<p class="ql-block">揮別艾西拉的風情，車輪向著拉巴特滾動。作為摩洛哥四大皇城的最后一處，在走過紅色皇城馬拉喀什、藍色皇城菲斯與黑色皇城梅克內(nèi)斯后，這座白色皇城拉巴特，也終于要從地圖上的標記，變成眼前的風景。</p><p class="ql-block">拉巴特是摩洛哥現(xiàn)任首都，瀕臨大西洋，融合了阿拉伯傳統(tǒng)與法式優(yōu)雅。老城以白色建筑為主，故此被稱為“白色皇城”。</p><p class="ql-block">感覺拉巴特大概是一座最沒存在感的首都了，在沒來摩洛哥之前，我甚至沒聽說過這座城市的名字，一直錯把卡薩布蘭卡當成摩洛哥首都，現(xiàn)在想想，錯的有多離譜！</p> <p class="ql-block">車子疾馳了約有兩個多小時，我們跑到了拉巴特老城旁的烏達雅堡。</p><p class="ql-block">烏達雅堡雄踞于拉巴特老城西北角的臨海懸崖之上，是一處古城堡建筑群。它的地理位置絕佳，向西可俯瞰大西洋的萬頃波濤，向南則可眺望布雷格雷格河蜿蜒入海的壯麗景色和對岸錯落有致的城市輪廓與風光。</p><p class="ql-block">有記載說：<b>烏達雅堡遠非是一座簡單的美麗城堡，它稱得上是一部刻在石頭上的史書：由12世紀最初的軍事要塞，演變?yōu)?7世紀的海盜共和國中心，再到20世紀至今充滿魅力的“活著的古堡”，在這里能清晰的觸摸到歷史層疊的痕跡。</b></p> <p class="ql-block">烏達雅堡的建筑是典型的摩洛哥傳統(tǒng)風格，城堡以黃褐色磚石為主，墻體厚重且堅固。這里的棕櫚樹，不似丹吉爾酒店旁那酷似大菠蘿的模樣，在藍天的映襯下，看上去修長又挺拔。久遠的年代為古堡鐫刻出獨特的古樸氣質(zhì)，也讓這份異域風情愈加濃郁。</p> <p class="ql-block">不少描述將烏達雅堡形容為“呈現(xiàn)藍白色調(diào)的地中海風格，類似希臘圣托里尼藍白小鎮(zhèn)”。但真實的烏達雅堡小街兩旁，房屋多以白色為主，深邃的藍門、窗棱作為點綴散落其間。這種含蓄的裝點，比希臘式極致濃烈的藍白對比更具韻味，也保留了摩洛哥本土安達盧西亞風格獨有的優(yōu)雅。</p> <p class="ql-block">古城堡內(nèi)完美保留了具有濃郁安達盧西亞風情的摩洛哥傳統(tǒng)民居和古老街巷格局。穿行在烏達雅堡的街巷中，街邊旅游小店的門里門外，掛滿色彩絢麗的畫作，滿是鮮活的異域風情。輕步向前，兩側(cè)墻根處，雕花的舊木門、窗扇靜靜倚著，繪有伊斯蘭風格圖案的木箱與矮柜也隨意擺著。它們不像刻意陳列的商品，更像是街巷里自然生長出的生活痕跡。</p> <p class="ql-block">和同伴兩人曾坐在這扇門前拍照，恰好聽到路過的中國游客指著身后的門對同行人說：“這里以前曾是監(jiān)獄。”我倆頓時有點尷尬，這地方選的！??</p><p class="ql-block">歷史上的烏達雅堡確曾關(guān)押過俘虜與囚犯。只是如今，這些厚重的門后早已改作他用。大門的右側(cè)有塊標牌，用軟件翻譯了一下，上面寫著“非穆斯林禁止入內(nèi)”，想來這里該是一處穆斯林宗教活動場所。</p> <p class="ql-block">穿過烏達雅堡的街巷，一路向西而行，最終會抵達城堡盡頭一片豁然開朗的臨海高臺。這里是整個堡壘的最高點，站在此處憑欄遠眺，右手邊是拉巴特城市風光，前方是海天相接的浩瀚大西洋，腳下則可俯瞰布雷格雷格河蜿蜒入海的奇景，所有風光盡收眼底。</p> <p class="ql-block">從烏達雅堡的高臺遠眺，鏡頭竟同時定格到了拉巴特的過去與現(xiàn)在。