<h5>青海省極簡(jiǎn)地圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">結(jié)束了甘南的行程，我們從臨夏驅(qū)車進(jìn)入青海。青?？偯娣e722300平方千米，在全國(guó)各省市排名第四，人口接近600萬(wàn)，排名倒數(shù)第二。南部高原基本屬于藏區(qū)里的康區(qū)，平均海拔在4000米以上，其中包括可可西里無(wú)人區(qū)，長(zhǎng)江黃河瀾滄江的源頭“三江源”等，是人煙稀少的“苦寒之地”。而我們這次行程的落腳點(diǎn)主要在青海東部和北部，即海北的祁連山腹地，海西的昆侖山-柴達(dá)木盆地區(qū)域、青海湖周邊及以西寧為中心的河湟谷地。上圖的綠色部分勾勒出了我們此行的地域。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">進(jìn)入青海，高速路與國(guó)道的狀況</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">進(jìn)入青海，一幅天清地朗，廣闊無(wú)垠的畫面在眼前展開(kāi)。</span>人們喜歡稱這片土地為“大青?！?，它豐富的地形地貌造化出各種自然奇觀。<span style="font-size: 18px;">這里的交通狀況很適合放飛心情，路面向前延伸的線條極具帶入感，會(huì)即刻把你融化在這地遠(yuǎn)天高的朗朗乾坤之中。雖然景點(diǎn)之間相距甚遠(yuǎn)，但</span>沿途卻不斷流動(dòng)著壯美的風(fēng)光，正應(yīng)了“風(fēng)景都在路上”這句話，甚至連路都是風(fēng)景。因此<span style="font-size: 18px;">每天走走停停跑個(gè)幾百公里并不覺(jué)得很疲憊，心里總有一種“驚喜在前方等著你”的期待。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">循化服務(wù)區(qū)</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">青海并非經(jīng)濟(jì)大省，但絕對(duì)是一個(gè)生態(tài)大省。長(zhǎng)江黃河瀾滄江等三條4000公里以上的大河皆發(fā)源于此，使其成為了名不虛傳的”中國(guó)水塔”。因此對(duì)于中國(guó)而言，這里的生態(tài)保護(hù)比經(jīng)濟(jì)發(fā)展更為重要。青海的清潔能源發(fā)展很快，太陽(yáng)能、水能、風(fēng)能資源在國(guó)內(nèi)名列前茅，并擁有三江源、可可西里、柴達(dá)木等大型國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)。進(jìn)入青海在循化縣高速服務(wù)區(qū)休息時(shí)，看到這里的用餐區(qū)，衛(wèi)生間都非常干凈，覺(jué)得可能是游客較少的緣故。但幾天走下來(lái)，才發(fā)現(xiàn)這里的城市街道大都如此，空氣及水的質(zhì)量也堪稱一流，令我們印象甚佳。</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>?（一）祁連山氣象</b></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">高速路沿途景色</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">我們從甘肅臨夏州出發(fā)進(jìn)入青海，過(guò)了循化，綿延起伏的祁連山脈就出現(xiàn)在面前。祁連山脈基本是甘肅與青海的界山，呈西北-東南走向，平均海拔4000米以上，最高峰團(tuán)結(jié)峰為5808米。山脈覆蓋的廣大地區(qū)現(xiàn)在被稱為祁連山國(guó)家公園，甘肅一側(cè)的面積約70%強(qiáng)，青海一側(cè)近30%。當(dāng)年我們?cè)诟拭C河西走廊看到的祁連山區(qū)域大都是</span>近乎荒原的<span style="font-size:18px;">旱地，而現(xiàn)在映入眼簾的卻是雪山下水草肥美的天然牧場(chǎng)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">老監(jiān)獄遺址</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在雪山牧場(chǎng)的一路陪伴下，我們進(jìn)入了海北藏族自治州的門源縣。下高速最先看到一座很有歲月感的大門，這是1955年建的大型監(jiān)獄遺址，以關(guān)押歷史反革命為主。歷史反革命是指解放</span>前鎮(zhèn)壓或破壞革命運(yùn)動(dòng)，且有一定級(jí)別的人，解放以后有同樣行為的被稱為現(xiàn)行反革命。<span style="font-size: 18px;">這些當(dāng)年階級(jí)斗爭(zhēng)的常用詞匯，大約只有經(jīng)歷過(guò)的人才會(huì)懂得其中的含義。這座監(jiān)獄已于1980年被裁撤，象征著一段特殊歷史的結(jié)束。在改革開(kāi)放的大潮滾滾而來(lái)的時(shí)候，隱匿在這座監(jiān)獄里的往事也隨之化作了歷史的塵埃。對(duì)此，唯有一聲嘆息。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">門源油菜花初開(kāi)</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">離老監(jiān)獄不遠(yuǎn)的地方，就可以看到著名的門源油菜花田了。國(guó)內(nèi)的油菜花田很多，盛開(kāi)期多在春季。由于地處高原，門源油菜花的盛開(kāi)期卻在七月中上旬，是夏季青海游的熱門景區(qū)?