騎者眼中的風景，星辰之下，曠野之上。欣賞無與倫比的沿途美景，享受與眾不同的獨特旅程。 當我把手指按在地圖上的長安與洛陽之間，指腹能感受到黃河與秦嶺相夾的狹長走廊傳來的細微震顫。這條橫亙在中原腹地的古道上，每一粒塵埃都鐫刻著華夏文明的基因密碼。選擇用自行車的節(jié)奏丈量這段路程，正是要以最原始的方式，讓周秦漢唐的風穿透我的胸膛，讓那些沉睡在典籍中的歷史場景在車輪與土地的摩擦聲中蘇醒。 2023年7月9日6點，從西安藍田縣沿著S107出發(fā)， 醞釀已久的騎行兩京計劃，終于在今天實現(xiàn)。單人，單車，沿歷史脈絡(luò)而行，尋找心中的大唐盛世密碼。到達渭南市有點早，找一家單車店，買了兩條內(nèi)胎。 12點路過華州區(qū)，簡單就餐，由于天熱，備了2盒藿香正氣水。放棄大車較多的G310國道，改走縣道前往華陰市。天氣炸晴，連云朵都很刺眼。找一片空曠的玉米地，隨手一拍，就是這油畫般的華山圖景。渭河南岸平原上，華山如從天而降，巍然挺立。 2點多到達華陰，氣溫接近38度，路上行人甚少。單車停在一家銀行門口，在銀行里蹭了20多分鐘空調(diào)，稍事休息，向岳廟街而去。在明萬歷年間所修的關(guān)帝廟前停留，拜拜關(guān)羽，保佑平安。 到渭南，怎能不去西岳廟。“敕修西岳廟”那可是乾隆題字的廟宇。 西岳廟位于西岳華山腳下北5公里處，被尊稱為“五岳第一廟”的西岳廟。這里，曾是歷代帝王親臨祭祀的神圣殿堂，從漢武帝、唐玄宗，直到清朝光緒皇帝，先后有15位皇帝來此祭祀華山之神，是名副其實的“皇家別院”。 由于天熱，也不是飯點，在華陰沒能享受渭南美食，沒能仔細去欣賞西岳廟內(nèi)古跡，便匆匆離開華陰，其實有點遺憾。一路讓冰棒降溫，沿著渭河，順著高鐵前往潼關(guān)風陵渡。這種燥熱的孤獨，有蟬鳴的陪伴，內(nèi)心竟顯得異樣的安靜。 <p class="ql-block">第三次來到潼關(guān)古渡，每次來這里都不太一樣。而今景區(qū)更整潔更干凈，可能由于2019年五一騎來時候是節(jié)假日，這里游人如織。今天再次來到渡口，近距離看到了黃河從南向東“幾”字形這么一拐。</p> 對岸是山西，背后是潼關(guān)古城。都說涇渭分明，其實這里視線好，看到渭河入黃口，也很分明。<div>潼關(guān)古城的厚土，抵擋住了黃河一瀉向南的沖抵，硬是讓黃河乖乖90度拐彎東去。波濤如怒，終也抵不過峰巒如聚。河流大野猶嫌束，山入潼關(guān)不解平。</div> 又一次騎行到這座大橋，跨過大橋就是山西風陵渡。糾結(jié)再三，還是決定騎過大橋，再一次山西吧。秦晉漫云南北限，此陵自古達潼城。風陵渡口初相遇，一見楊過誤終身。 作為晉陜豫三省交界，風陵渡承載了三千年的軍事史。邊騎邊思考：東漢末年，曹操潼關(guān)大戰(zhàn)馬超時，割須棄袍，逃走時是不是和我這個路線相同，路上的坑洼是否有春秋戰(zhàn)國秦晉交戰(zhàn)戰(zhàn)馬留下的跡痕，黃帝戰(zhàn)蚩尤有沒有水戰(zhàn)。 過了橋，就到達風陵渡所在地，山西芮城。沿著這條路，一路向北不遠，就可以到達鸛雀樓了。只是我要從黃河南岸向東去往洛陽，和這個方向不同這個地方就不多停留。 風陵渡休息片刻，路邊買了幾個脆梨解渴降溫，這也算給山西做點經(jīng)濟上的貢獻。時隔4年，再一次將小白帶往這里，當年這里是騎行的終點，而此時只是路過，而今沒有了過去的驚喜，更多的只是內(nèi)心歷史巨浪的澎湃。 自古潼關(guān)，一向難渡。守著潼關(guān)，扼住咽喉。站在風陵渡黃河大橋，抬頭望遠，歷史的滄桑，已隨黃河的落日西斜。但風吹耳畔，戰(zhàn)馬的嘶鳴，炮火的轟鳴，依舊刺耳。黃河遠上，白云一片，騎過潼關(guān)，就此出陜。 今天計劃在河南豫陵鎮(zhèn)歇腳，只是到達此鎮(zhèn)才7點多，再加上19年來過這里，便毫不猶豫繼續(xù)前進，今日目的地是：沒有目的地，走著看吧，能到達靈寶縣最好。