越過波光粼粼的河面望向斜前方，線條簡潔的穆罕默德六世塔（拉巴特塔）高高聳立，勾勒出現(xiàn)代的天際線。再向旁側(cè)不遠處，古老的哈桑塔與宏偉的穆罕默德五世陵墓也清晰地出現(xiàn)在視野中。一瞬間，時間的縱深感在此凝縮，這座城市的昔日與當下，仿佛全都鋪展在了眼前。</p> <p class="ql-block">走下烏達雅堡，已是傍晚近5點，不多會兒，我們便站在了哈桑塔與穆罕默德五世陵墓前。</p><p class="ql-block">哈桑塔本是一座未完工的清真寺宣禮塔。12世紀末，阿爾摩哈德王朝的蘇丹雅庫布·曼蘇爾雄心勃勃，計劃建造一座能容納數(shù)萬人同時祈禱的世界最大清真寺，以及一座高達86米的宣禮塔。然而工程未完，蘇丹便猝然離世，這座塔樓也永遠停在了“未完成”的狀態(tài)。</p><p class="ql-block">數(shù)百年風雨侵蝕已讓它飽經(jīng)滄桑，1755年的里斯本大地震更是雪上加霜，將本就未完工的清真寺夷為瓦礫。如今只剩300多根斷柱散落原地，以及那座僅建到44米的哈桑塔。它們靜靜佇立，無聲訴說著歷史的無常與帝國的興衰。</p><p class="ql-block">雖說只留殘墻斷柱半截高塔，暮色中望去，那份沉郁的壯闊與骨子里的雄偉，依舊撲面而來。</p> <p class="ql-block">哈桑塔的對面，是默罕默德五世陵墓，四周皆有高大的衛(wèi)兵護衛(wèi)，給人一種莊嚴肅穆之感！</p><p class="ql-block">這里的衛(wèi)兵據(jù)說是整個摩洛哥唯一允許與其拍照的，于是大家爭先恐后近前合影，原本守護陵寢的高大衛(wèi)兵，反倒成了我們鏡頭里最特別的背景板。</p> <p class="ql-block">連肩膀都沒夠到，竟然差了這么多！??</p> <p class="ql-block">陵墓內(nèi)部對游客開放，但其核心的陵寢區(qū)域則被精心守護。穆罕默德五世的靈柩靜置于中央，他的兩位兒子——哈桑二世與穆萊·阿卜杜拉親王的靈柩則安放兩側(cè)，父子三人于此長眠，整個寢陵寧靜而莊重。</p><p class="ql-block">環(huán)繞陵寢的是一圈高大的圍廊，所有游客都在此駐足，憑欄俯視下方的陵寢。圍廊的四角，身著傳統(tǒng)儀仗禮服的王室衛(wèi)兵身姿挺拔，如雕塑般默然肅立。這些沉默的守護者，為本就肅穆的空間更添了一份不容侵擾的威嚴與莊重。</p> <p class="ql-block">摩洛哥國王的稱號很有點意思，例如，默罕默德五世與現(xiàn)任國王默罕默德六世，并非父子，而是祖孫關(guān)系。其中的關(guān)鍵在于，這對祖孫之間的君主——也就是默罕默德六世的父親、默罕默德五世的兒子——并未沿用“默罕默德”這一稱號，而是選擇了“哈?！保Q之為“哈桑二世”，看上去頗有點混亂。</p><p class="ql-block">經(jīng)在Deepssk上查詢得知：</p><p class="ql-block"><b>新國王登基時，會從自己的多個名字中選擇一個作為統(tǒng)治稱號，這一選擇常富含政治或象征意義，而非簡單延續(xù)父輩名號。</b></p><p class="ql-block"><b>以穆罕默德五世之子（即穆罕默德六世之父）為例，其全名為穆萊·哈?！け尽つ潞蹦?。1961年繼承王位時，他便從本名中選取了“哈桑”作為統(tǒng)治稱號。由于歷史上已有前輩君主使用過該名，故加個序數(shù)稱為“哈桑二世”。</b></p><p class="ql-block"><b>選擇“哈桑二世”是為了直接承襲摩洛哥歷史上一位杰出的君主——穆萊·伊斯梅爾統(tǒng)治時期的蘇丹哈桑一世。