；ㄌ锩娣e有五六十萬(wàn)畝，頗具規(guī)模，蔚為大觀。我們來(lái)的時(shí)間稍早了些，油菜花剛剛開(kāi)放，黃綠相間，顯得格外清新。但最難得的是油菜花與雪山同框——遠(yuǎn)處祁連山脈那幾座終年不化的雪山，使這片油菜花田擁有了別具一格風(fēng)景。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">卓爾山地貌</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">祁連山脈由多條平行的山巒及深谷組成，東西向綿延800多公里，南北向的寬度則在200-400公里之間。其東南段海拔低一些，且能受到暖濕氣流眷顧，牧草豐美林木蔥蘢，向西北方向沿著連綿起伏的山巒行進(jìn)，海拔會(huì)不斷升高，綠意漸退直至近乎荒原。地理?xiàng)l件及氣候的變化，使這個(gè)巨大的山體存在著復(fù)雜的地形地貌與多樣化的生態(tài)環(huán)境——東部的森林山地、平原河谷，中部的天然牧場(chǎng)直至西部的荒漠冰川。地處祁連縣的卓爾山公園，是為數(shù)不多的可以近觀山體結(jié)構(gòu)，遠(yuǎn)眺祁連山壯美風(fēng)光的地方。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">卓爾山地貌</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">卓爾山是祁連山脈諸多山峰里的一座，屬于丹霞地貌。夏季時(shí)山體的相當(dāng)一部分被綠色覆蓋，形成了一種冷暖色的交織與對(duì)比。然而我印象更深的，是山體上那些極具質(zhì)感的紋路——堅(jiān)硬的巖石在陽(yáng)光的照射下張揚(yáng)著它豐富的層次，簡(jiǎn)直就是大自然創(chuàng)作的雕刻藝術(shù)品。長(zhǎng)期以來(lái)，人們對(duì)祁連山的認(rèn)識(shí)基本停留在荒漠冰川上，而實(shí)際上它的中東部有不錯(cuò)的植被，巨大的山體還隔離著西部沙漠的蔓延和侵蝕，緩沖了沙塵暴對(duì)中原大地的席卷之勢(shì)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">卓爾山公園</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">卓爾山頂上有一座烽火臺(tái)，這座烽火臺(tái)與漢民族的長(zhǎng)城沒(méi)有關(guān)系，而是在西夏國(guó)的烽燧遺址上重建的。約千年前，西夏在蒙元大軍的鐵騎下面臨亡國(guó)，西夏的末代皇帝逃至祁連腹地，修建了若干烽火臺(tái)用于瞭望敵情，這是其中的一座。很難說(shuō)這樣的烽火臺(tái)還有什么防御作用，大概也只能為這位末代皇帝的流竄爭(zhēng)取一點(diǎn)時(shí)間而已。走在通往山頂?shù)哪緱５郎?，那些千篇一律的旅游宣傳牌跟了一路，?duì)這類的宣傳套路我們?cè)缇土?xí)以為常乃至不以為然，但對(duì)此地的羊奶大雪糕還是有點(diǎn)興趣——味道好極了。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">峨堡</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們從卓爾山前往祁連縣的路上，路過(guò)峨堡鎮(zhèn)休息，順便在鎮(zhèn)上走了走。這座祁連山腹地的千年古鎮(zhèn)，曾是古絲綢之路南路的重要驛站和軍事要塞，素有“青海北大門”之稱?，F(xiàn)在還有一些元代遺存的古城墻，但沒(méi)發(fā)現(xiàn)更多的歷史信息。倒是有一座塑像，是紀(jì)念王震1949年與本地藏族的世襲千戶<u>南木卡才頂</u>會(huì)面的。這位藏族千戶支持剿匪肅特，為解放軍入疆提供了很大幫助，后來(lái)做了海北藏族自治州的副州長(zhǎng)。而祁連山腳下的古城墻與新修通的高速路，則給人一種歷史的穿越感。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">祁連縣城中心區(qū)域</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們到達(dá)祁連縣入住。這是座5萬(wàn)多人口的小縣城，藏、蒙、回等少數(shù)民族人口約占80%。它是西北草原景觀和荒漠景觀的分界線，屬于農(nóng)耕文明和草原文明融合的地帶。從漢至元，這里一直在胡漢諸多民族之間不斷易手，匈奴、鮮卑、吐蕃、西夏等都曾在此與中原王朝征戰(zhàn)不休，元朝時(shí)才進(jìn)入大中華版圖。這種歷史造就了祁連的多民族人口格局，各民族的團(tuán)結(jié)永遠(yuǎn)是政府工作的重中之重?，F(xiàn)在的縣城中心，主街道一側(cè)是背靠祁連山的縣機(jī)關(guān)建筑和“政府廣場(chǎng)”，另一側(cè)則是民族團(tuán)結(jié)主題文化街，是一片頗具規(guī)模的大集市。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">祁連手抓羊肉</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們?cè)谖幕稚献吡俗?，感覺(jué)這里與其它城市的鬧市區(qū)非常不同。主街區(qū)雖然也是吃喝玩樂(lè)門類俱全，卻非常整齊干凈，管理得有條不紊。祁連的手抓羊肉頗負(fù)盛名，我們就在路口選了一家“撒家宮”用餐，正好是手抓羊肉的網(wǎng)紅店。與過(guò)去我經(jīng)歷的那種充滿西北豪情的大盤肉大碗酒迥然不同，這家賣的手抓羊肉是精品模式，盤不大但份量足以滿足我們的胃口，他們店甚至不賣酒，顧客可以自帶酒水或去邊上的超市買酒。