<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">撰 稿：曉燕</p><p class="ql-block">攝 影：曉燕</p><p class="ql-block">美篇??：451454</p> <p class="ql-block">阿拉斯加，美國的一塊“飛地”，與號稱美國“西北門戶”的西雅圖直線距離2800公里。這塊面積足有172萬Km2、比新疆還多幾萬平方公里的土地，也是美國最大的州，比第二大州得克薩斯還要大兩倍多。</p> 這塊“飛地”是沙俄于1867 年 3 月以720 萬美元甩賣給美國的，平均每英畝 2 美分；如今阿拉斯加憑借其重要的戰(zhàn)略地位、豐富的礦產(chǎn)資源和旅游資源，已經(jīng)是豪氣滿滿的美國第49州。 阿拉斯加一直是熱門旅游目的地，曾憑借?袤荒野、純凈冰川和?跡罕?的國家公園，榮登《孤獨星球》2023年世界最佳體驗?的地榜單。<div><br> 2015年我曾經(jīng)跟兩位好朋友在西雅圖乘坐公主郵輪走進(jìn)阿拉斯加，繽紛的游輪旅程至今記憶猶新，今年六月份再次踏上這片凈土，從西雅圖直飛費爾班克斯，精彩的行程超出預(yù)期。</div><div><br>看世界，又一次被世界驚艷到。<br></div> <p class="ql-block">6月上旬的阿拉斯加天氣清涼，氣溫十幾攝氏度，舒適宜人。</p><p class="ql-block">我們在西雅圖搭乘阿拉斯加航空公司的航班，下午5點多起飛，晚上8點鐘抵達(dá)安克雷奇機(jī)場。此時的阿拉斯加接近極晝時段，日出時間4:20，日落時間23:41，晚上8點鐘太陽還高高掛在天上。</p> <p class="ql-block">機(jī)翼下的阿拉斯加</p> <p class="ql-block">安克雷奇機(jī)場，人不多，展示著濃郁的原住民文化風(fēng)情和獨特的地理特征：廣袤的冰原雪山、森林中的野生動物和斑斕的印第安、愛斯基摩人的服裝，令人對這塊土地充滿了好奇和向往。</p> <p class="ql-block">我們住的酒店：SpringHill Suites Anchorage Midtown 屬于萬豪（Marriott）集團(tuán)旗下的 SpringHill Suites 品牌。</p><p class="ql-block">房間衛(wèi)生、布草都還好，有免費早餐、Wi-Fi、健身房、和一個簡陋的泳池。</p><p class="ql-block">酒店有自助洗衣服務(wù)，洗衣+干衣+洗衣粉要9美刀，有點小貴，但可以洗很多衣服，衣服烘干以后很平整?！€是省了好多事。</p> <p class="ql-block">我們阿拉斯加的第一個行程是從安克雷奇前往100公里外的小鎮(zhèn)惠蒂爾，乘坐冰川海洋生物游船前往威廉王子峽灣。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">威廉王子峽灣（Prince William Sound）是北太平洋阿拉斯加灣中的一片開闊海域，也是冰川與海洋交匯的“冷色天堂”。它東西長約160公里，沿岸被楚加奇山脈環(huán)抱，我們搭乘的游船將進(jìn)入這片海域，看看其中的峽灣和冰川。</p> <p class="ql-block">出發(fā)時是陰天，天氣預(yù)報有雨，氣溫10度左右，在冰川游船上預(yù)計是5度左右。</p><p class="ql-block">一路上雨越下越大，感覺還是挺冷的，還好大家都穿好了羽絨衣、沖鋒衣，同行的隊友還夸張地穿上了羽絨的褲子，真是有備而來。</p> <p class="ql-block">途經(jīng)著名的安東·安德森紀(jì)念隧道（Anton Anderson Memorial Tunnel），長度：4.05 km（北美最長、世界最長的公鐵兩用隧道），穿越梅納德山（Maynard Mountain），把阿拉斯加 1 號公路與惠蒂爾港無縫銜接。</p> <p class="ql-block">這是1943 年二戰(zhàn)期間修建的軍供鐵路隧道；2000 年改造后向公眾開放公路通行。隧道僅一條車道，火車、汽車共用。</p><p class="ql-block">全程單向放行，整點放行惠蒂爾→安克雷奇方向，半點放行安克雷奇→惠蒂爾方向，錯時交替，錯過就要再等 30 分鐘。</p> 隧道口排隊等待放行的車輛。 有人說，這是一條“會呼吸”的隧道——半小時吸氣、半小時呼氣，把安克雷奇的煙火氣與惠蒂爾的冰川味一呼一吸地交換。 出了隧道很快就到惠蒂爾了。下著雨，又濕又冷，打著傘在小鎮(zhèn)上匆匆瀏覽了一圈。 軍港小鎮(zhèn)惠蒂爾 二戰(zhàn)期間，美軍在這里的灘涂上炸出一條深水港，把彈藥庫和兵營塞進(jìn)山體。因為阿拉斯加暖流的原因，這里的深水港是不凍港，于是冷戰(zhàn)時期1956年，美國在這里建造了軍事基地，還有兵營，就是一棟大樓叫做Begich Towers，一共有14層。但僅使用7年，軍方的戰(zhàn)略計劃調(diào)整，這里也就荒廢了。只剩下這棟樓和旁邊的一個酒吧保留了下來，慢慢就發(fā)展成了一座城市。而這座城市全部都在這棟Begich Towers里。 聽起來有點匪夷所思，但是確有其事：這棟樓有官方的名稱，叫做City of Whittier，說明這是一座城市；其次，就在這棟14層高的樓里，囊括了郵局、超市、音像店、學(xué)校、操場、市政府、警察局、診所、教堂、洗衣店……另外，最上面兩層還是一個酒店。 它幾乎就是惠蒂爾的全部：郵局、警局、診所、教堂、市政府、142 戶人家，外加一家全年無休的咖啡館。