<p class="ql-block">我們的游獵之旅在8月初到了終點。從肯尼亞首都內(nèi)羅畢，帶著一身非洲風塵和難忘經(jīng)歷，飛回南加州的家。</p><p class="ql-block">從美西出發(fā)前往非洲東部的游獵式旅游，本來就帶有諸多不確定性，可是萬沒想到這趟旅程遇到的所有困擾，無關(guān)非洲的環(huán)境、疾病和治安，竟是歐美航空交通的系統(tǒng)問題。</p> <p class="ql-block">為了觀看以動物大遷徙為主題的非洲旅游，行前可謂做足了準備。由于路途遙遠需要從歐洲轉(zhuǎn)機，我們預訂提前一天到達以策保險。沒料到出發(fā)當天，第一個航班就因飛機故障延誤2個多小時起飛。航空公司之間毫無溝通協(xié)助，導致后續(xù)航班全系列脫節(jié)。困在途中的交涉難度一言難盡，最后不但延遲了一天到達，4個人的托運行李更是不知去向。其中3人在多天后才陸續(xù)收到行李，而我則是全程行李無蹤，只有這個隨身包伴隨我12天的旅程。</p><p class="ql-block">好在這次是私人定制團，活動內(nèi)容有一點靈活調(diào)整空間。我們也迅速調(diào)整情緒，將路途與行李的不順拋之腦后，免得影響旅游心情。上天有感我們一路波折不易，后續(xù)加倍送給我們與動物相遇的驚喜，可謂先苦后甜。</p> <p class="ql-block">位于非洲東部的肯尼亞沒有明顯的四季變化，只有雨季和旱季的區(qū)別。我們在動物大遷徙最集中的7月下旬，開始一趟以越野車代步的Safari 游獵式觀光旅游。Safari原指十九世紀殖民者在非洲大草原狩獵野生動物的活動，直到1977年肯尼亞政府宣布全面禁獵，并設(shè)立了許多國家公園、動物保護區(qū)和野生動物站，Safari成為觀察野生動物的旅行活動代名詞。</p> <p class="ql-block">從肯尼亞首都內(nèi)羅畢驅(qū)車4個多小時前往位于東北部的大型獵物禁獵區(qū)馬賽馬拉。馬賽馬拉國家保護區(qū)位于肯尼亞西南部，與坦桑尼亞的塞倫蓋蒂國家公園隔河相望，占地面積1800平方公里，獅子、豹、大象、長頸鹿、斑馬、羚羊、河馬、狒狒、鬣狗等95種哺乳動物和450種鳥類在這片熱帶草原上生生不息。</p> <p class="ql-block">在觀看動物大遷徙的旺季，馬賽馬拉國家保護區(qū)每人每天門票收費200美元之高，保護區(qū)內(nèi)的酒店更是一房難求。我們?nèi)胱×税肽昵熬鸵杨A訂的馬賽馬拉狩獵俱樂部酒店。休息廳墻上掛著“非洲五霸“畫像：豹子、獅子、大象、犀牛、非洲水牛。這成為了我們的游獵目標，不久后在野外這五霸都看全了。</p> <p class="ql-block">酒店后方有個河馬池，還有個河馬觀察亭酒吧。河馬白天多數(shù)時間泡在水中避暑，晚上會走到酒店內(nèi)的草地吃草，會聽到它們在門外走動時發(fā)出粗重的喘息聲。</p> 入住期間遇見過羚羊、角馬、河馬、大象、猴子等野生動物出沒。這天回酒店，赫然看到房舍旁邊露出大象半截身子。 夕陽西下時坐在門前藤椅上，透過小樹林看著不遠處角馬們安靜地吃草，感受到野生動物與人類共處的美好祥和。 我們9位團友，加上領(lǐng)隊JK、當?shù)貙в蜯ia，全程游獵交通使用兩位黑人司機、兩輛7人座越野車。豐田越野車“陸上巡洋艦“ Land Cruiser就是根據(jù)非洲狩獵需求開發(fā)、改裝并打響名號的。它堅固扎實耐用，適應(yīng)野外復雜惡劣路況，無愧是非洲游獵觀光的硬漢霸主車型。 <p class="ql-block">早晨6點出發(fā)觀看踏足非洲大地上第一場日出。大家有備而來穿上羽絨服和外套，領(lǐng)教了赤道上清晨的冷風寒氣。遼闊的原野上，金合歡樹在大草原上孤獨沉靜的身影襯托絢麗的日出日落，是非洲獨有的風情畫面。</p> 每天乘著越野車四出游獵是十分刺激的時光，親眼目睹動物們在這片壯闊大草原上，恒古以來延續(xù)著的生命史詩。生命的第一需求是生存，每一個物種都有天然的保障生存基因。非洲原野上的野生動物，在千萬年求生存的過程中形成了自己的特性，以及相輔相成的食物鏈定位。 <p class="ql-block">在動物大遷徙季節(jié)進入馬賽馬拉，斑馬、角馬、瞪羚漫山遍野。這三種動物是東非動物大遷徙中的忠實盟友，一起形成浩浩蕩蕩的壯觀大隊伍。斑馬喜歡吃新草的頂端，角馬喜歡吃中層的嫩草，所過之處它們的胃口使得草地如被鏟草機鏟平，冒出來新的嫩芽就是瞪羚的最愛。對青草不同的口味使它們在同一片土地上相安無事，不爭不搶，你方吃罷我登場。</p> <p class="ql-block">鬃毛黑白分明的斑馬，身上條紋美麗動人。如人類的指紋一樣，每匹斑馬都擁有獨一無二的黑白條紋排列。獨特的圖案使斑馬能夠識別群體中的家人親友。斑馬給人的感覺是合群溫順，沒想到它們也是脾氣暴躁的家伙，而且像驢子一樣犟，所以無法像馬那樣被人馴化和騎它。它們不喜歡被人看，接近時它們多半會迅速扭轉(zhuǎn)身，給你看一排圓滾滾的屁股。</p> <p class="ql-block">長相奇特的角馬，擁有牛頭、馬面、羊須，像是個混合體怪獸。原來角馬是非洲自然界孕育出來的土著物種，名字有馬卻非馬，是羚羊?qū)倏?，也稱為牛羚。角馬是族群動物，繁衍率高，種群規(guī)模龐大。為了有足夠的生存食物，角馬一生都隨著大部隊遷徙奔走，尋找水源和茂盛草原。它們在行進中吃草、交配、生孩子，大量糞便也成為培育草原的有機肥。素食的角馬敵不過肉食的獅子、豹子、鬣狗們，遇敵時只能掙扎、逃跑，老弱病殘者難以逃過被捕食的命運。</p> <p class="ql-block">群體生活的角馬和斑馬目標明顯，是猛獸們攻擊的主要對象。角馬聽覺佳，斑馬視力好，它們常在一起取長補短，相互提供警戒、防范偷襲。