第一次在一種清靜的環(huán)境中，化豪爽為精致，慢慢品嘗“瘦四肥六”爽滑富有彈性的手抓羊肉，試著在濃郁的肉香中品出淡淡的牧草香，這也算是別有風(fēng)味吧。而平時(shí)只吃涮羊肉的領(lǐng)導(dǎo)卻吃得津津有味。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">祁連縣，熱鬧的廣場(chǎng)和僻靜的街道</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一百多塊錢吃得干干凈凈酒足飯飽，過(guò)馬路到了對(duì)面的“政府廣場(chǎng)”。政府大樓選在祁連山腳下，不知道有沒(méi)有什么講究，看上去顯得“靠山很硬”的樣子。廣場(chǎng)上圍了一圈當(dāng)?shù)氐纳贁?shù)民族女同胞，在揚(yáng)聲器音樂(lè)的伴奏下跳著鍋莊舞，被夕陽(yáng)烘托出一種歌舞升平的氛圍。周邊的游客不甘寂寞，在歌舞的感染中跟著下場(chǎng)在外圍學(xué)著跳起來(lái)。領(lǐng)導(dǎo)也進(jìn)入了跟跳的行列，不過(guò)她跳了一圈就氣喘吁吁，想起來(lái)本地的海拔也有近三千米，還是不湊熱鬧為好。于是我們步行走回賓館，路上的街道已經(jīng)很安靜，只有廣場(chǎng)上的藏歌在縣城的空中飄蕩。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">祁連縣，雪山霞光</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一天500多公里的路程令人多少有些倦意，但這座美麗干凈的小縣城卻將我們的疲憊一掃而光。行至賓館驀然回首，晚霞映照下的祁連雪山與我們遙遙相對(duì)，不禁有些神情激蕩。祁連這個(gè)名字來(lái)自匈奴語(yǔ)，匈奴稱天為“祁連”，因此祁連山是匈奴眼里的“天山”，由之影響到唐朝人直接稱祁連山為天山（唐詩(shī)里提到的天山大都是指祁連山脈，并非現(xiàn)在新疆的天山）。想到兩千多年前霍去病把匈奴驅(qū)離他們的“天山”時(shí)，匈奴族群悲傷凄涼的哀嘆——失我焉支山，令我婦女無(wú)顏色。失我祁連山，使我六畜不蕃息——他們?cè)?jīng)有過(guò)如此美好的家園，有過(guò)成為草原霸主的輝煌，如今卻早已湮沒(méi)在滾滾的歷史長(zhǎng)河中了。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">大冬樹(shù)山埡口</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">大冬樹(shù)山埡口</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從西寧至祁連的公路上，最高處是海拔4120米的大冬樹(shù)山埡口。在這里可以遠(yuǎn)眺祁連山脈的積雪云霧，也可以俯瞰周邊的高山草甸。與卓爾山相比，這里的遠(yuǎn)山更具磅礴宏偉的氣勢(shì)，也更有神秘感與故事感。從地理環(huán)境上看，祁連山的存在，分割了北面的巴丹吉林沙漠、西面的塔克拉瑪干沙漠和南面的柴達(dá)木沙漠，避免了幾個(gè)大沙漠連成一片。它保證了漢地與西域之間的商道和交流，也目睹了部族之間的沖突和戰(zhàn)爭(zhēng)。但不管人類在這里怎么折騰，如何演繹那些戰(zhàn)爭(zhēng)與和平的故事，祁連山卻歷經(jīng)滄桑巋然不動(dòng)。也難怪生活在這里的草原民族，會(huì)把它視為神一樣的存在。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">沿途的祁連牧場(chǎng)</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們從大冬樹(shù)山埡口下行，一路向西面的海西州進(jìn)發(fā)。沿途的草原牧場(chǎng)上，雖然牧草略顯稀疏，但仍有河流環(huán)繞，生意盎然。早已見(jiàn)不到古時(shí)軍旅的金戈鐵馬，也聽(tīng)不見(jiàn)西域商隊(duì)的駝鈴聲聲，現(xiàn)在的草原牧場(chǎng)，完全是另一幅景象：電動(dòng)摩托顯然已經(jīng)成為牧民得心應(yīng)手的牧羊與交通工具，他們把車停在河灘旁，像是宣示著自家的牧場(chǎng)領(lǐng)地，又像是給河對(duì)岸的羊群確立一個(gè)醒目的標(biāo)識(shí)。諾大一片草地上，看不到一個(gè)牧民的身影，他們或在某個(gè)角落里刷著手機(jī)視頻，或在冒著小煙閉目養(yǎng)神，任那些歷史風(fēng)云，隨風(fēng)飄散在與天相連的祁連雪山上。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">草原牧場(chǎng)上的現(xiàn)代元素</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">牧場(chǎng)上的變化還有延伸在廣袤草原上的大片太陽(yáng)能光伏板，這是青海作為生態(tài)大省的體現(xiàn)，或許也是青海的環(huán)境比較干凈的原因之一。在利用清潔能源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境方面，他們一直在努力嘗試。牦牛群與太陽(yáng)能光伏板同框的景象讓人覺(jué)得新奇，也不知道建設(shè)這些項(xiàng)目的時(shí)候問(wèn)沒(méi)問(wèn)過(guò)牦牛的想法。路上還能看到不少騎著賽車的年輕人，看來(lái)青海湖的國(guó)際環(huán)湖自行車賽，正在讓這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)在此地發(fā)芽生長(zhǎng)。這些草原上的現(xiàn)代元素，像是在為我們勾勒大青海的未來(lái)圖景。