<p class="ql-block">這是左岸最古老的教堂，St. Severin, '教堂始建于公元6世紀(jì)，后被摧毀，公元11世紀(jì)重建，直至公元16世紀(jì)，才呈現(xiàn)出目前我們所見到的樣子，火焰哥特式風(fēng)格的典范</p> <p class="ql-block">“左岸”盧森堡公園</p> <p class="ql-block">巴黎之所以浪漫，部分原因歸結(jié)于巴黎稱得上“漫步之城”。巴黎太適合漫步了，寬敞的步行道，各種有故事，有歷史的建筑，森羅萬象的博物館，創(chuàng)意驚絕，布置吸睛的櫥窗，路邊香飄誘人的咖啡館，令人垂涎欲滴的點(diǎn)心鋪，使得漫步在巴黎街頭即養(yǎng)眼又養(yǎng)胃。英文中有一個(gè)詞語叫“window shopping”，翻譯成中文是“櫥窗購物”，意思是只看不買。法文中也有同一種說法，翻譯成中文叫“舔窗購物”。法文的用詞要比英文的形象。因?yàn)樵诎屠杵陂g，我就常常瞼兒貼在櫥窗上去看里面的布置，真的就像舔??似的。法國人對(duì)美的追求獨(dú)孤求敗，別出心裁的創(chuàng)意更是讓人頂禮膜拜，巴黎那些著名精品店的櫥窗布置都能成為一席文化盛宴。</p> <p class="ql-block">這是法國雕塑家August BARTHOLDI 于1900年世界博覽會(huì)上，向盧森堡博物館贈(zèng)送的他用來制作紐約自由女神的青銅模型，這座雕像于1906年被放在盧森堡公園，1992年被拆除取，現(xiàn)在看到的是青銅復(fù)制品，原作現(xiàn)被安放在奧賽博物館中。</p> <p class="ql-block">塞納河流經(jīng)巴黎市區(qū)，根據(jù)塞納河的流向，巴黎人將塞納河的北側(cè)稱之為右岸，塞納河的南側(cè)稱之為左岸。巴黎的20個(gè)區(qū)中，右岸主要包括1-4區(qū)，8-12區(qū)等，代表區(qū)域盧浮宮，香榭麗舍大街，瑪萊區(qū)等；而左岸則以5-7區(qū)，13-14區(qū)為主，代表區(qū)域拉丁區(qū)（索邦大學(xué)的所在地)，圣日耳曼德佩區(qū)，蒙帕納斯。左岸和右岸的劃分不僅僅是地理概念，擁有盧浮宮的右岸象征著權(quán)利財(cái)富，擁有索邦大學(xué)和眾多咖啡館的左岸代表著思想和藝術(shù)。如今巴黎的“左岸”已經(jīng)成為一種精神圖騰，代表著自由的追求，對(duì)傳統(tǒng)的反叛，它是全世界“文青”的朝圣地。</p> <p class="ql-block">盧森堡公園中下棋的人</p> <p class="ql-block">在盧森堡公園中，可以遇見不少在此吃飯的人</p> <p class="ql-block">盧森堡公園的秋天景致，滿地落葉很美</p> <p class="ql-block">盧森堡公園中的現(xiàn)代雕塑</p> <p class="ql-block">活了大半輩子，回顧逝去的時(shí)光，我最懷念的就是上個(gè)世紀(jì)80年代。那時(shí)的中國終于對(duì)外敞開了大門，國人像劉姥姥進(jìn)了大觀園，被國外涌入的文學(xué)，藝術(shù)，哲學(xué)，音樂等等新的知識(shí)，新的思潮迷的如醉如癡。當(dāng)時(shí)年輕人心目中的偶像是雨果，巴爾扎克，羅曼羅蘭，薩特，羅素等等這些文壇巨匠及哲學(xué)泰斗。為了能買到偶像的書，人們不惜餓著肚子，聚集在書店外，坐在地上或小馬扎上，通宵排隊(duì)，用省下的“口糧錢”去購買“精神食糧”。當(dāng)時(shí)的時(shí)尚是看過多少部名著，可否隨口引用巨匠泰斗的名句。為了鍛煉這一技能，我甚至手抄了普希金的“歐根.奧涅金”及多本名著中我覺得優(yōu)秀的段落，私下背誦，以備隨時(shí)引用。雖然我不會(huì)自詡“文青”，但是對(duì)文學(xué)藝術(shù)的熱愛伴隨著我，幾經(jīng)起伏變遷，始終如初。