但是在非洲動物的食物鏈上，數(shù)量大而戰(zhàn)力低的它們，必然成為兇猛野獸的“流動糧倉“。 </p> <p class="ql-block">不時看到暴尸野外的角馬和斑馬，有的被掏空內(nèi)臟，有的已經(jīng)殘缺不全。叢林法則、適者生存、汰弱留強，在自然界的生存食物鏈上體現(xiàn)得淋漓盡致。</p> 機靈敏捷的瞪羚，身材苗條優(yōu)雅，也是群居動物。它們與大族群的角馬斑馬有不同的生存策略，不但奔跑速度快，而且有獨特的彈跳動作和高速急轉(zhuǎn)彎的本事，以逃避猛獸的追捕。 <p class="ql-block">草原上氣溫變化很大，早上和黃昏氣溫清冷，動物們出動覓食多。中午到下午氣溫高，動物們會躲到隱蔽的陰涼處，比較難看到它們的活動身影。游獵觀光的方式是由當?shù)赜薪?jīng)驗的黑人司機開越野車帶著游客去尋找動物。他們訓練有素，眼力極佳，邊開車邊掃視道路兩旁的樹上樹下，草叢動靜。發(fā)現(xiàn)難得一見的動物會用傳呼機互通消息。</p> 非洲豹子有兩個大類，雖然都是斑點皮毛、身形矯健，面部特征和生活習性不一樣。以地上行動為主的獵豹，鼻子兩邊各有一條黑色的淚痕從眼睛下方延伸到嘴角，獨特的形象讓人過目不忘。這兩條黑紋有利于吸收陽光，從而使視野更加開闊。一些土著游牧獵人也模仿它將眼睛周邊橫向涂黑。 <p class="ql-block">這天中午烈日當空氣溫高，吃飽喝足的母獵豹帶著兩個孩子在樹下乘涼。即便多輛越野車在周邊觀賞，也毫不在乎，不時向圍觀的人們投來輕蔑的眼神。怪不得人用“吃了豹子膽“去形容毫不懼怕。</p> <p class="ql-block">花豹是獨行俠，領(lǐng)地在樹上，因此更隱蔽，不易見到?；ūl(fā)力極強，耐久力不行。它們有自知自明，往往在捕捉到獵物后匆匆撕下一塊拖到樹上領(lǐng)地，無心與聞腥而來的獅子等對手爭奪。由于它的捕獵成果常被其他動物瓜分，因而被戲稱為“打工豹“。這天難得看到樹頂上一只花豹，腳下一只被它捕獲分尸、拖到樹上去獨享的斑馬。我們在車里屏息觀看，目光威嚴的它掃視著樹下的車陣，近距離接觸未免心生畏懼 。</p> <p class="ql-block">體型與獵狗差不多的黑背豺，背上鋪著一層黑紫色毛發(fā)很顯眼。豺狼是一個常用詞，但是之前只見過狼沒見過豺，在非洲這里才見到真面目。雖然它們聲名狼藉，可是長相和行為并不太讓人討厭。在非洲動物食物鏈里，它們屬于不能靠體型和大群體生存的物種，所以衍生出自己的生存之道和智慧。它們懂得利用身邊的資源，追隨具有空中偵察能力的禿鷲，去找大型猛獸捕獲到獵物的分尸現(xiàn)場分一杯羹，或吃它們剩下的腐肉，不勞而獲。它們是野生動物中少有的一夫一妻模范，家庭成員分工明確，共同打拼生存。</p> <p class="ql-block">在塞倫蓋蒂與馬賽馬拉草原之間，每年因干濕季交替，導致數(shù)百萬草食動物追趕新草的腳步往返遷徙，吃干凈一片就向下一片前進。大遷徙以角馬和斑馬為主力，沿著塞倫蓋蒂南部→馬賽馬拉→塞倫蓋蒂的環(huán)形路徑遷移。東非動物大遷徙是一個充滿挑戰(zhàn)和危險的過程，沿途因疲勞、受傷，以及天敵的攻擊捕獵折損率很高，但是新生代也在途中相繼出現(xiàn)。我們在保護區(qū)里多次與正在集結(jié)或遷徙中的動物大軍相遇，被眼前壯麗而充滿生機的自然奇觀所震撼。</p> <p class="ql-block">角馬的隊伍是按家族成群結(jié)隊，領(lǐng)頭的是身強力壯的公角馬，小角馬快速跟在父母身邊跑，小個子的它們并不落后，跑速之快有如四蹄騰空。隊伍中還見到在前后來回跑的角馬巡視員，負責督陣和催促。動物世界有如人類社會的建制，領(lǐng)頭和管理等角色功能俱全，令人嘆為觀止。</p> <p class="ql-block">當我們的越野車與正在過馬路的遷徙大部隊相遇時，司機會慢慢將車停下，讓奔跑隊伍通過。成千上萬的遷徙大軍往往是一望無邊的長蛇陣，當出現(xiàn)有些動物跑速不夠快的空隙，司機發(fā)動汽車稍稍移動，動物們就會收住腳步，在路旁等車子通過后再奮力去追上大部隊。在這里野生動物與人的互動已有一定默契。</p> 紅臉地犀鳥是鳥類中體型較大的一種。它們是最龐大且沉重的犀鳥種類，全身黑色，翼尖白色。雄鳥臉部和可膨脹的喉部皮膚鮮紅，雌鳥喉部皮膚中心呈紫藍色。它不像一般的鳥類翱翔天際，而是以穩(wěn)健的步伐巡視著自己的領(lǐng)地，尋找食物。它們吃昆蟲、小動物，也吃腐肉。紅臉地犀鳥被IUCN（國際自然保護聯(lián)盟）列為“易危”物種。 <p class="ql-block">體型不算大，身上有棕色斑點的非洲斑鬣狗，速度極快，擁有世界上最厲害的碎骨顎骨。它們可以成群結(jié)隊地攻擊捕殺大型哺乳動物，包括水牛、角馬和斑馬，連骨頭都可以咬碎。非洲斑鬣狗是典型的母系社會形態(tài)，家族成員找到獵物要進貢給她，族群女王才能交配生孩子，有孩子后便將孩子的父親趕出族系。</p><p class="ql-block">非洲斑鬣狗以兇殘而惡名昭著。它們不如獵豹敏捷，不如獅子勇猛，不如犀牛龐大，但能精明地找到自己的生存之道。對獵物擅長群體圍攻，也常使用掏肛術(shù)制服大型動物。大草原上動物們?yōu)榱松媾c繁衍的需求，激烈競爭、弱肉強食。因此不能用“人道“眼光去看待獸性行為。</p> <p class="ql-block">獸中之王非洲獅，以體型魁偉和勇猛著稱。在馬賽馬拉我們看到了不少獅子，一些精彩畫面給我們留下深刻印象。</p> <p class="ql-block">這兩只看對了眼的獅子情人，約定走到草叢深處去成其好事。方向步調(diào)一致，同時躺下、還同時回眸一望，像是告訴旁觀者：“就是讓你們什么都看不到！”</p> <p class="ql-block">車子經(jīng)過一處小樹林，瞄到里面躺著一只死去的角馬，肚子已經(jīng)發(fā)脹鼓起，我們判斷是被猛獸捕獵后沒吃完藏到這里。