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>?（二）昆侖山與柴達(dá)木的荒漠奇觀</b></p> <h5>昆侖山脈簡(jiǎn)圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">進(jìn)入海西州，就抵達(dá)昆侖山脈東段與柴達(dá)木盆地的荒原地帶。昆侖山脈，是橫貫中國(guó)西部的高大山脈，位于青藏高原北緣，西起帕米爾高原東部，東到柴達(dá)木河上游谷地，全長(zhǎng)2500公里；南北最寬處350公里，最窄處為150公里。昆侖山對(duì)于華夏民族而言，是萬(wàn)山之祖與河水之源，大約在西周時(shí)就已經(jīng)將青海中部的山系稱為昆侖了，近期還在果洛地區(qū)發(fā)現(xiàn)秦始皇命人進(jìn)昆侖山采藥的刻石。戰(zhàn)國(guó)時(shí)成書的【山海經(jīng)】中對(duì)昆侖山雖已有描述，但書中傳說(shuō)的昆侖究竟是哪里，與現(xiàn)在的昆侖山脈的關(guān)系至今尚無(wú)定論。由于諸多遠(yuǎn)古神話故事都與昆侖山有關(guān)，因此在華夏先祖的心目中，昆侖山更多是一個(gè)文化概念。在這些神話故事中，蘊(yùn)含著中華先民的原始意識(shí)、思想及文化基因，在此不再贅述。</p> <h5>海西州沿途，從荒草地到荒漠</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">海西州全稱海西蒙古族藏族自治州，蒙古族放在藏族之前，并非蒙古族人口多于藏族，而是這里是青海的蒙古族最集中的地方。海西州有32萬(wàn)平方公里，常住人口47萬(wàn)，平均每平方公里1.5人，地廣人稀。其中被昆侖山脈與祁連山脈合圍著的柴達(dá)木盆地，屬于干旱荒漠區(qū)，占了海西州總面積的85%，盆地四周則是典型的高寒山地。有42個(gè)少數(shù)民族在此生活，多是因各種歷史原因遷移至此的。進(jìn)入海西州后，草場(chǎng)逐漸變得稀疏荒蕪，越向西越趨于荒漠化，空中時(shí)有沙塵漂浮。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">德令哈市容（網(wǎng)上圖片）與315國(guó)道的U型公路</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">海西州黨政機(jī)關(guān)的駐地在德令哈市，到海西旅游的人大都會(huì)在此小住，再去轉(zhuǎn)周邊的景點(diǎn)。離市區(qū)40公里的外星人遺址，傳說(shuō)有外星人到達(dá)的痕跡，曾經(jīng)令旅游者趨之若鶩，現(xiàn)正在維護(hù)。而從德令哈至水上雅丹的315國(guó)道上，有一處U型公路，是個(gè)網(wǎng)紅打卡點(diǎn)。由于太過(guò)火爆，經(jīng)常造成交通阻塞和事故，現(xiàn)在已經(jīng)封閉?，F(xiàn)在路過(guò)U型公路路段不能停車，只能在行進(jìn)中的車?yán)锱拇蚩ㄕ铡?lt;/span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">水上雅丹</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">穿過(guò)315U型公路不久，就到了烏素特雅丹地質(zhì)公園。這里是柴達(dá)木盆地的西北部，有幾萬(wàn)平方公里的雅丹地貌群，是世界上最大最典型的雅丹景觀之一。據(jù)網(wǎng)上介紹，這里的雅丹地貌是數(shù)萬(wàn)年前的湖泊沉積物，由于地質(zhì)運(yùn)動(dòng)抬高而脫離水體，沉積物中的鹽和沙凝結(jié)為地殼，再經(jīng)風(fēng)蝕雕塑而成。這種雅丹地貌是戈壁灘的的前身，雖然離我們的生活很遠(yuǎn)但并不罕見(jiàn)。而雅丹地貌群被湖水環(huán)繞，則是這個(gè)地球上獨(dú)一無(wú)二的奇觀。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">水上雅丹</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">烏素特雅丹這個(gè)名字是音譯過(guò)來(lái)的，“烏素特”是蒙語(yǔ)“水上”的意思，雅丹則來(lái)自維吾爾語(yǔ)，意為“陡壁小山包”。環(huán)繞水上雅丹的湖叫“鴨湖”，常有成群的野鴨聚集。而這里原本沒(méi)有水，與其它雅丹地貌景觀類同。2007年，發(fā)源于昆侖山的那陵格勒河因山洪改道，進(jìn)入到這片區(qū)域，才使此地出現(xiàn)了令人叫絕的地質(zhì)大觀。這個(gè)2018年才開(kāi)始接待游客的地質(zhì)公園，現(xiàn)在已然成為柴達(dá)木盆地中的旅游熱點(diǎn)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">水上雅丹</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">荒漠與湖水的融合，沙丘與游艇的混搭，水鳥(niǎo)與駱駝的相聚，大自然不經(jīng)意的一筆涂抹，給我們展示了一幅幅奇妙的圖景。湖邊已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)蘆葦?shù)人参?，?jù)說(shuō)還有魚(yú)類甚至螃蟹在繁殖生長(zhǎng)。那些常年被強(qiáng)風(fēng)揉搓侵蝕的土丘，遠(yuǎn)看更像是浩瀚水面里的一座座孤島。雖然看不清大自然還會(huì)變出什么戲法，但卻能切實(shí)領(lǐng)悟到什么叫滄海桑田。有些遺憾的是我們?cè)诤Ｎ鞯臅r(shí)候空氣中沙塵含量有點(diǎn)大，天空的藍(lán)色中滲透著淡黃。雖然沒(méi)看到它最好的時(shí)候，但還是比遭遇沙塵暴好多了，知足常樂(lè)吧。