</p> <p class="ql-block">“左岸”拉丁區(qū)的門戶圣米歇爾廣場，二戰(zhàn)期間，法國抵抗組織成員在這里密會(huì)</p> <p class="ql-block">“左岸”的劇院</p> <p class="ql-block">“左岸”的街道</p> <p class="ql-block">左岸的“波拿巴”街</p> <p class="ql-block">以往來巴黎，總是匆匆，沒有閑暇閑心好好逛逛“左岸”，這一次終于可以踏踏實(shí)實(shí)“奢侈”地逛逛“左岸”了。我挑了個(gè)晴朗的日子，先去圣母院，然后跨過離圣母院不遠(yuǎn)的小橋(Petit Pont)。這座小橋是塞納河上最短， 最古老，可追溯到古羅馬時(shí)代的“文物”。它就像打不死的小強(qiáng)，多次被毀，又多次被重建，現(xiàn)今的石頭小橋重建于1852年，希望這一次小橋能長長久久。小橋?qū)γ娴慕稚嫌幸婚g聞名于世的書店名為“莎士比亞書店”（Shakespeare and Company)。這間上個(gè)世紀(jì)20年代就存在的書店，成為第一次世界大戰(zhàn)之后涌入巴黎的英美作家及藝術(shù)家的聚集地，窮困潦倒作家的避難所。海明威曾把這兒當(dāng)成圖書館，在這兒借書并寫作。薩特，波伏娃，蕭伯納也是這里的?？?。他們的照片至今仍懸掛在書店的墻壁上。那個(gè)時(shí)代，這里就像一個(gè)文化沙龍，常舉辦一些活動(dòng)，由一些還沒有出名的作家朗誦他們尚未出版的作品。如今隨著電子書籍的普及，紙質(zhì)書已經(jīng)面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)書店雖然有大批的旅客慕名而來打卡，聽說其經(jīng)營也遇到了極大的困難，生存前景不容樂觀。由于空間有限，對(duì)進(jìn)入的游客有限制，我在書店門外排了好一會(huì)兒才被放了進(jìn)去。一進(jìn)書店，木頭書柜，紙質(zhì)書的香味撲面而來，書店不大，看上去好古舊，內(nèi)部狹窄，估計(jì)保持了上個(gè)世紀(jì)20年代的原汁原味，書店中禁止拍照，我在不知情的情況下，照了一張，后被店員制止。之后覺得應(yīng)為書店作點(diǎn)貢獻(xiàn)，便挑了一本英文書，拿到收銀臺(tái)，由收銀小哥扣了一個(gè)章，我便離開了書店，前后不超過10分鐘。書店太小，人太多，如果海明威還活著，估計(jì)他也不會(huì)再來了。</p> <p class="ql-block">著名的莎士比亞書店</p> <p class="ql-block">莎士比亞書店內(nèi)部</p> <p class="ql-block">這個(gè)在莎士比亞書店前面的綠色的噴泉是1900年由英國的慈善家Richard Wallace爵士贈(zèng)送給巴黎的</p> <p class="ql-block">塞納河兩岸有許多這樣的綠盒子，它們是書攤，不要小看這些綠色的書攤，它們已經(jīng)存在了好幾百年</p> <p class="ql-block">左岸有“索邦大學(xué)”，有大學(xué)的地方，必吸引眾多的“文化人”?！拔幕恕倍嗟牡胤剑Х瑞^也多。因?yàn)椤拔幕恕毙枰獔鏊涣魉枷?，還有什么場所比咖啡館更適合的呢？自新大陸的咖啡被西班牙人帶回歐洲之后，咖啡便深受歐洲人喜愛。第一間咖啡館Le Procope, 于1686年在巴黎左岸的圣日耳曼區(qū)開張，至今它仍在營業(yè)。我慕名而去時(shí)，Le Procope正在重新裝修，沒福進(jìn)到內(nèi)部看看。Le Procope 由于伏爾泰，盧瑟，狄德羅，雨果及拿破侖等名人的光顧揚(yáng)名天下，據(jù)說當(dāng)年拿破侖因付不起咖啡錢，將自己的軍帽抵押給了咖啡館。那個(gè)軍帽成了咖啡館的鎮(zhèn)店之寶，現(xiàn)在還被陳列在Le Procope中，可惜這次無緣親眼看到。