后來我們又折回這個地方，果然看到小樹林里兩只母獅和一只幼獅正準備開飯。</p> <p class="ql-block">可惜在司機們相互通報后，多輛越野車陸續(xù)趕到，團團圍住小樹林，都想看精彩劇情。警惕的母獅感到不妙，立即刁起幼獅走出叢林，可是發(fā)現(xiàn)已被車輛重重包圍，它口銜幼獅彷徨無措地來回走，想找到一個安全出口。人們屏住呼吸看著焦慮的母獅，司機們不敢發(fā)動車輛怕刺激它母性大發(fā)。僵持了好一會后，終于還是一輛車稍稍退后幾尺，讓出通道，母獅瞬即從缺口突圍而出。</p> <p class="ql-block">看著這揪心的一幕，不禁產(chǎn)生內(nèi)疚之情。這里是野生動物世世代代的家園，因人類前來探訪而被打擾。雖然如今人們舉起的是望遠鏡和照相機而非獵槍，但是游獵觀光畢竟是商業(yè)活動，需要有嚴格的規(guī)范管理才能避免因趨利帶來的傷害。然而從另一個角度去想，動物保護需要巨大經(jīng)費，也要靠觀光旅游業(yè)的收入去持續(xù)。所以這個事情不能一刀切，應(yīng)建立好法規(guī)和管理，把握好平衡度。</p> <p class="ql-block">長頸鹿是群居動物，在非洲草原上不時可見它們?nèi)宄扇河崎e踱步。當天這群長頸鹿面對面圍成一圈，傾身向前仿如在開會。我們的車子停下看了很久它們都沒有一絲移動，想必在專心商量什么重大事情。</p> <p class="ql-block">身材高大的鴕鳥是不會飛的鳥類，通常獨行。這只漂亮的大鴕鳥在草地上緩緩踱步，孤芳自賞地展示自己的豐胸肥臀、粉嫩大腿，讓我想起巴黎紅磨坊那些妖嬈性感的康康舞女郎。</p> <p class="ql-block">太陽快要下山了，保護區(qū)規(guī)定下午6點鐘觀光車需要離開。我們在打道回府的路上發(fā)現(xiàn)草叢里躺著兩只胡須還沒長出來的少年公獅。它們想必是被母親從家里趕出來自立生活的青少年吧？獅群里常常是多只母獅一起生活，一起打獵和撫養(yǎng)下一代。生為公獅的命運會是比較坎坷不幸的。因為怕小公獅長大會侵占父王后宮、威脅族王，它們才2、3歲就會被母獅趕出家門，在曠野中自生自滅，據(jù)說成長中存活率只有1/8。</p> <p class="ql-block">電影《獅子王》里講述的獅子家族故事十分慘烈震撼，是基于自然界的真實特性，不是胡編的。當下看著夕陽下這對相依為命的少年獅兄弟，心里祝福它們有個幸運的未來。</p> 處于生態(tài)食物鏈頂端的獅子、大象、河馬這些似乎沒有天敵的大型動物，繁殖率比較低，數(shù)量就不多。這是自然界天然的生態(tài)調(diào)節(jié)功能，使得維持生命的食物鏈供求相對均衡。 <p class="ql-block">我們看動物的運氣超乎意料的好，兩三天之內(nèi)看到了許多非洲著名動物，連不容易看到的花豹也遇上了。在馬賽馬拉最后一天，最大的期望當然就是親眼目睹氣勢磅礴的“天河之渡“了。每年這個季節(jié)，角馬、斑馬的百萬大軍從坦桑尼亞的塞倫蓋蒂草原往肯尼亞馬賽馬拉這邊的豐美草場遷徙，但是必須跨越馬拉河這條橫亙在大草原上的分隔線。河里隱藏著在等待飽餐的大鱷魚，河道雖不寬但危機四伏。岸上還有等待獵物的獅豹鬣狗，因此這段生死未卜的關(guān)口被稱為天河之渡（也稱天國之渡）。角馬斑馬們每年在這里用生命和希望書寫著血色史詩。</p> <p class="ql-block">是否能看到天河之渡，就像看極光一樣難以預測。動物們在迅速移動中，根據(jù)對天氣、環(huán)境和各方面因素去判斷和決定在何時、何地渡河。一天前開始有人傳言，說中國中央電視臺拍攝組來了，預告這兩天可能有角馬過河。我們無比興奮和期待，但也明白沒有人能準確地預料出時間和地點，所以還是要祈求運氣。</p><p class="ql-block">我們的司機根據(jù)經(jīng)驗判斷，這個旅游旺季眾多游客會聚集到知名馬拉河景點位置，在不大的區(qū)間里必定擁擠不堪，互相遮擋視線。所以他將車開到馬拉河的一個支流處，這里河道狹窄蜿蜒，由于干旱而水較淺，還有一片沙灘作為渡河后的緩沖區(qū)，避免立即沖上樹林堤岸面臨未知的危險攻擊。如果我們是動物也會選擇這個相對安全的渡口?？墒俏覀儾皇莿游?，不知道它們是怎樣判斷和挑選渡河位置的。</p> <p class="ql-block">我們兩輛車到得早，占到了理想的觀看拍攝位置?？吹綄Π恫莸厝靠蔹S了，與這邊的綠草地形成反差，這就是為什么角馬斑馬要拼死遷徙的原因。它們需要大量的青草為食糧，不過河來會餓死，過得河來就是到天國。</p><p class="ql-block">對岸一棵枯樹下有群角馬集結(jié)著長時間不挪動，也許是考慮渡河的跡象？消息傳出后越來越多的越野車趕到。后來者排到遠離渡口位置，有的只能在第二排，從前排的空隙里觀看。</p> <p class="ql-block">我們判斷那群幾十只集中在一起不動的角馬就是決策小組或先頭部隊，它們的動向至關(guān)重要，所以在望遠鏡里緊盯它們的一舉一動。注意到一只體型較大的棕色羚羊站著這些角馬旁邊一個小土包上，警惕地目視遠方。這只羚羊為何單獨出現(xiàn)在角馬群中，它是什么角色？引起大家各種猜測。</p> <p class="ql-block">陸續(xù)有小批角馬斑馬幾次下到河邊去試探，然后都掉頭離開了。大家在失望之中，觀察到對岸左右兩邊堤岸的天際線上開始出現(xiàn)了長長的黑線，往這邊方向慢慢擴展，越來越明顯是黑央央的動物移動集結(jié)跡象，表明還是有希望的。當對岸的天際黑線擴展到黑云塊，我們就知道是集團軍來了。這時也見到那只羚羊跑去了左邊大部隊的方向，如果它的角色是通訊兵，也許它是去通風報訊，傳遞消息？