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">途徑小柴旦湖</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在海西州行走，經(jīng)?？吹铰窐?biāo)上有“大柴旦”，“小柴旦”的字樣。實(shí)際上“柴旦”就是”柴達(dá)木”的同義詞，只是音譯表達(dá)不同而已。這里有個(gè)大柴旦行政區(qū)，面積2.1萬(wàn)平方公里，下轄兩個(gè)鎮(zhèn)，它曾經(jīng)是海西州的行政中心，是為開(kāi)發(fā)柴達(dá)木盆地而設(shè)立的，1966年行政中心轉(zhuǎn)移到德令哈。而小柴旦雖然沒(méi)有獨(dú)立的行政級(jí)別，小柴旦湖的面積卻遠(yuǎn)大于大柴旦湖?？赡苁钦f(shuō)起來(lái)有點(diǎn)繞，人們索性把大柴旦湖稱為翡翠湖或大柴旦翡翠湖。翡翠湖是人工的鹽水湖，約34平方公里，已開(kāi)發(fā)成景區(qū)。小柴旦湖是天然淡水湖，69平方公里，屬于自然保護(hù)區(qū)未對(duì)外開(kāi)放。</span></p> <h5>翡翠湖，不同色塊的水面</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">柴達(dá)木盆地雖然荒蕪，但礦藏卻十分豐富。石油天然氣及有色金屬的儲(chǔ)量很大，特別是原鹽、鉀、鎂、鋰、鍶、芒硝、石棉等礦藏，均居全國(guó)首位。翡翠湖一帶曾是化工廠采礦隊(duì)的礦區(qū)，礦坑廢棄后有地下鹵水（主成分硫酸鎂）及天然雨水注入。由于礦坑中的各種金屬離子的濃度不同，使六個(gè)相鄰的礦坑湖形成了不同色塊的水面。湖水含鹽量高，四季不凍，清澈見(jiàn)底，光譜各異。即便是同一個(gè)湖面，也會(huì)在不同的光線下呈現(xiàn)出不同的顏色。</p> <h5>翡翠湖，深入湖面的鹽灘與游客</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">翡翠湖雖是人工湖，但并非刻意營(yíng)造的景觀，有點(diǎn)“無(wú)心插柳柳成蔭”的意思。國(guó)內(nèi)礦區(qū)的廢棄礦坑轉(zhuǎn)身為景觀的情況不少，但轉(zhuǎn)身轉(zhuǎn)得如此華麗驚艷，實(shí)屬罕見(jiàn)。走過(guò)主景區(qū)的六個(gè)湖面，銀灰、橄欖綠、奶藍(lán)、翡翠……很難準(zhǔn)確描述它們的色彩。翡翠湖是多變的，既能在眼花繚亂的光影中展現(xiàn)出活力，又能在低調(diào)收斂的色系里保持著寧?kù)o。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，它就像是一把灑落在荒漠上的翡翠玉石——翡翠湖的名字真是恰如其分。</p> <h5>無(wú)人機(jī)，玻璃船，升級(jí)版的拍攝服務(wù)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這里的游客成群結(jié)隊(duì)，好在湖面比較寬闊，可以保持相互間的距離。一些人興奮地大呼小叫，到處留影，還有些人被驚艷得手足無(wú)措，拿著手機(jī)不知從哪兒拍起。景區(qū)的攝影點(diǎn)則是拍照和視頻一起上，攝影師把游人放進(jìn)玻璃船游蕩于湖面中，再放起無(wú)人機(jī)，按固定程序平拍加俯拍，熟練地指揮著游人擺出各種姿態(tài)。這種升級(jí)版的定點(diǎn)拍照耗時(shí)費(fèi)錢，卻仍然吸引了不少人排隊(duì)等待。幾乎沒(méi)有游客對(duì)這樣的景色無(wú)動(dòng)于衷——翡翠湖是一場(chǎng)藍(lán)綠交織的視覺(jué)盛宴，更是大自然對(duì)這片不毛之地的豐厚饋贈(zèng)。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">茶卡鹽湖的小火車</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">青海號(hào)稱擁有全球最密集的鹽湖群，主要集中在柴達(dá)木盆地一帶。遠(yuǎn)古時(shí)期這里曾是一片海洋，隨著地殼板塊運(yùn)動(dòng)，地殼隆起，海水退去，留在低洼處的海水經(jīng)過(guò)上萬(wàn)年的太陽(yáng)暴曬，水大量蒸發(fā)，鹽便解析出來(lái)，形成儲(chǔ)量豐厚的鹽礦、鹽池與大大小小150多個(gè)鹽湖。茶卡鹽湖是其中最熱門的鹽湖，早在1980年就開(kāi)始開(kāi)發(fā)，由廢棄的鹽礦坑轉(zhuǎn)身為旅游景觀。隨著知名度的不斷上升，景區(qū)的成熟度也逐漸提高，近些年每年有200萬(wàn)以上的游客涌入。一趟?？苛镜拇畿壭』疖嚕ㄔV區(qū)小火車改造升級(jí)）直接把你送往鹽湖深處，你可以選擇景點(diǎn)隨時(shí)上下。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">茶卡鹽湖的鹽雕和天空之鏡</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">茶卡鹽湖的鹽以食鹽氯化鈉為主，據(jù)說(shuō)鹽儲(chǔ)量可供全中國(guó)食用70年。湖區(qū)的總面積有105平方公里，作為產(chǎn)鹽區(qū)已有3000多年的歷史。目前景區(qū)約占1/3，湖區(qū)其它地方仍在產(chǎn)鹽（大青鹽）。走進(jìn)湖區(qū)，每一步都踏在了厚厚的鹽層上，雖處盛夏時(shí)節(jié)卻猶如進(jìn)入了隆冬的白雪世界。景區(qū)里有一大片鹽雕，在陽(yáng)光的照射下亮得人睜不開(kāi)眼。天空之鏡則是茶卡鹽湖的核心景區(qū)，看到很多人集中在景區(qū)標(biāo)志前拍打卡照，卻拍不出“天空之鏡”的效果。