哈桑一世以強化中央集權(quán)、推行軍事改革及維護國家統(tǒng)一而聞名。新國王采用“哈桑二世”稱號，正是為了表明自己將秉承哈桑一世的遺志，致力于建設(shè)一個強大、統(tǒng)一的現(xiàn)代摩洛哥。</b></p><p class="ql-block">漲知識呢！????</p> <p class="ql-block">拉巴特的最后一站安排是拉巴特皇宮，這里不僅是摩洛哥王國的權(quán)力核心，也是皇室居住與政府辦公的場所，除花園和廣場外，其余區(qū)域均不對外開放，但可以遠眺。</p><p class="ql-block">遺憾的是，由于導游未能把控好時間，我們抵達時天色已晚，皇宮已然關(guān)閉，最終錯過了參觀。這已是行程中的第二次嚴重失誤——此前在舍夫沙萬，我們就因?qū)в胃沐e時間錯過了日落。</p><p class="ql-block">除此之外，一路上還出現(xiàn)了無數(shù)小問題，我們對導游已不抱太高期待，好在下一站就是終點卡薩，這段摩洛哥之行也即將結(jié)束了。</p> <p class="ql-block"> ————————————</p><p class="ql-block">晚上八點多，我們終于抵達了這次摩洛哥環(huán)游的終點也是最初的起點——卡薩布蘭卡。</p><p class="ql-block">沒想到的是，一桌美食正等著我們呢。我們地接社的負責人，一個年紀不算大的帥哥，特意請大家吃了頓豐盛的海鮮，算是為了一路出現(xiàn)的種種不足致歉。這份誠意很足，過去的就讓它過去吧！</p> <p class="ql-block">這東西長得真夠奇特，連名字都是頭回聽說——叫鵝頸藤壺。說實話都是打小在海邊長大，可這玩意兒，無論是見還是吃，都是頭一遭，著實讓大家有點驚訝。</p> <p class="ql-block">轉(zhuǎn)天早餐時，在入住的酒店里碰到了一位黑人小哥。據(jù)他自己介紹，非常喜歡中國，一直在學中文，但是從未去過中國。他對講中文的熱情特別高，聽見我們說著中國話，立馬主動過來打招呼，順便操練一下自己還不太熟練、有些詞不達意的中文。</p><p class="ql-block">一番簡單的交談得知，他目前在加拿大蒙特利爾大學讀書，聽著像是法國人；另外能確定的是，他已有家室——當我們誤以為帶著的是女朋友時，他趕緊糾正：“No女朋友！是結(jié)婚的……”，那妥妥是媳婦了。</p><p class="ql-block">熱情的小伙，真心希望你以后能有機會來中國走走！</p> <p class="ql-block">摩洛哥游覽的最后一天，我們把這一天的時光，都留給了卡薩布蘭卡的街巷與海風。</p><p class="ql-block">卡薩的哈桑二世清真寺，是這次摩洛哥行程里，唯一允許非穆斯林入內(nèi)參觀的清真寺。</p><p class="ql-block">這座非洲最大的清真寺，整座建筑有三分之一面積建于大西洋上，巨大的廣場也延伸至海上。這一設(shè)計靈感來自哈桑二世國王的一個夢，夢中真主示意“真主的寶座應(yīng)建在水上”，于是便有了這座“海上清真寺”。而這樣的設(shè)計，也是在紀念阿拉伯祖先當年遠渡重洋、抵達這片土地的遷徙足跡。</p> <p class="ql-block">哈桑二世清真寺外觀宏偉壯麗。開闊平整的廣場，花崗巖鑲嵌著大理石，構(gòu)成了復雜而精美的幾何圖案，在藍天映襯下，顯得格外大氣，為清真寺增添了肅穆之感。這片闊大的廣場，恰好襯托出一旁更為醒目的宣禮塔。