</p> <p class="ql-block">這時人們注意到對岸左方有大群角馬正往河邊移動下去。因距離比較遠，加上河道彎曲，我們的視線被岸邊的樹叢遮擋住。這時有人著急了，如果角馬選擇在那邊渡河，我們這邊是看不到的。是否應(yīng)該立即趕去那邊呢？小黑司機建議我們不應(yīng)現(xiàn)在離開，因為角馬過河對安全性有很高疑慮，會有多番試探、猶豫和反復才最后決定在哪里過河。我們現(xiàn)在位置很理想，離開后就不會再有了，我們最好還是繼續(xù)等看情況如何。我們贊成司機的意見不宜現(xiàn)在挪窩。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">慢慢地一群角馬向渡口的斜坡移動，它們真要下河了！大家都興奮地低叫起來。但是這群角馬下到河邊只是喝水或試探地伸腳撥動河水，然后，不知為何突然全體轉(zhuǎn)頭就跑，一窩蜂跑回對岸上。唉，它們還是決定不過河！</p><p class="ql-block">現(xiàn)場目睹可以得知，角馬們對于決定生死的這段渡河是非常謹慎的，它們幾次下到渡口而不過河都是為了試探，有時甚至會向不同方向大批移動，放出假信號。人們也隨著它們的動靜時而焦急時而失望時而興奮，就像在看結(jié)果未知的緊張劇情。</p> <p class="ql-block">正在大家的心情忽上忽下波動時，對岸左方高坡上突然冒出一個龐然大物的黑影。用望遠鏡看清楚原來是一頭大公象慢悠悠地踱步走過來。它的出現(xiàn)帶來奇特的效果，人們的焦慮心情隨著它的慢條斯理而平復下來。穩(wěn)重淡定的它從緊張集結(jié)中的角馬隊伍前面走過，傳達著一個安心的訊號。</p> <p class="ql-block">聚集在渡口的集團軍規(guī)模越來越龐大，這次它們真的決定過河了。</p> <p class="ql-block">最為激動人心的一刻終于出現(xiàn)，角馬們仿佛聽到一聲令下，狂奔的隊伍從渡口的斜坡如倒水般傾流而下。這次它們沒有猶豫，飛奔跑過河道。</p> <p class="ql-block">已下水的動物們聚集在沙灘上形成越來越巨大的群體。但是它們還是不敢貿(mào)然跑上這邊堤岸的斜坡，因為害怕這片叢林里是否有猛獸在等待襲擊。</p> <p class="ql-block">在角馬過河時曾站在河中護衛(wèi)的羚羊，這時又單獨站到了不敢上岸的角馬群前面，仿如一個領(lǐng)導者。在幾次觀望、判斷和邁步試探后，它奮力一躍而上消失在叢林后。角馬們得知沒有危險了，也蜂擁而上拼命跑離岸邊的叢林。</p><p class="ql-block">這只立下大功的羚羊贏得大家一片贊嘆和敬佩。若不是親眼目睹會難以置信，它贏得不是同類的角馬軍團信任，在天河之渡過程中，以一己之身擔任了哨兵、通訊兵、衛(wèi)兵、偵察兵等角色，尤其是最后面對未知那勇敢的領(lǐng)頭一躍，堪稱英雄。不由得感嘆，人類社會發(fā)明了“領(lǐng)導”這個詞匯，卻沒多少人能達到這種能領(lǐng)、能導，智勇雙全的境界。</p> <p class="ql-block">由于今年干旱雨水少，河水變得較淺，兇惡的巨鱷在這段河道難以藏身，所以萬幸沒有在我們面前出現(xiàn)過河角馬被撕咬的血腥場景。但是動物們過河時那種小心謹慎、倉惶飛奔的恐慌感是顯而易見的，因為世世代代對渡河的恐懼意識已經(jīng)深深地刻在它們的基因里。</p> <p class="ql-block">成功渡河后的動物們有的收不住狂奔的腳步繼續(xù)向前沖，有的則剎住腳步急不及待低頭飽嘗綠草。渡河大軍仍在繼續(xù)著，看來這次渡河的規(guī)模不小，會延續(xù)一段時間。而我們看完全過程已經(jīng)心滿意足，決定離開，騰出寶貴的位置給后來者。</p> <p class="ql-block">終于實現(xiàn)了此行最難實現(xiàn)的心愿，完整清晰地觀賞了壯觀的天河之渡，大家激動的心情久久不能平復。司機將車開到一處較為安全的地段，在金合歡樹下來一次慶祝野餐。貼心的導游事先準備了一瓶香檳，大家興奮地慶祝一番，紀念這段難忘的經(jīng)歷。</p> <p class="ql-block">下午我們到訪馬賽村，受到衣著鮮艷民族服裝的村民載歌載舞的歡迎。馬賽人是一個活躍在東非的游牧民族，如今他們?nèi)匀粓猿种鴤鹘y(tǒng)的生活方式，目標為多妻、多子、多牲畜。他們只吃牛羊肉，不吃野生動物也不吃蔬菜，相信牛血能提供充沛的活力，每天早上要喝新鮮牛血。在嚴格的動物狩獵管制下，他們的生活也開始轉(zhuǎn)為旅游業(yè)的一部分，在展示其獨特傳統(tǒng)的活動中獲取經(jīng)濟收益。</p> <p class="ql-block">我們參觀了馬賽人的原始土房，聽首領(lǐng)講述馬賽歷史和風俗，看古老的燃木取火表演，贈送禮物給孩子們。馬賽男人身材瘦高精練，原地雙腿并攏蹦跳能達到驚人的高度。為了趕走想要靠近他們牛羊群的獅子，放牧的馬賽男子習慣身穿紅披風，一手拿長矛一手拿圓木棍，他們挑高的身姿是東非大草原上一道獨特風景。</p> <p class="ql-block">這天收獲特別豐富，已感疲憊。在打道回府路上又忍不住停車欣賞廣袤草原上的炫麗晚霞，寂靜而動人心魄的日落。</p> <p class="ql-block">夜幕降臨，沒想到再一次遇到角馬遷徙大軍在黑夜中兼程趕路。司機將車停下，開著車燈，角馬們?nèi)绾榱靼銖能嚽败嚭蠹北既胍鼓焕锖诎档那胺健ＸS衣足食的我們坐在車里，為野外動物們求生存的愿望和勇氣而感觸。</p> <p class="ql-block">在馬賽馬拉追尋動物足跡時，為了提高小黑司機的積極性、當出現(xiàn)難得一見的動物或天河之渡的特殊機遇，不計較可能會超時工作，我們事先給司機額外的小費。