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">茶卡鹽湖湖區(qū)</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">天空之鏡的畫面需要水面平靜，人多且來(lái)回走動(dòng)就破壞了水的鏡面效果，所以只能趟著鹽湖水面向遠(yuǎn)處走，找人少的地方拍照。穿著景區(qū)提供的紅色雨靴踏進(jìn)鹽湖，發(fā)現(xiàn)這其實(shí)是個(gè)固液并存的鹵水鹽池，水深比腳踝處稍高，走起來(lái)很像在沼澤地里的感覺(jué)，深一腳淺一腳有些吃力。有人介紹說(shuō)，我們踩到的是十幾厘米厚的鹽殼，鹽殼下面是約十米左右的結(jié)晶鹽層。雖然每個(gè)人都步履蹣跚，但因?yàn)檫@片鹽池的視覺(jué)享受絕佳，大家仍然處于亢奮狀態(tài)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">茶卡鹽湖的游客</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">柴達(dá)木盆地告訴我們，蒼涼寂寥的外表下不僅可能蘊(yùn)藏著豐富的寶藏，還會(huì)在歲月中不經(jīng)意地造化出夢(mèng)幻的境界。在茶卡鹽湖，<span style="font-size:18px;">置身于美景中的年輕情侶，帶孩子的家庭，成群結(jié)隊(duì)的團(tuán)友，享受閑暇的老人，乃至寺廟里來(lái)的喇嘛，幾乎每個(gè)游客都會(huì)被這份純凈和美麗打動(dòng)，以拍照的方式記錄難得的瞬間。不論來(lái)自何方，人們?cè)谶@里都會(huì)變得純粹簡(jiǎn)單，忘卻煩惱，揮灑豪情，綻放驚喜，又帶著濃濃的記憶離去。走到茶卡鹽湖出口的時(shí)候，我們不由自主地從眾免費(fèi)領(lǐng)了一包大青鹽，欣然笑納了這片土地最樸素的饋贈(zèng)。</span></p> <p class="ql-block"><b>（三）從青海湖到河湟谷地</b></p> <h5>國(guó)道邊的青海湖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從柴達(dá)木盆地向東折返，就到了青海湖流域。青海湖是青海的名片，在海北州的海晏，剛察，海南州的共和及海西州的天峻幾個(gè)縣之間。歷史上這里曾被叫做西海，羌海，至北魏時(shí)期才始稱青海。在漢地的歷史傳說(shuō)中，這里曾是西王母國(guó)，3000年前周穆王曾在此會(huì)見(jiàn)過(guò)西王母，后人據(jù)此把西王母演化為王母娘娘，青海湖則成了王母娘娘的瑤池。在國(guó)道上行駛，青海湖不斷從眼前掠過(guò)，中間隔著綠色的牧場(chǎng)和白色的羊群，令人心曠神怡。司機(jī)楊師傅看出我想尋機(jī)拍照，就找了個(gè)好停車的地方停了下來(lái)。當(dāng)然，穿越國(guó)道還是要小心翼翼，左顧右盼，一路小跑著，不像進(jìn)入固定景點(diǎn)那么省心。</p> <h5>圣泉灣</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">據(jù)考證，幾萬(wàn)年前青海湖是與黃河相連的淡水湖，由于地殼變動(dòng)山巒隆起，逐步演變成了國(guó)內(nèi)面積最大的內(nèi)陸咸水湖。然而現(xiàn)在這個(gè)360公里周長(zhǎng)的青海湖，大部分地域都因生態(tài)環(huán)境保護(hù)原因處于不開(kāi)放狀態(tài)，包括我十幾年前去過(guò)的鳥(niǎo)島也關(guān)閉了。我們?cè)趧偛炜h用過(guò)午餐準(zhǔn)備穿縣城出發(fā)，卻因封路把我們引導(dǎo)到另一條大路上，直接駛?cè)肓艘粋€(gè)叫做圣泉灣的地方。司機(jī)楊師傅說(shuō)，青海湖知名的固定景點(diǎn)在共和縣的二郎劍，這個(gè)圣泉灣我沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)，大概是剛察縣在青海湖邊新開(kāi)發(fā)的景點(diǎn)，縣城封路就是要把我們引過(guò)來(lái)——那好吧，既然已經(jīng)到了這里，我們就下車去湖邊走走。</p> <h5>圣泉灣的湖水，荒原與湟魚(yú)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這個(gè)圣泉灣給我們的感覺(jué)不錯(cuò)，可能因?yàn)槭切麻_(kāi)發(fā)的景點(diǎn)，游客并不多。青海湖是一個(gè)典型的極簡(jiǎn)美景，一條天際線把碧水藍(lán)天分開(kāi)，湖水藍(lán)得動(dòng)人心魄。而這里的湖岸卻是一片夏草稀疏的茫?；脑?，幾匹慵懶的馬加上偶爾走過(guò)的行人，給人一種空曠寂寥的感覺(jué)。實(shí)際上，青海湖曾因湖水過(guò)量蒸發(fā)入不敷出，過(guò)度放牧等原因，出現(xiàn)湖面縮小，水位下降，野生物減少，荒漠化等現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)二十多年的生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理，情況大有好轉(zhuǎn)，湖水面積增加，荒漠轉(zhuǎn)為荒原，在湖岸邊見(jiàn)到曾瀕臨絕跡的青海湖湟魚(yú)，現(xiàn)在竟多得有點(diǎn)”成災(zāi)”了。</p> <h5>圣泉灣</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">青海湖流域?qū)儆诓匚幕瘏^(qū)，具有其它藏區(qū)的共同文化特點(diǎn)和民族風(fēng)情，景區(qū)湖岸邊的瑪尼堆，經(jīng)幡房十分醒目。但這里又是安多藏區(qū)中很特殊的地方，因?yàn)榍嗪：拇嬖?，此地的藏民們還有著祭海，轉(zhuǎn)湖等文化習(xí)俗。