</p> <p class="ql-block">巴黎第一間于1686年開張的“Le Procope”咖啡館</p> <p class="ql-block">“Le Procopo” 咖啡館正門，這里可以看到當(dāng)年拿破侖抵押給咖啡館的軍帽</p> <p class="ql-block">“左岸”的書店</p> <p class="ql-block">“左岸”的商店</p> <p class="ql-block">“左岸”的畫廊藝術(shù)品商店</p> <p class="ql-block">左岸除了擁有巴黎第一個(gè)咖啡館，還有另外兩個(gè)最具傳奇色彩的咖啡館：花神咖啡館（Cafe de Flore)及雙叟咖啡館（Les Des Magots)。它們不僅是巴黎的文化坐標(biāo)，更是上個(gè)世紀(jì)新文化運(yùn)動(dòng)的搖籃。上個(gè)世紀(jì)八十年代，改革開放初期，薩特的存在主義進(jìn)入了中國，并且爆火，可以說它影響了中國一代的“文青”。當(dāng)時(shí)的大學(xué)生如果不知薩特，那是很丟人的。而薩特正是在花神咖啡館完成了他的哲學(xué)專著“存在與虛無”。在花神咖啡館的二樓還保留著薩特及波伏娃銘牌的座位。除了薩特，經(jīng)常光顧花神咖啡館的名人還有海明威，畢加索，對(duì)了，還有當(dāng)年在法國留學(xué)的周恩來。另一間傳奇咖啡館“雙叟咖啡館”也不遑多讓，它比創(chuàng)立于1887年的花神咖啡館早了快一百年，可以追溯至1812年，原為一家中國絲綢店，后改為咖啡館，名字來自店內(nèi)兩根柱子上的清朝官員木雕，“雙叟“即指這兩尊雕像?；ㄉ窨Х瑞^和雙叟咖啡館離的很近，所以薩特和波伏娃也是雙叟咖啡館的?？?，海明威，杜拉斯（“情人”的作者），圣修伯里（“小王子”的作者）等作家常在這里寫作，晚年窮困潦倒的奧斯卡.王爾德在巴黎居住期間，每日都會(huì)光顧雙叟咖啡館，再此度過了生命的最后時(shí)光。王爾德住過的那間破舊的旅館就在離咖啡館不遠(yuǎn)的對(duì)面街上，現(xiàn)在還在。還有那些當(dāng)年尚未出名，后來大名鼎鼎的藝術(shù)大師達(dá)利，畢加索，安德烈. 布雷東（1924年在此發(fā)表了超現(xiàn)實(shí)主義宣言）等一眾先鋒藝術(shù)家常聚集在此激辯。這些人類中最聰明的大腦在此地相遇，并碰撞出火花，最終點(diǎn)點(diǎn)火花呈燎原之勢，燒毀了文化藝術(shù)界保守主義的條條框框，引領(lǐng)了20世紀(jì)新文化藝術(shù)思潮的確立。這兩間咖啡館已經(jīng)不僅僅是社交場所，它們更是思想的孵化器。</p> <p class="ql-block">王爾德在巴黎的“左岸”最后居住的小旅館的現(xiàn)狀</p> <p class="ql-block">這是王爾德在生命最后的時(shí)光住過的“左岸”的破舊的小旅館，現(xiàn)在已經(jīng)成為了五星級(jí)的小酒店</p> <p class="ql-block">喬治桑在巴黎的住所舊址</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">兩間咖啡館，我挑了和國人有點(diǎn)關(guān)聯(lián)的“雙叟咖啡館”一探究竟。我路經(jīng)兩間咖啡館共三次，每一次都是人滿為患。門外打卡的，排隊(duì)等待入席的，讓我根本無法給咖啡館拍個(gè)背景無人的照片。我和老公挑了個(gè)工作日的下午接近五點(diǎn)來到“雙叟咖啡館”。想著接近飯點(diǎn)了，喝咖啡的人應(yīng)該不會(huì)多了，還好我們等了不到十分鐘便拿到了座。入到咖啡館內(nèi)，發(fā)現(xiàn)坐無虛度。嗡嗡的人聲，混著碗碟的碰撞聲，讓人難以靜下心來懷舊。