換取的回報確實很值得，有時我們都覺得夠了、累了，可以回府了，司機還是不放棄，知道哪里出現(xiàn)精彩場面仍會飛奔而去，讓我們大飽眼福。</p> <p class="ql-block">離開馬賽馬拉驅(qū)車前往風景如畫的奈瓦沙湖區(qū)。我們先參觀了靜立于湖畔的愛爾莎莊園，這是30年代喬伊和喬治.亞當森夫婦，以其救助的獅子愛爾莎命名修建的英式別墅住所。白人婦女喬伊為躲避二戰(zhàn)戰(zhàn)亂從奧地利去了非洲，和第三任丈夫喬治.亞當森結(jié)婚，一起開啟了獅子保護的傳奇人生。</p><p class="ql-block">莊園里有個小小的陳列室，擺滿莊園主人夫婦的生平照片、資料和用品，書架上擺著了《生而自由》的各種語言版本。玻璃柜中，喬伊被英女王封爵時穿的禮服依然光彩奪目，訴說著這位非凡女性的一生傳奇。喬伊還是個出色的畫家，墻上都是她的手繪畫作，每一幅黑人肖像畫都飽含著對非洲這片土地的深情熱愛。</p> <p class="ql-block">喬治是東非野生動物保護部門的高級監(jiān)察官，平常的工作是阻止偷獵，并防止野生動物騷擾周邊居民。一天，喬治在巡查時被一頭母獅襲擊，出于自保開槍殺死了母獅，卻發(fā)現(xiàn)附近巖石縫里藏著3只剛出生的小獅子，母獅的攻擊行為原來是為了保護自己的幼崽。幼小的獅子沒有能力自己活下去，他只好帶回了家，成為親密的家庭成員。在小獅子成長到6個月后，他們不得不送了老大老二去荷蘭動物園，留下嬌小體弱的愛爾莎在身邊。然而人類始終不是愛爾莎的獅群，隨著它日漸長大，他們又用盡所有的愛去讓它適應(yīng)野外環(huán)境，學習獨立生活能力，直至最后送它回歸野外。愛爾莎在野外生存過程中受傷又康復，最終成功加入獅群并帶回了3個小獅子。喬伊根據(jù)這段經(jīng)歷寫作的小說《生而自由》（Born Free）后來被改編拍成同名電影，并獲得奧斯卡大獎。</p> <p class="ql-block">在面向湖水波光粼粼的草地庭院里，古老高大的樹木投下斑駁的樹影。我們在樹下享用傳統(tǒng)英式下午茶，在這個歷史遺跡中細細品味"生而自由"的真諦，感受人與自然和諧共處的美好愿景。</p> <p class="ql-block">奈瓦沙湖是東非大裂谷海拔最高的湖泊，被譽為東非大裂谷里一顆明珠。我們乘坐小船前往湖中的新月島。這個半島風光明媚，河馬、斑馬、羚羊、長頸鹿等動物自由自在地活在祥和的自然環(huán)境中，在島上漫步仿佛置身于一個與世隔絕的動物天堂。</p> 這只小長頸鹿站在草地上一直不動，偶而轉(zhuǎn)頭觀看四周。向?qū)дf它出生只有3個星期，還是個Baby。猜想它很聽媽媽的話，乖乖地站著不敢走開。它那清純溫順的眼神能讓人心萌化。 島上唯一被限制自由的是大河馬，那個區(qū)域用電網(wǎng)區(qū)隔開。我們走到兩個趴在地上歇息的龐然大物旁拍照。一看到它們站起來，向?qū)Ъ苯写蠹亿s快撤離。別看它們身材笨重就以為它們憨厚遲鈍，發(fā)起攻擊時是非?？膳碌?，出乎人們想象的敏捷和速度，爆發(fā)力極強。因河馬每年制造傷亡慘案的數(shù)量而被稱為非洲第一殺手。河馬最危險的是其行為不可預測性，可能前一刻還很平靜，下一刻就變得暴力攻擊，幾乎沒有任何預兆。事后翻看照片才懂得后怕，當時與它們太靠近了，如果它們暴怒起來，那些細細的電網(wǎng)根本不會有保護作用。畢竟動物才是這塊領(lǐng)土的主宰者，懷有敬畏之心才能貼近大自然，與動物共處。 入住的湖畔酒店也是開放式的，斑馬、河馬、羚羊、猴子都在房舍外走動吃草玩耍?？吹筋I(lǐng)隊拍的長尾黑顎猴照片并發(fā)文“如果藍色是憂郁，那它有蛋蛋的憂傷“ 瞬間點燃笑彈，直接把大家給笑翻。才注意到此地真有不少這種奇葩猴子，以炫耀私處的熒光藍去求偶。平時機靈亂竄的它們不易坐定，但是一個蘋果就能引到它們忘乎所以地獻身。實際上，動物世界中各種奇特的體征、顏色，大都是為了適應(yīng)環(huán)境和生態(tài)長期進化而成的。 <p class="ql-block">今天前往阿布戴爾國家公園，入住因英女王兩次到訪而聞名的樹頂酒店Tree Tops Hotel。這是一家有著近百年歷史的生態(tài)特色酒店，位于肯尼亞首都內(nèi)羅畢以北約100公里的阿伯代爾野生動物保護區(qū)。最初樹頂酒店以木質(zhì)結(jié)構(gòu)搭建于大樹樹杈上，僅有3間臥室及公共空間，供夜間觀賞野生動物。</p><p class="ql-block">現(xiàn)在的樹頂酒店以混凝土柱體模擬樹杈結(jié)構(gòu)，離地10余米。酒店內(nèi)部設(shè)計還保留著很多樹的元素，還有真實的樹干穿越在酒店里。酒店設(shè)有三層客房及觀景平臺，可俯瞰野生動物活動并遠眺肯尼亞山。傍晚，大群水牛、大象陸續(xù)到酒店前面的大水塘來喝水、洗澡，舔舐鹽堿泥地。住客可以在觀景臺或房間里觀看動物們的活動。</p> <p class="ql-block">1952年2月，當時還是英國公主身份的伊麗莎白二世與新婚丈夫菲利普在此度蜜月期間，接到父親喬治六世逝世消息，立即繼位為女王。由此 “上樹公主，下樹女王” 的歷史典故流傳至今。只是她住過的樹頂酒店，在兩年后肯尼亞鬧獨立期間被游擊隊燒毀，后來在原地重建。1983年女王曾再次來訪。</p> 下午參加了向?qū)ьI(lǐng)的野外健行，每人手拿一根棍子，既是登山杖也是萬一出現(xiàn)野生動物時防身之用。向?qū)н呑哌呏v解這里的歷史和生態(tài)環(huán)境，指著不遠處坡地上一只非洲水牛，說它長期在周邊生活，人們給它起了個名字Old Man。向?qū)ё屛覀冇^察它是沒有尾巴的。非洲水牛的牛角額頭上兩撇，活像中國北方老太太的模樣。盡管它身型巨大，窮兇極惡的猛獸也會從后方咬尾巴攻擊，可憐它拼力逃命時失去了尾巴。 <p class="ql-block">健行結(jié)束回到酒店時已是傍晚，看到動物們?nèi)宄扇旱骄频昴_下的池塘喝水。先是很多單個行動的水牛，后是一隊隊集體行動的大象。這里曾是古代大象遷徙之路。大象是群居動物，家族觀念很強。母象懷孕差不多兩年才分娩，每當有小象出生，家族群會慶祝。在小象未滿5歲前，母象和家族成員都會保護它，因此常會看到一兩只小象被大象群體呵護的畫面，非常溫馨感人。</p><p class="ql-block">大象很聰明，也很有感情。在預感死亡時會自斷象牙，躲在隱秘處獨自去世。它們會為失去家人流淚悼念，在難過時會使勁將臉擦樹皮，以皮痛去止心痛。聽著大象的故事真會令人淚目。</p> <p class="ql-block">沒想到赤道邊上會這么風大而寒冷。晚上酒店服務(wù)員給客人發(fā)熱水袋，床上是兩層棉被。最有特色的是每個房間裝有蜂鳴器，晚上動物在水塘區(qū)域出現(xiàn)時，蜂鳴器會提醒住客觀看。響1聲、2聲、3聲、4聲各代表是什么動物現(xiàn)身了。那晚我們聽到蜂鳴器響曾起來過一次，睡眼惺忪看不到什么，后來太困就沒再起來。當晚有團友拍攝到一只大犀牛。</p> <p class="ql-block">這個美麗的水鹿頭標本下面有一段說明，1952年2月5日英國伊麗莎白公主和菲利普親王在這里入住時，見到這只水鹿從森林里沖出，被另一只水鹿緊追不舍，用角狠狠地撞進它的側(cè)腹，后來它倒在水塘中，水被血染紅，攻擊者看到它被打敗就離開了。一只大象出現(xiàn)，淌水走到受傷的鹿身邊，聞到血腥味轉(zhuǎn)身離開了。后來這頭鹿死在旁邊的灌木叢里。伊麗莎白女王拍攝了這場動物之戰(zhàn)的彩色電影照片。</p> <p class="ql-block">在前往肯尼亞山地區(qū)的路上經(jīng)過了分隔南北半球的赤道線，大家都很興奮。一個當?shù)厝嗽谙蛴慰蛡儽硌莩嗟谰€的磁力實驗，在一大碗清水里，放兩根小棍，站在北半球時，小棍會順時針轉(zhuǎn)，邁幾步站在南半球時，小棍向逆時針轉(zhuǎn)。大家都覺得挺有趣，但海明不相信，說磁力不可能達到這樣的結(jié)果。在旅行中看到諸如此類的表演，他的批判性思維就要發(fā)作。</p> <p class="ql-block">就在赤道線上，收到海明的行李終于被航空公司送到這邊快遞站的訊息。他興奮地舉起久別重逢的行李，這已經(jīng)是旅程的第8天，整個行程已過2/3。而我的行李還不知下落！法國航空一個星期前就給我發(fā)郵件說行李已經(jīng)送達肯尼亞機場，24小時內(nèi)會送到我的酒店，但是機場方面卻說沒有收到。要求我提供行李牌、尺寸、顏色、照片等等，之后又是沒下文。難以想象全面使用電腦作業(yè)的航空公司，竟然追查不到我的行李。想起在西雅圖機場看到航班延誤后旅客的行李滿大廳亂堆的情景，不禁感嘆如今航空業(yè)不僅飛安事故頻繁，設(shè)備故障重重，管理與服務(wù)質(zhì)量也在整體衰落。</p> <p class="ql-block">入住了肯尼亞山知名的費爾蒙酒店Fairmount Mountain Kenya Safari Club Hotel。這是個高貴典雅的俱樂部酒店，維多利亞式的建筑，老派貴族俱樂部的裝修，孔雀在庭院中開屏散步，肯尼亞山襯托下大片的綠地、池塘、樹木、小徑。</p> 最特別的是赤道橫貫酒店，進酒店大門時是南半球，進房間時已身在北半球。 休閑時段我們在俱樂部酒店騎車、健行、射箭、游泳、瑜伽，一點也沒閑著。這次旅行多數(shù)時間坐在越野車里看動物，步行時間不夠多，我們都擔心吃多走少長肉了。 在植物迷宮與池塘之間的山坡上，有個簡樸的樹皮小教堂。里面有一個講壇和幾排木椅，除了十字架外，內(nèi)外都沒有任何裝飾品。在看多了金碧輝煌的巴洛克歐式教堂后，這個小教堂給人以返本歸真之感。 <p class="ql-block">酒店旁邊是一個私人基金支持的動物孤兒院。里面的野生動物都是因受傷或失孤等情況被收留照顧康復，在這些動物符合放回野外條件后再送回大自然。</p> 這是一個可以與動物們親密接觸的機會，有150歲的非洲巨龜、鴕鳥、 非洲小豹子、 非洲駱駝、犀牛、猴子、花豹、獵豹、獅子、長頸鹿等。 <p class="ql-block">這里每個動物都有詳細介紹資料、名字和被收養(yǎng)的原因。這只幼年長頸鹿被獅子追捕時咬傷了腿，被人們救治后媽媽竟然不再要它了，因為它身上已經(jīng)帶有人類的異味。動物界的敏感性使得人工干預后結(jié)果難料，被收養(yǎng)照顧和治療過的動物也許永遠也回不到它們原有的群體和自然界了。</p> <p class="ql-block">這只叫Storm的非洲叢林豬，曾被孤兒院多次放回野外，但是方向感極佳的它每次都能找到“回家”的路，因為它在這里長大，認定這里就是它的家。</p> <p class="ql-block">獅子Manu出生就被人當寵物，一直養(yǎng)了十年，主人去世了成棄兒被送來動物孤兒院。由于它從未在野外生活過，沒有動物性技能，所以無法放歸自然。而小獅子Shujaa的情況則是被獵人撿到的，母獅不知所蹤，所以交到孤兒院來。它眼睛處于半盲狀態(tài)，估計難以在野外存活，所以就留著這里了。</p> <p class="ql-block">這只長相不出色的大鴕鳥，因為得不到人們青睞，每當人們拍照其他動物時，它總會快步走到鏡頭前爭存在感。</p> <p class="ql-block">這頭2歲的紫羚（Mountain Bongo）在動物孤兒院里名字是Tama，它無疑可以當選動物選美冠軍，體型健美，個性溫柔，身上的條紋和顏色極漂亮，還長著一雙丹鳳眼。頭部像鹿和羊，身體像牛的紫羚，被國際自然保護聯(lián)盟IUCN列為極危物種。全球現(xiàn)存只有300余只，其中約70只在本地保護區(qū)內(nèi)。