與道教有關(guān)的昆侖神話與王母瑤池傳說(shuō)也有著廣泛的影響。可能是青海湖的湖面過(guò)于遼闊，走在這里總有在海岸線上漫步的感覺(jué)，只有看到湖岸上的經(jīng)幡和荒草，才會(huì)把我們從錯(cuò)覺(jué)中的零海拔海平面，拉回到眼前海拔3196米的“馬域安多”來(lái)。</p> <h5>圣泉灣的游人</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">圣泉灣的游人有限，湖邊顯得比較寧?kù)o。雖然也有一些騎馬、騎牦牛、開(kāi)沙地車等商業(yè)項(xiàng)目，但應(yīng)者寥寥。多數(shù)人選擇在湖岸邊或是木棧道上步行，享受一面是遼闊無(wú)邊的海水，一面是空曠寂寥的荒原的奇特風(fēng)光。請(qǐng)攝影師拍照的人不多，倒是水邊聚集的湟魚(yú)群卻吸引了不少人。我們喜歡這種有點(diǎn)漫不經(jīng)心的節(jié)奏，到一個(gè)地方不一定要有什么目標(biāo)，生怕錯(cuò)過(guò)了什么景點(diǎn)，感到閑適放松就好。圣泉灣雖然只是一次意外的邂逅，卻為這次旅途增添了一種舒心的感受。</p> <h5>喧鬧的二郎劍景區(qū)</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">青海湖的二郎劍景區(qū)位于青海湖東南岸，景區(qū)是一條長(zhǎng)堤一樣的狹長(zhǎng)陸地，寬僅百米，長(zhǎng)達(dá)25公里，如深入青海湖的一把利劍。這里原為151基地，即中國(guó)第一代魚(yú)雷試射基地。該基地于1986年退役，并于2003年設(shè)立展館供游客參觀，逐步成為現(xiàn)在的旅游打卡地。它具有上乘的自然景觀，但景區(qū)的景點(diǎn)和項(xiàng)目卻多得讓人目不暇接，如詩(shī)歌廣場(chǎng)、觀鳥(niǎo)臺(tái)、觀鹿園、吉祥四瑞、西王母雕像、祭海區(qū)、風(fēng)馬四緣、福娃迎迎、高原圣湖壇……，還有陸地上的牦牛、駱駝、馬、沙地車，湖上的水上摩托，自駕游艇等等。抬眼望去，游人如織，熱鬧非凡，很像是個(gè)大游樂(lè)場(chǎng)。</p> <h5>二郎劍景區(qū)邊緣</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">景區(qū)入口就在109國(guó)道旁，進(jìn)門乘小火車或大巴至核心景區(qū)約二三十分鐘。盡管有人在這里玩得很盡興，但這種熱點(diǎn)散亂的都市節(jié)奏并非我們所好。我們依然選擇了去天水一線的長(zhǎng)堤，略顯荒蕪蒼涼的湖岸體驗(yàn)青海湖的原生風(fēng)貌。我理解商業(yè)操作對(duì)景區(qū)的重要性，但也真心希望這種令人心動(dòng)的美景奇觀，不要被大都市的喧鬧嘈雜所淹沒(méi)，少一些矯情和浮華，多一些質(zhì)樸和簡(jiǎn)潔，唯此才能展現(xiàn)大自然的純粹和本真。</p> <h5>河湟谷地地形圖</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從青海湖再向東的河湟谷地，不像青海湖那么出名，但卻是大青海最發(fā)達(dá)富有的地方。它由湟水谷地（西寧、湟源、海東、民和、大通、互助）與黃河谷地（貴德、循化、尖扎、化隆）的十個(gè)縣市組成，僅占青?？偯娣e的1/30，卻擁有全省60%的人口，GDP占全省80%以上。谷地的北側(cè)屏障是祁連山，南側(cè)被日月山與拉脊山環(huán)繞，呈魚(yú)簍狀向東南方開(kāi)口，有利于東南季風(fēng)帶來(lái)的太平洋水汽匯聚。這片切入青藏高原的谷地，比青藏高原的其它版塊具有更好的發(fā)展農(nóng)業(yè)的條件，故在人口繁衍方面也具有較大優(yōu)勢(shì)。而河湟谷地在歷史上與中原王朝的淵源，在不同文明沖突與交融中的作用，卻較少被人提及。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">青海博物館 1 考古遺址分布圖 2 代表馬家窯文化的彩陶 3 喇家遺址，稱為東方的龐貝，4000年前災(zāi)難臨頭時(shí)母親護(hù)嬰之遺骸 4 王莽在青海設(shè)西?？r(shí)留下的虎符石匱</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">歷史上，河湟谷地農(nóng)業(yè)的發(fā)展幾乎與黃土高原同步。近些年來(lái)，這里屢屢發(fā)掘出史前文明的遺跡，且是多種古老文化交替出現(xiàn)，特別是屬于馬家窯文化的大量彩陶等，說(shuō)明此地自古就是中國(guó)黃河流域文化的組成部分。由于它位于漢地、藏地及北方游牧民族領(lǐng)地之間，又是農(nóng)耕與游牧民族的分界線，歷史上一直是絲綢之路等古商道的咽喉，不僅存在多民族多文化的沖突和交織，更是兵家必爭(zhēng)之地。自漢武帝打通河西走廊后，河湟谷地就成為中原王朝對(duì)西域?qū)嵤┩睾涂刂频臉屑~，不容有失。杜甫在【</span>兵車行<span style="font-size:18px;">】中的那句“君不見(jiàn)青海頭，古來(lái)白骨無(wú)人收”，就是對(duì)河湟谷地慘烈征戰(zhàn)的真實(shí)寫照。</span></p> <h5>西寧街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">西寧是河湟谷地上最重要的城市，它最早只是霍去病設(shè)置的一個(gè)軍事?lián)c(diǎn)兼驛站，史稱西平亭。北宋時(shí)期在此設(shè)置西寧州，取”西陲安寧”之意，西寧之稱從此進(jìn)入歷史。中國(guó)的政治中心北上之后，河湟谷地逐漸淡出人們視野，成為不太受關(guān)注的多民族聚居之地，而谷地里的青海省會(huì)西寧，也成了幾個(gè)低調(diào)省會(huì)之一。