背后的落日美輪美奐，卻也在驅(qū)使著我追逐明日的最美。 摸黑騎了1個小時多，G310國道上，大車實在太多，距離靈寶還有20多公里，估計無法到達。晚上9點多，就在路邊小鎮(zhèn)找了一家賓館，就此住下。碼表顯示今日里程205公里，屈指可數(shù)的單日200+就此完成。 今日高溫騎行，全靠冰水和冰棒降溫，以至于胃又一次抗議了。洗漱完畢，雖然很餓，但食欲全無，但還是找了一家說陜西話的飯館吃飯，經(jīng)過聊天，才知道人家店主就是河南人，只是靈寶距離陜西近，大部分人還是說關(guān)中方言。潼關(guān)和河南交界，卻沒說河南話?？磥碚Z言文化的影響是向外延的。 早早被路邊大車聲音吵醒，收拾行囊準備出發(fā)。以后住宿一定避雷國道邊。<div>吃過早點，買了補給，問了路人，決定放棄走國道，繞過靈寶縣城，走距離黃河較近的縣道，一是路程能少點，但要爬坡。二是能近距離看到黃河，而且是居高臨下。能俯瞰黃河，當然美哉！停車隨意登上一個小土坡，便有圖片這樣的美景。霞光萬丈，黃河玉帶，沃野千里！<div><br></div></div> 走過縣道，又拐入G310國道，路況好了很多。橋下不遠就是函谷關(guān)，找了好久，就是沒找到怎么去那里。函谷關(guān)，這名字實在太霸氣了。俯瞰函谷關(guān)，在一深溝處，兩邊夾著山塬，確是地勢險要。 當年秦孝公設(shè)立函谷關(guān)，此關(guān)便成為阻止河東六國西進關(guān)中的屏障。秦國，憑著函谷關(guān)和潼關(guān)，抵御外敵，最終東出函谷，一掃天下。兩京相連，必經(jīng)函谷。 一路上上下下，走走停停，不停的起伏路 。繁忙的G310大車依舊很多，當然加油站也很多。昨天喝冰水的胃難受，今天老實了，用脈動瓶子在加油站接熱水，也有熱心的服務人員邀請我在里面吹空調(diào)的，河南人的熱情如這烈日驕陽，溫暖了我寒涼的胃。 過了陜州，距離中午吃飯的目的地三門峽市不遠了。 三門峽以天鵝著名，本打算在這個天鵝湖廣場進入環(huán)河路，找一下傳說中的天鵝，奈何所有入口封閉，只能繼續(xù)進入市區(qū)。這樣也好，節(jié)約了時間，計劃過三門峽黃河大橋到山西平陸吃午飯。 這里是大橋的中間，一邊山西，一邊河南，從地上的水泥圖案就可以看出來。 印象里，黃河中游兩岸都是一馬平川的河堤沃野，但遙望黃河北岸，依然是不太高的川塬。黃河於灘，在藍天白云的映襯下，赤身裸露，更顯鋼筋鐵骨。 再入山西，依然要出點微薄之力，做點經(jīng)濟貢獻，找個吃飯地。 油潑面，這個陜西人最愛的面食，就憑這個名字，也要來一碗嘗嘗。 山西面食也是一絕，特別是刀削面，以前在壺口瀑布過黃河在山西吃過一次，和陜西刀削面不一樣，那味道很有特點。這家山西平陸油潑面雖然名氣大，但口感顛覆了我的味蕾。口味清淡，油料不足，扯面單薄，看來晉人還是沒有秦人豪放粗獷。 下午馬不停蹄趕路，熱風呼呼而來，車輪滾滾而去。還好路上遇到兩組騎行隊，從洛陽到西安，人家老年隊，我是獨行俠，相互交換路況，彼此鼓勵后，繼續(xù)上路。到達澠池，宿于澠池會盟故地，連夜夢里都有秦昭襄王趙惠文王鼓瑟擊缶的聲響，有藺相如不畏強權(quán)的力爭！ 澠池的豆腐腦的確和平常河南早點攤上的不太一樣。沒有了陜西吃到的鮮辣味道，這個味道淡了很多，包子依舊北方口味，區(qū)別不大。 果然有石壕村這個名字。想必杜甫安史之亂從洛陽去往長安，也是在這樣的路上歷經(jīng)滄桑?！缎掳怖簟贰妒纠簟贰朵P(guān)吏》道盡人間疾苦，安撫天下蒼生。 仰韶文明，遠古北方文化的發(fā)源。過了此處，洛陽盡在眼前。 看到洛陽界這三個字，異常激動，從沒想過會有這樣的三個字，此刻是如此的有分量。 路過新安縣的漢函谷關(guān)。靈寶市的函谷關(guān)是秦函谷關(guān)，這個函谷關(guān)，守護這洛陽的西大門。 即將進入洛陽市區(qū)，休息時候，遇到了一個從天津游逛全國的網(wǎng)紅大哥。小伙子介紹說自己已經(jīng)出來一年多了，吃住一體化，不急著趕路，就是為了享受在路上的感覺。