</p> <p class="ql-block">參觀位于費爾蒙酒店里這個動物孤兒院后，心情是復雜的。一方面為被拯救收養(yǎng)的動物慶幸，另一方面也看到人工干預自然的后果，是否違逆了“物競天擇，適者生存”的生態(tài)平衡法則？真是一個復雜的問題。</p> <p class="ql-block">肯尼亞官方語言是英文和斯瓦西里語，所以基本上英文溝通沒有問題。在動物孤兒院遇到老師帶來參觀的肯尼亞小學生。小朋友們天真友好，主動問我“你好、再見”中文怎么說，很快就能朗朗上口。</p><p class="ql-block">感覺到這個國家對教育的重視，無論在動物園、保護區(qū)、還是博物館，都遇到了老師帶著學生們，坐著嶄新的校車，穿著干凈鮮艷的校服，孩子們友好禮貌。</p> <p class="ql-block">甜水公園是瀕危動物犀牛的保護區(qū)。黑犀牛、白犀牛前面的黑白兩個字其實不代表它們的膚色。它們膚色都是灰色的。白犀牛的“白色”一詞被認為源于對荷蘭語“wijd”的誤解，該詞意為“寬”，指的是這種動物寬闊的方形嘴唇。為了應(yīng)對這種命名，另一種非洲犀牛為了加以區(qū)分被稱為“黑犀?！?。這只黑犀牛巴拉卡Baraka 因受傷而失明，性情溫順的它樂與人親近，可以撫摸它、給它喂草。</p> <p class="ql-block">在這里我們捕捉到不少犀牛的精彩鏡頭，這是一家三口溫馨漫步。</p> <p class="ql-block">兩只大犀牛在互相頂角打架。戰(zhàn)場上翻起塵土飛揚，周邊動物們熟視無睹，無疑都是見過大場面的。</p> <p class="ql-block">按我們看到過的動物，如果選“非洲五美”我會選紫羚、長頸鹿、斑馬、獵豹、瞪羚。如果選“非洲五丑”我會選禿鸛、河馬、疣豬、角馬、禿鷲。</p><p class="ql-block">而當下在這里的人類動物 “非洲五帥”，“非洲五美”，那無疑就是我們自己啦??</p> 參觀凱倫故居。根據(jù)資料介紹，凱倫·布里克森博物館（Karen Blixen Museum）前身是凱倫故居，是丹麥著名女作家凱倫·布里克森（KarenBlixen）曾居住的地方。它始建于1912年，1917年凱倫夫婦將其買下，1925年凱倫與丈夫離異后繼續(xù)在此居住至1931年，之后數(shù)易其主。1963年丹麥政府贈與肯尼亞政府以紀念肯尼亞獨立，1985年正式建為凱倫·布里克森博物館。凱倫的代表作《走出非洲》（Out of Africa）描寫了白人殖民者在肯尼亞的生活。同名電影也在肯尼亞拍攝，并獲得多項奧斯卡獎，其外景取景地就是凱倫故居。 <p class="ql-block">凱倫從一位丹麥富家小姐、因虛榮心嫁給沒落貴族渣男丈夫移居肯尼亞、到熱愛上這片土地，成為傾盡全力為當?shù)厝私逃?、?jīng)濟帶來改變的堅強女性。雖然最后她帶著心碎遠離非洲回到故鄉(xiāng)，但是給當?shù)亓粝碌倪z產(chǎn)影響深遠，并讓世界看到那時還是封閉神秘的東非，和這片神奇土地上的風土人情。</p><p class="ql-block">房子里的裝修和擺設(shè)還保留著殖民時代的樣子，實木鑲拼的地板，手工打造的老家具，獅皮、豹皮地毯，象腿標本茶幾座…，墻上凱倫繪畫的黑人肖像，院子里凱倫親手種下的棕櫚樹，都在述說著當年的故事。</p> <p class="ql-block">凱倫當年建立的咖啡加工車間現(xiàn)在閑置著，烘培設(shè)備成為一窩蹄兔的家。也許只有這里的動物居民們渾然不知，近百年來人間已是幾重天。</p> <p class="ql-block">肯尼亞土地面積約58.3萬平方公里，位于非洲東部，赤道橫貫中部，東南瀕印度洋，東鄰索馬里，北與埃塞俄比亞交界，西北與南蘇丹，西連烏干達，南接坦桑尼亞。我們最后一段行程是從內(nèi)羅畢南下前往肯尼亞與坦桑尼亞交界的安博塞利國家公園。</p> <p class="ql-block">入住野地風格的獨棟房舍，散落在金合歡樹下草叢中，寂靜空靈的曠野感覺。酒店范圍大，也沒有圍欄。野生動物在這里仍然是自由的，小鹿、猴子進出自如。天黑時有手提棍子的黑人護衛(wèi)員在各處出現(xiàn)，主動為游客護駕回房。當然這也是他們獲得小費的機會。</p> <p class="ql-block">肯尼亞是個喜歡小費的國度，黑人司機、酒店服務(wù)員、安全衛(wèi)護員、穿著民族服裝與游客合影的“群眾演員“、哪怕是與游客同樂的孩子們都會討要小費。他們也不貪心，一般1、2美元就可以。如果比較費力或長時間的服務(wù)，小費要相應(yīng)增加，所以小額現(xiàn)金一定要帶夠。原先以為美金是受歡迎的，所以沒換先令直接給美金，后來才知道當?shù)厝诉€是更歡迎先令，因為他們沒地方去換美元和使用美元。</p> 安博塞利位于乞力馬扎羅山腳下，山上的冰川雪水融化，使得山下這片保護區(qū)形成大片的湖泊和沼澤，非常適宜大象生活。這里棲息著1000多頭非洲象。 河流、沼澤都是河馬的領(lǐng)地家園。 <p class="ql-block">?？吹胶玉R、犀牛、大象、角馬、斑馬等大型動物背上站著小鳥，有時還是成排的。大動物背著小鳥們吃草、行進，體型反差極大的它們共進退的畫面特別有趣。原來這些鳥類被稱為牛背鷺，它們與大型動物有著互惠共生的合作關(guān)系，牛背鷺可以吃掉大家伙們身上的寄生蟲，而大家伙們又能得益于鳥的預警，判斷周圍是否有不祥動靜，保護自己和群體安全。</p> 濕地的環(huán)境和樹林也很適合鳥類，這次看到的鳥類很多是從沒見過的，顏色尤其鮮艷。 本來安博塞利是海拔5895米的非洲第一高峰乞力馬扎羅山的最佳觀景點，可惜我們到訪那兩天都是天陰云厚，無法看到常年被白雪蓋頂?shù)倪@個著名景觀，留下少許遺憾。但是在路上也偶遇從云端露出的陽光投射在山上，襯托著安心吃草的動物前景，一片祥和的非洲莽原景色。 <p class="ql-block">到了回程之日，我們從安博塞利驅(qū)車回首都內(nèi)羅畢。車開上路不久，赫然看到路旁山坡上幾只長頸鹿靜靜地站在那里目送我們，它們依依不舍的道別眼神直擊我心，眼眶不由得濕潤起來。在這片神奇的土地上，親眼看到生命的力量與生存的智慧交織出一個個震撼人心的畫面，將長留記憶中。</p> <p class="ql-block">除了美好的感受和記憶，領(lǐng)隊JK為我們留下3千多張珍貴照片，也是此行重要收獲。他不僅是擁有國家地理雜志認證的攝影師，而且真心熱愛拍攝、精力旺盛整理。他有每天分享照片的效率和習慣，我們可以專心觀察動物而不必在望遠鏡和手機之間手忙腳亂。看到的是同樣的景物，只是由他的精良技術(shù)留影下來。這個游記里很多精彩高清的照片是JK和團友的杰作，我得益于與他們同行共享。</p> <p class="ql-block">回到內(nèi)羅畢，在唐人街午餐。內(nèi)羅畢有幾萬華人，唐人街里中餐館、小吃店林立。我們在一家粵菜館吃腸粉、燒賣、皮蛋瘦肉粥、豉油王炒面等粵式午餐，內(nèi)羅畢中餐的價格比中國貴、比美國便宜。</p> <p class="ql-block">下午參觀了肯尼亞國家博物館。這個博物館規(guī)模不大，卻可以集中了解肯尼亞歷史文化與生態(tài)演變。我們對館內(nèi)涵蓋考古發(fā)現(xiàn)、古人類化石的展品和自然生態(tài)知識等都饒有興趣。</p> 這里的著名展品有一具1974年在東非埃塞俄比亞發(fā)掘出土、被命名為露西的成年女性骨架化石?？茖W鑒定她活于320萬年前，是有史以來發(fā)現(xiàn)的最早人類之一 – 南方古猿阿法種。作為對比，中國北京猿人化石是50-70萬年的歷史，而露西出現(xiàn)在更遙遠的時期，被稱為“人類祖母“。在考古證據(jù)與科學鑒定手段更為先進的今天，專家學者更多傾向于人類起源于非洲的學說。千百萬年前的氣候與地理環(huán)境與現(xiàn)在的地球板塊區(qū)隔完全不同。相信關(guān)于人類起源于何方，還會是一個長久的考古科學命題。 作為鎮(zhèn)館之寶的還有這具1984年在肯尼亞出土的男孩骨架。他被鑒定是生活在160萬年前的直立人（Homo erectus，更接近現(xiàn)代人），被稱為“圖爾卡納男孩“（Turkana Boy）。這副骨架非常完整，男孩當時大約9-12歲，當時身高已有1.6米，若他成人，身高可達1.84米?，F(xiàn)在學術(shù)界傾向認為，在距今200萬年左右非洲出現(xiàn)了“直立人”；在距今180萬年左右，非洲直立人開始向歐亞大陸擴散；在距今160萬年左右，非洲直立人進入中國?？粗@些古跡，忽然冒出一個有趣的念頭，我們這次到非洲來不也是一趟“尋根之旅”嗎？ <p class="ql-block">肯尼亞經(jīng)歷了幾個世紀的殖民史，分別由葡萄牙、英國、德國統(tǒng)治。1963年12月12日肯尼亞正式宣告獨立，仍留在英聯(lián)邦內(nèi)。1964年肯尼亞成為共和國。這個比我年輕的國家，在非洲大陸上目前屬于經(jīng)濟比較富裕的。雖然沿路看到很多貧窮落后現(xiàn)狀，但是旅游業(yè)比較成熟，所到之處無論是保護區(qū)、公園，還是公路服務(wù)站，廁所都干凈無異味，沒什么蒼蠅。非洲藝術(shù)也很有吸引力。不過游客對安全性還是要有足夠警覺，不應(yīng)離團外出。</p> 當天大家回程的航班都是晚上10點鐘之后，所以吃完晚飯再前往機場也不遲。這天的晚餐是一個意外驚喜，竟是一位遠在國內(nèi)的校友，幾天前得知我們在非洲肯尼亞旅行，特別請他在內(nèi)羅畢的朋友替他請客招待我們?nèi)珗F。這位校友的朋友是當?shù)厝A人商會會長，也是來自廣州西關(guān)，定居肯尼亞已經(jīng)30多年，開過餐館辦過旅行社。菜式固然豐盛，鄉(xiāng)音鄉(xiāng)情更親切，為這次非洲行劃下一個完美的句號。 <p class="ql-block">回程飛機剛著陸，手機里跳出來第一個郵件是法國航空公司客服部發(fā)來的：“對你的行李延誤非常抱歉。請花兩分鐘時間提供你的感受，以便我們改進?！皡s只字不提我的行李目前狀況如何。我只想說：無語！</p><p class="ql-block">到家后第三天下午，接到法航行李部電話，說在西雅圖機場找到我的行李，會馬上安排由下個航班送過來，晚上可收到。我猜測這是由于前一晚我在網(wǎng)上申報了理賠，才會有的結(jié)果。</p><p class="ql-block">過了一個小時，又收到一個客服來電說：”很不幸這次只找到你的行李，你先生的行李還沒找到?！?我沒好氣地跟他說：”別找了，我先生的行李你們一周前已送到非洲去了。難道你們的系統(tǒng)完全沒有進出記錄？難怪我的行李在西雅圖機場躺了兩個星期。”</p><p class="ql-block">這次非洲旅行經(jīng)歷的航班和行李坎坷，是目前航空業(yè)亂象的縮影。就我的行李而言，美國阿拉斯加航空（航班延誤方）、英國航空公司（出票方）、法國航空公司（改簽接手方）、內(nèi)羅畢機場（行李缺失申報處）竟無一個靠譜負責、認真為乘客解決問題的。在航班、改簽和行李牌資料齊備情況下，電腦作業(yè)的系統(tǒng)追查并不困難，卻沒有一方這樣去做。這只能說是系統(tǒng)性問題，航空業(yè)管理和服務(wù)質(zhì)量全面質(zhì)量下降。航空界的所謂聯(lián)盟合作關(guān)系也是各自為政、遇事推諉。乘客只能自求多福。</p> <p class="ql-block">所幸一路上心態(tài)始終保持豁達，即便有十分不順也沒有減少一分快樂，并且證明物質(zhì)極簡也能渡過旅行生活。當事故成為了故事，人生又多了一段閱歷。</p>