第四庭院是帝國的圖書館、學(xué)校和后花園。</p> <p class="ql-block">（貓假獅威）</p><p class="ql-block">土耳其人對貓與狗的喜愛遠超出了我的想象，大街上到處是狗和貓，也不知道這些是野狗野貓還是它們可以四處為家。人對這些四條腿的朋友很友善，這些狗和貓對陌生人也不見外。有時在路邊的餐館吃飯，會有貓跑過來，毫不見外地爬到桌子上要吃的。好幾次我天沒亮獨自一人去海邊看日出，靜靜的小巷里出現(xiàn)了幾只狗，其中還有狼狗。嚇得我向前走也不是，向后退也不是。這些狗象什么事都沒有似的，繼續(xù)搖頭擺尾，互相玩耍。</p><p class="ql-block">在皇宮也能看到很多貓，上面的照片就是在后宮花園拍的。</p> <p class="ql-block">從托普卡珀看過去的貝伊奧盧新區(qū)。</p> <p class="ql-block">塔克西姆廣場（Taksim Square）位于貝伊奧盧區(qū)，是一個大型購物旅游休閑區(qū)，被認為是現(xiàn)代伊斯坦布爾的心臟。</p> <p class="ql-block">廣場上的共和國紀(jì)念碑建于1928年，以紀(jì)念土耳其共和國的成立。群雕最前面的是土耳其的建國之父——穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克。</p><p class="ql-block">阿塔圖爾克在土耳其享有崇高的地位，他的照片、畫像和塑像在土耳其隨處可見。奧斯曼帝國在一戰(zhàn)后分崩離析，是阿塔圖爾克領(lǐng)導(dǎo)國民運動，打敗了協(xié)約國，建立了土耳其共和國。在成為第一屆總統(tǒng)之后，阿塔圖爾克啟動了一連串的政治、經(jīng)濟和文化的改革，將土耳其變成了現(xiàn)代化和世俗主義的國家，并對土耳其的文字進行了改革。</p><p class="ql-block">由于其對土耳其共和國的杰出貢獻，土耳其國會于1934年授予其"Ataturk"一姓（阿塔圖爾克，在土耳其語為國父之意）。</p> <p class="ql-block">塔克西姆廣場是伊斯坦布爾新區(qū)的一個主要交通樞紐，著名的購物街獨立大街（istikal Caddesi）就是以此為起點通向伊斯坦布爾的另一個地標(biāo)——加拉塔。</p><p class="ql-block">獨立大街上熙熙攘攘，行人摩肩接踵，在歐洲的大街上很少見到這種擁擠的人群。不時地還有懷舊有軌電車從街道上駛過，電車—停人們會擁上去拍照留念。</p> <p class="ql-block">夕陽下的小巷。</p> <p class="ql-block">（夕陽下的博斯普魯斯海峽兩岸，右邊的遠處是圣索菲亞大教堂和蘇丹艾哈邁德清真寺的剪影）</p> <p class="ql-block">（連接歐亞的大橋）</p> <p class="ql-block">伊斯坦布爾橫跨歐亞兩大洲，不僅有兩千多年的帝國興衰史，也有美麗的景觀。讓我們從沉重的歷史和肅穆的清真寺中走出來，去乘坐游輪一睹博斯普魯斯海峽兩岸的風(fēng)光吧。</p><p class="ql-block">晚霞中游船穿過馬拉塔大橋，駛?cè)氩┧蛊蒸斔购{向黑海方向開去。來來往往的游船、漁船和巨型貨輪從船旁駛過，飛跨海峽的大橋?qū)纱笾捱B為一體。兩岸的高樓大廈、清真寺和依岸而建的別墅漸次在眼前展開。一群群海鷗追著船上下翻飛。</p><p class="ql-block">絢麗的夕陽下一切似乎都有詩情畫意。</p><p class="ql-block"><br></p>