邊走邊直播，下一站準備到登封少林寺。聊了一會，彼此祝福，就此別過。 中午12點多進入洛陽澗西區(qū)。弟弟招待，洛陽最有名的特色美食，洛陽水席，以湯為主，味道美哉，胡椒味的酸辣，比較特別。 飯后休息會，下午要去龍門石窟。沒想到出門就是大雨傾盆。躲避了30多分鐘的雨，小了點，趕緊出發(fā)。只是雨還是一會大一會小。感謝河科大對面商店的女老板，在我買水時候，多送了幾個結(jié)實的袋子讓我套腳上，河南大好人。 到達關(guān)林，雨過天晴。關(guān)林，是埋葬三國時蜀將關(guān)羽首級之地，前為祠廟，后為墓冢，為海內(nèi)外三大關(guān)廟之一，千百座關(guān)廟中獨稱“林”，是中國唯有的冢、廟、林三祀合一的古代經(jīng)典建筑。 到達龍門石窟，景區(qū)入口保安得知我的經(jīng)歷，指引我從景觀車入口進入景區(qū)，又一個大好人。一群美女幫我拍了這個照片。聊天得知，他們來自江蘇，也是一群騎行愛好者，見到單車，更倍感親切。 盧舍那大佛，武則天捐資兩萬貫脂粉錢而建，佛像面容融合唐代貴族女性特征，面部運用三庭五眼與0.618黃金分割比，雍容華貴，體現(xiàn)唐人智慧。 千年佛像靜立伊河畔，每道刻痕都是時光的私語，觸摸這里像握住了歷史的手。仰望那些歷經(jīng)千年風雨依然屹立不倒的佛像，心中不禁涌起一股敬畏之情。 站立伊河橋上，仰慕盧舍那大佛， 似乎穿越時空來到初開鑿的北魏，聽見工匠沐浴晨昏 ，背對驕陽都沒有停止的鑿擊聲。這座鐫刻在石壁上的歷史豐碑，它承載著中華民族的智慧與創(chuàng)造力，見證了無數(shù)的歷史變遷和文化交融。 多了伊河，就是香山寺和白園。白居易，香山居士，晚年居洛陽18年。白園，作為白居易的安息之地，或許也見證了他內(nèi)心的無奈與不甘?！皺烟曳乜冢瑮盍⌒U腰”的消遣不是他本意，“同是天涯淪落人，相逢何必曾相識”是或許是他的真意。 中唐衰退，在香山出入，他或許也曾感嘆，自己無力改變那個時代的命運。 回城專門去了應天門，這是洛陽的地標建筑之一。應天門是隋唐洛陽城宮城的正南門，也是武則天的登基之處。 距離應天門不遠，有一座高聳的圓頂塔樓，這就是明堂，武則天辦公之所。天堂明堂和應天門，晚上流光溢彩，燈火輝煌，白天欣賞不到它們的美。 麗景門是洛陽的地標文化核心，是古都洛陽的文化見證。這個門是洛陽城西門，是洛陽八景之一，有“不到麗景門，枉來洛陽城”的美譽。 進入麗景門，抬頭仰望，就可以發(fā)現(xiàn)這些弧形的樓閣。這和西安城門里四四方方的甕城結(jié)構(gòu)完全不同，麗景門是弧形結(jié)構(gòu)，是另一種感覺的美。 距離麗景門不遠便是十字街。麗景門和十字街就如同西安的鐘樓和回民街一樣，將文化和美食集中一起，是外地游客的必經(jīng)打卡地 。 這樣的酸梅湯標貼，在每一個文化城市都能見到，往事清零，完事順意。 洛邑古城真是個夜游的好去處。各色小吃，特色演藝不斷。這里從不缺少穿漢服的小姐姐拍照，當然也有很多穿胡服的妖嬈女子，竟也不顯得違和。這便是文化融合的包容吧。 洛邑古城的地標性建筑，一座四方形的塔，人太多沒去詳細了解，草草拍照了事。 河南的湯文化天下杜絕，果然名不虛傳。離開的早上，一碗洛陽人愛喝的豆腐湯下肚，就此別離。的確，本地人常去的攤子絕對有好東西，這句話一點都不假。<div>單車從火車站發(fā)中鐵快運回西安，我自己坐火車回。</div> 古都洛陽，造就一朝繁華。在洛陽，洛河與伊河這兩條河流，他們匯合成伊洛河，撐起了河洛文化的一翼厚重。 至此，兩京騎行結(jié)束。我忽然明白：這趟騎行不僅是空間位移，更是時間層累的考古發(fā)掘。<br>當現(xiàn)代公路與古道遺跡交替出現(xiàn)，當GPS定位與古代里坊制重疊，身體力行帶來的歷史觸感，將比任何教科書都更真切。<br>為什么這片土地能孕育出延綿不斷的文明。那些被柏油馬路覆蓋的古代轍痕，已同橡膠輪胎摩擦，完成了一場跨越千年的對話。