</p><p class="ql-block">宣禮塔直插云霄，塔身自上而下裝飾有精美的伊斯蘭風格紋樣，線條細膩，讓高聳的塔身多了幾分藝術(shù)韻律，是整座清真寺的視覺標志。</p> <p class="ql-block">清真寺周圍拱門的數(shù)量眾多且造型優(yōu)美，其上繁復細膩的花紋盡顯伊斯蘭建筑的典雅與精致，不僅展現(xiàn)出恢宏的氣勢，也充滿了獨特的藝術(shù)魅力。</p> <p class="ql-block">終于踏入哈桑二世清真寺的祈禱大廳，這里對入內(nèi)有嚴格要求：必須脫鞋赤腳進入，大廳內(nèi)也不允許大聲喧嘩、奔跑，因為這些行為被視作對真主的褻瀆。</p><p class="ql-block">站定四面環(huán)視，整個大廳的恢宏與精美瞬間撞入眼簾：高聳的拱門造型獨特，墻面布滿繁復細膩的伊斯蘭紋樣，精致又典雅；抬頭望去，天花板上的復雜幾何與花卉雕刻，更是一眼就讓人驚嘆。璀璨的水晶吊燈，散發(fā)著華麗的光芒。腳下的大理石地面光潔如鏡，倒映著建筑的精美輪廓與游人身影。彩色花窗透進的光線，營造出一種神圣而靜謐的氛圍。置身于此，能感受到這座建筑獨特的魅力與深厚的宗教文化底蘊。</p> <p class="ql-block">大廳一側(cè)的這排花窗在光線的作用下，圖案投射到地面，形成對稱且富有韻律的光影，營造出靜謐而肅穆的氛圍，既展現(xiàn)出宗教建筑的神圣感，又體現(xiàn)出了精湛的藝術(shù)設(shè)計之美。</p><p class="ql-block">非常美的地方，我們在這里盤桓了好久。</p> <p class="ql-block">自一層拾級而下，別有洞天。地下一層是宏偉的凈禮廳（即禮拜前清洗手足、面容的宗教儀式），專為祈禱前儀式而設(shè)。數(shù)十座精雕細琢的大理石噴泉流淌著溫暖澄澈的清水，這里具有一套引入海水并加熱淡化的先進系統(tǒng)。馬賽克鑲嵌的墻面與恢弘的拱廊環(huán)繞四周，將這項日常儀式提升至藝術(shù)殿堂般的氛圍里，靜謐而莊重。</p> <p class="ql-block">哈桑二世清真寺的諸多設(shè)計都讓人嘆為觀止，如：</p><p class="ql-block"><b>可開啟的屋頂：主祈禱大廳的屋頂重量達1100噸，可以在5分鐘內(nèi)自動開啟，讓陽光和空氣進入，信徒們可以“在星空下祈禱”。</b></p><p class="ql-block"><b>激光宣禮塔：頂端的激光燈束在夜間開啟，指向麥加方向，射程達30公里。</b></p><p class="ql-block"><b>電熱地板：大廳的地板下有地暖系統(tǒng)，冬季祈禱時溫暖舒適。</b></p><p class="ql-block"><b>抗腐蝕設(shè)計：所有建筑材料都經(jīng)過特殊處理，以抵抗海水的鹽分腐蝕。</b></p><p class="ql-block">這一切，堪稱現(xiàn)代科技與千年信仰的一場完美對話。</p> <p class="ql-block">用了兩個多小時，方才走出這座宏大的哈桑二世清真寺。</p><p class="ql-block">這次參觀導游沒與我們一起入內(nèi)，他的說法是清真寺里面只有一層不復雜，我們自己游覽就可以。盡管團隊內(nèi)有人提出大家一起給導游買張票，讓他也進去做個解說。但這一路行來，大部分景觀都沒見這位導游有盡職的解說，最典型的是在沃魯比利斯廢墟，在那么壯觀震撼的遺址前，老外導游們個個口若懸河，滔滔不絕，反觀我們這位，就一句話：沃魯比利斯到了，你們?nèi)ゴ蚩ㄅ恼瞻桑?lt;/p><p class="ql-block">一路走下來，大大小小的失望聚成了現(xiàn)在的心灰意冷，就眼前而言，進與不進有何區(qū)別？