我本想去尋窗邊刻有海明威銘牌的“專屬座位”打個(gè)卡，看著滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)目腿?，便打消了念頭，沒必要為了打卡而打擾他人?？Х瑞^內(nèi)部復(fù)古裝潢，馬賽克的地面，深色的傢俱，老式的吊燈，身著黑白制服的侍者，應(yīng)該是上世紀(jì)初的樣子。如果咖啡館人不多，復(fù)古的環(huán)境確實(shí)可以誘發(fā)出懷舊情感。咖啡館招牌熱飲中有我愛喝的熱巧克力，可我又想吃蛋糕，便舍了熱巧克力，order了茶和蛋糕?？Х瑞^的價(jià)錢要比普通咖啡館貴很多，味道一般般，所用的餐具也很普通，并不講究，過程也沒什么儀式感。想來并不精致也是對(duì)的，當(dāng)年這兒應(yīng)該是一個(gè)消費(fèi)不高的咖啡館，所以那些并不富有，成名前的大師們才會(huì)成為?？?，高消費(fèi)的貴族和暴發(fā)戶應(yīng)該有他們“專屬”的咖啡館。如今，大部分來此消費(fèi)的顧客都不是為了吃，而是為了一種情懷。</p> <p class="ql-block">左岸著名的“雙叟咖啡館”</p> <p class="ql-block">“左岸”另一間著名的咖啡館“花神咖啡館”</p> <p class="ql-block">“雙叟咖啡館”中的兩尊中國清朝官員木雕</p> <p class="ql-block">我在“雙叟咖啡館”中</p> <p class="ql-block">我座位旁邊的照片是法國20世紀(jì)上半葉及其重要的一位劇作家，小說家，散文家和外交官，叫讓. 吉羅杜，照片擺到這兒，估計(jì)他曾經(jīng)是這兒的?？停€坐在我坐的這個(gè)位子??</p> <p class="ql-block">“左岸”的街頭咖啡館</p> <p class="ql-block">“左岸”還有不少專售舊書的書店。我曾路過一家店，透過櫥窗，我看到喬治?歐威爾的“1984”的手稿，福樓拜“包法利夫人”的手稿，還有王爾德“格雷畫像”的手稿。幸虧書店當(dāng)天不營業(yè)，否則我可能會(huì)沖動(dòng)的進(jìn)去購買王爾德的手稿，當(dāng)然它們都是復(fù)印品，不過也非常的漂亮?！白蟀丁边€住過不少名人。我找到了喬治桑，瓦格納的住所，還有王爾德在生命最后的時(shí)光住過的那個(gè)破舊的小旅館。小旅館現(xiàn)在居然成為了五星級(jí)的小酒店，估計(jì)是借了王爾德的名，畢竟王爾德的粉絲遍布全世界，他們?nèi)缬袡C(jī)會(huì)來巴黎，我想都會(huì)尋找這家小店朝圣的，就像我一樣?？吹骄频甑默F(xiàn)在的樣子，我沒有進(jìn)去，因?yàn)樗衙婺咳?。王爾德的悲劇在于生錯(cuò)了年代，他因?yàn)橥詰偕矸荼┞抖頂∶?，窮困潦倒地死在了巴黎，如果他活在當(dāng)下，誰有膽敢歧視同性戀，那是會(huì)吃官司，傾家蕩產(chǎn)的。雖然王爾德英年早逝，但他的作品深受全世界各地的讀者喜愛，被翻譯成多種文字，他的精神與影響力還在延續(xù)，他跨越了生死，或者說永生了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我很喜歡巴黎的“左岸”，這里不僅有歷史遺跡，先賢祠，名人故居，文藝咖啡館，眾多書店，充滿活力的市集，布置別致的畫廊，古董店，充滿中世紀(jì)風(fēng)情的街道，還有休閑放松的去處-盧森堡公園，非常適合漫步于此，細(xì)細(xì)品味這座城市的魅力。</p> <p class="ql-block">王爾德“格雷畫像”的手稿，價(jià)格僅200多歐，雖是復(fù)制品，也很漂亮</p> <p class="ql-block">喬治歐威爾的“1984”的手稿，福樓拜“包法利夫人”的手稿</p> <p class="ql-block">“左岸”的街景</p> <p class="ql-block">有趣的現(xiàn)代雕塑</p>