但我們對(duì)這座城市的印象不錯(cuò)，海拔不高（2261米）人口適中（248萬(wàn)），干凈整潔生活便利，不事張揚(yáng)卻有一份篤定自信。這里的夏季非常舒適，市民們坐在戶外邊用餐邊聊天，在愜意的慢生活中透出淡淡的煙火氣。</p> <h5>塔爾寺</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">西寧是中原文明，阿拉伯文明和藏地文明的交匯之處，佛教、伊斯蘭教、道教、天主教、基督教五大宗教并存，其中藏傳佛教和伊斯蘭教的影響尤為深遠(yuǎn)。西寧的東關(guān)清真大寺是西北四大清真寺之一，塔爾寺則是中國(guó)六大藏傳佛教寺院之一。同為安多藏區(qū)，甘南的寺廟看上去顯得比青海多得多，但其實(shí)青海的寺廟也不少，只是大家的注意力更多地集中在塔爾寺上，因?yàn)樗菫椴貍鞣鸾厅S教創(chuàng)始人宗喀巴而建的大型寺廟。明洪武十二年即1379年建塔，萬(wàn)歷五年即1577年擴(kuò)成寺院，后逐步建成現(xiàn)在的規(guī)模。人說(shuō)先有塔，爾后有寺，故稱塔爾寺。原以為是玩笑話，不想?yún)s是真的。有點(diǎn)詭異的是，我們到塔爾寺時(shí)又遇到雨天，使這次甘青之行成了“逢廟必雨”。</p> <h5>塔爾寺的塔</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我不止一次到過(guò)塔爾寺，但對(duì)出生于此地的塔爾寺主人公宗喀巴卻知之甚少，這次好好了解了一下。藏傳佛教發(fā)展到宗喀巴生活的年代，噶舉、薩迦等強(qiáng)勢(shì)教派醉心政治爭(zhēng)斗，造成僧眾戒律松弛、佛學(xué)無(wú)人鉆研，使藏傳佛教漸失人心，出現(xiàn)頹敗之勢(shì)。宗喀巴38歲時(shí)，決心進(jìn)行宗教改革，繼承和遵守印度大師所規(guī)定的戒律。他改戴黃色桃形僧帽以區(qū)別于其他教派，特別是那些敗壞戒律的修行者，建立了自己的佛學(xué)體系，成為黃教格魯派的創(chuàng)立者。宗喀巴的號(hào)召和行動(dòng)得到上至地方政權(quán)，下至僧俗信眾的熱烈響應(yīng)和支持，黃教格魯派也在隨后的幾百年內(nèi)成長(zhǎng)為藏傳佛教的主流教派，頗受明清兩代統(tǒng)治者的贊賞和青睞。宗喀巴可以說(shuō)是藏傳佛教的拯救者或“中興之主”，他的兩大弟子克珠杰和賈曹杰，被后世分別稱為班禪一世和達(dá)賴一世，衣缽世代相傳，對(duì)藏地的影響延續(xù)至今。塔爾寺中林立的白塔，在宣揚(yáng)如來(lái)佛祖法力無(wú)邊的同時(shí)，也在紀(jì)念宗喀巴大師的功德無(wú)量。</p> <h5>塔爾寺眾生</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">塔爾寺的主要建筑有廣場(chǎng)上的八寶如意塔、寺中央的大金瓦殿、被稱為護(hù)法神殿的小金瓦寺、喇嘛集中誦經(jīng)之地大經(jīng)堂、木刻浮雕極為精致的花寺、供奉文殊菩薩的九間殿（宗喀巴被認(rèn)為是文殊菩薩轉(zhuǎn)世）等。寺廟主建筑引入了漢式歇山頂結(jié)構(gòu)，使之成為漢藏風(fēng)格融為一體的龐大建筑群，共1000多座院落，規(guī)模宏大。寺內(nèi)典藏文物豐富，設(shè)顯宗、密宗、天文、藏醫(yī)四大學(xué)院，目前有寺僧800多人。壁畫、堆繡和酥油花是塔爾寺的“藝術(shù)三絕”，但不可拍照，且極品要到重要節(jié)日才會(huì)展現(xiàn)給公眾。為避開(kāi)游客參觀，喇嘛們凌晨就起來(lái)誦經(jīng)，游客到達(dá)時(shí)他們?cè)缫焉⑷?。寺?nèi)僅幾個(gè)主要建筑可供參觀，其它地方均謝絕入內(nèi)，除了零零散散看到幾個(gè)喇嘛和管理人員在寺內(nèi)走動(dòng)外，幾乎是滿目游人。</p> <h5>西寧雨后街景</h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">司機(jī)楊師傅說(shuō)，西寧有三個(gè)很值得去的地方：塔爾寺、青海博物館、野生動(dòng)物園。但從塔爾寺出來(lái)雨一直不停，野生動(dòng)物園就免了。晚飯后雨過(guò)天晴，漫步在西寧的大街上，竟是一片紫氣東來(lái)的氣象。想到當(dāng)年老子過(guò)函谷關(guān)，關(guān)令尹喜見(jiàn)有紫氣從東而來(lái)，知有圣人過(guò)關(guān)。不久老子騎青牛而至，為尹喜留下了五千字的【道德經(jīng)】后，又騎青牛繼續(xù)一路西行——故有青牛西去，紫氣東來(lái)一說(shuō)——然而卻很少有人追問(wèn)老子的去向。按照歷史傳說(shuō)指引的方向，大概就是去了王母娘娘的瑤池青海湖，或者是青海腹地的昆侖仙境了······</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不知道華夏民族為什么有那么多神話傳說(shuō)，會(huì)涉及到青海這片土地。然而不論是傳說(shuō)版，還是現(xiàn)實(shí)版，青海確實(shí)是個(gè)好地方。那些撲朔迷離的昆侖神話，地下彩陶的文明密碼，標(biāo)志著這里是華夏農(nóng)耕文化的最西端，而隨風(fēng)遠(yuǎn)去的匈奴悲歌，涅槃重生的藏傳佛教，又?jǐn)y帶著游牧民族的濃重色彩。短短五天之內(nèi)，我們?cè)谶@里遙看草原牧場(chǎng)的云，踏上荒涼大漠的鹽，遠(yuǎn)眺祁連山頭的雪，吹著青海湖上的風(fēng)，一次次沉浸在大青海的自然風(fēng)光里，不斷地刷新著對(duì)世界的認(rèn)知，這應(yīng)該就叫“改造世界觀”吧。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">再見(jiàn)，大青海！期待有機(jī)會(huì)再次踏上這片土地。</p>