頂多換句臺詞，改成“哈桑二世清真寺到了，你們?nèi)ヅ恼沾蚩ò桑 ? 有意思嗎？</p><p class="ql-block">所以及時糾錯，及時止損，雖說誰也不差那碎銀幾錢，只是不想再積累失望了而已！</p> <p class="ql-block"> ————————————</p><p class="ql-block">知道卡薩布蘭卡，最初是因為那部同名電影，片中的里克咖啡館，也因這部電影而成了這座城市的一個符號。我們特意找到了這家著名的咖啡館，它靜立在街角，門口既無客人也少有行人。我們并未入內(nèi)，只在正午的陽光下拍了幾張照片，權(quán)當是對銀幕舊夢一場安靜的致敬。</p><p class="ql-block">其實電影里的里克咖啡館本是搭建在攝影棚里的，面前這個咖啡館，是由美國前外交官凱西·克里格于2004年仿照電影場景建造，當年電影雖未在此取景，但咖啡館通過復刻經(jīng)典元素讓其成為這座城市的文化象征。</p> <p class="ql-block">在卡薩布蘭卡繁忙的市中心，默罕默德五世廣場（俗稱鴿子廣場）像一個充滿生活氣息的露天劇場。我們停留的時間不長，但印象極深：成群的鴿子忽而騰空盤旋，忽而落回地面啄食，游人可以與它們互動拍照，也可以投喂，呈現(xiàn)出一片人鳥和諧的景色。</p><p class="ql-block">廣場周邊環(huán)繞著市政府、高等法院、警察局、郵政總局等……，形成一種奇妙而肅穆的背景，鴿群飛過，帶來一份輕盈的喧囂。</p> <p class="ql-block">這個頭戴色彩鮮艷、裝飾繁復的帽子，身穿紅色長袍，身上掛滿鈴鐺的人，不知是藝人又或是小販？語言不通，也不知他想表達什么。</p> <p class="ql-block">徜徉在卡薩布蘭卡的一天里，我們曾去到了頗具意味的哈布斯區(qū)。這里并非天然形成的古老麥地那（老城），而是上世紀二三十年代法國人巧妙規(guī)劃的“高仿老城”。</p> <p class="ql-block">哈布斯狹窄卻有序的拱廊街道兩側(cè)，各式小店陳列著繽紛的商品，朦朧可見的傳統(tǒng)長袍與彩色織物為街景添上一抹流動的韻致。陽光透過鏤空窗欞，在平整的石板路上投下清晰的光影。雖只匆匆不到一小時的漫游，卻仿佛穿過了一道時空回廊，為我們這些過客，染上了一抹寧靜而整潔的北非時光濾鏡。</p> <p class="ql-block">哈布斯已有百年歷史，也稱得上是一座老城了。它的建筑風貌獨特，基本保留著百年前的模樣，每逢轉(zhuǎn)彎或岔路，總會兀立著一座拱形大門。這里還是《碟中諜5》的取景地之一。</p> <p class="ql-block">街道兩旁是用土黃色特制石磚搭建的聯(lián)排拱形長廊，類似于我國閩粵一帶的騎樓建筑風格，街區(qū)建筑多為兩層平樓，上層居家，下層開設(shè)商店。</p> <p class="ql-block">如今的哈布斯已成為卡薩布蘭卡一個極具特色的重要街區(qū)，它以手工藝品市場、傳統(tǒng)咖啡館和寧靜的氛圍而聞名，吸引著那些渴望在都市喧囂中尋找一刻慢節(jié)奏生活的旅人。</p> <p class="ql-block">走出哈布斯，隨著太陽漸漸西移，我們這一天的游覽也走向了尾聲。最后一站是摩洛哥購物中心，挑選幾件精致的小禮物，順便將剩余的迪拉姆換成歐元，像是要把零散的記憶也一并整理妥當。</p><p class="ql-block">明天，我們便將帶著這片“北非明珠”的光影與氣息，飛越萬里，回到遠方的家。</p> <p class="ql-block"><b>摩洛哥——就此別過！</b></p>