<br>有人說，這是全世界最容易找到的市中心：電梯上到七樓，左拐是超市，右拐是市長辦公室。<br> <p class="ql-block">樓的外面就是碼頭。</p> <p class="ql-block">這里停泊著Bravest 號游船，我們將乘坐這艘游船完成冰川探索之旅。</p><p class="ql-block">Bravest 是一艘 127 英尺的高速雙體鋁合金船，2019 年才從紐約港調(diào)來阿拉斯加，之前曾參與 9/11 緊急疏散，船齡新、結(jié)構(gòu)穩(wěn)。航速 19 節(jié)，比普通單體觀光船快 30% 以上，減少路上耗時。</p><p class="ql-block">——船新、行程緊湊、價格適中，這樣一個游船行程被定義為‘’中檔精品”，整個行程的體驗也還不錯。</p> <p class="ql-block">游船公司的售票點</p> <p class="ql-block">.</p> Bravest 號“Glacier Quest”（冰川探索）半日小環(huán)線 <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">??游船準(zhǔn)時啟航，窗外先掠過港口設(shè)施，然后是無人的峽灣山脊，天氣很差，灰沉沉的天空，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到楚加奇山脈的雪頂，還有兩岸的冷杉林</p> 有點沉悶。不過這個時間剛好可以用午餐。 <p class="ql-block">船上笑容可掬的的工作人員</p> 沿途可以看到一些動物，其實還是離得挺遠(yuǎn)，游船移動得很快，拍到一只美國的國鳥白頭鷹 <p class="ql-block">游船來到了哈里曼峽灣（Harriman Fjord） 然后又轉(zhuǎn)入Surprise Inlet， surprise Glacier 像一面 200 英尺高的藍(lán)墻，被霧切成三段。冰墻表面有豎狀條紋，像被巨刀刮過，其實是冰川流痕。</p><p class="ql-block">大家開始跑出去拍照了</p> 船長把游船停在冰川面前，讓游客們對著冰川懟臉開大，甲板上瞬間全是快門聲。 <p class="ql-block">阿拉斯加以純凈著稱，但是這里看上去感覺不如阿根廷的莫雷諾冰川干凈，也許因為此時是夏季？</p> 午后的天氣也變好了，海水湛藍(lán)、冰川漂浮、碎玉滿江，仿佛誤入世界盡頭 回程的路上，經(jīng)過哈佛灣、韋爾斯港，沿途遇見海獅、海獺和足以引起密集恐懼癥的成千上萬的三趾鷗。 <p class="ql-block">最令人驚喜的是海獺。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當(dāng)看到大家在甲板上聚集在一起，對著遠(yuǎn)方的小黑點狂拍時我還在奇怪，因為太遠(yuǎn)了，好像沒看到什么，問他們在拍什么回答是”不知道是什么，拍了再說” 好在我的索尼黑卡是24~600毫米的大變焦鏡頭，拉近了看，旁邊的阿泰說怎么像是熊貓啊!</p> 拍了一堆照片卻不認(rèn)得是什么，問了chatGDP才知道是海獺。<div><br>海獺（Sea Otter）是威廉王子峽灣生態(tài)系統(tǒng)中最有代表性、最“有戲”的明星之一。<br></div> 海獺最會躺平——，它們是仰泳愛好者：用肚皮當(dāng)餐桌、工具箱、育兒袋，還會手拉手睡覺防走散。海獺喜歡吃海膽，從而保護(hù)了整片海藻林，優(yōu)化了海洋的生態(tài)環(huán)境。 這位阿拉斯加海洋的肚皮王者自帶肚皮餐桌。日常必做兩件事：仰泳、敲貝殼，它的前肢腋下的松弛皮囊里面藏著石頭，用來在自己的肚皮餐桌上敲貝殼吃自助餐。 <p class="ql-block">總之它們一露面就萌翻全場。????</p> <p class="ql-block">返回的航程陽光明媚，色彩豐富多了，懸崖峭壁、飛瀑流泉，突然看到鳥群翻飛，沿岸懸崖上的密密麻麻不是白點，是成千上萬的三趾鷗在筑巢。</p> 懸崖上的三趾鷗，是威廉王子峽灣最輕盈的守望者。<div><br></div><div>它們把巢粘在垂直巖壁的窄坎上，像一排排白色風(fēng)鈴，它們是典型的“懸崖居民”，生命力很強(qiáng)，不是瀕危動物，</div> 這是一種高度適應(yīng)海洋環(huán)境、飛行優(yōu)雅、生態(tài)角色重要的海鳥。它們不僅是懸崖上的美麗風(fēng)景，也是海洋生態(tài)系統(tǒng)健康的指示物種。看到它們，就知道這里有著健康的生態(tài)環(huán)境。 <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">船笛聲再次響起，惠蒂爾碼頭遙遙在望，威廉王子峽灣的畫卷緩緩卷起，我們帶走了相機(jī)里無數(shù)張照片，卻帶不走它百分之一的壯麗。</p> <p class="ql-block">這不是一片被馴服的風(fēng)景，而是一位古老而威嚴(yán)的王者，它用萬年的冰川和深邃的碧水 ，坦然地接受著風(fēng)的朝拜與游人的贊嘆——那是人類對大自然的敬畏。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">再會，壯麗的峽灣，你的沉默，是我聽過最振聾發(fā)聵的詩篇。</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;">????????????????</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p>