<p class="ql-block">文字：幽邃風沙</p><p class="ql-block">音畫：網(wǎng)絡(luò)支持</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在我的家鄉(xiāng)萬榮，幾乎家家戶戶在入冬前都要腌幾罐咸韭菜。一碟咸韭菜，從冬吃到春暖花開，是晉南人飯桌上最踏實的滋味，也是歲月深處最綿長的鄉(xiāng)愁。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 早年農(nóng)忙時，一碗滾水泡漠就是一頓農(nóng)家飯，可只要端上一碟咸韭菜，那撲鼻的濃香，沁心的咸鮮，足以喚起沉睡的食欲。記得上中學(xué)時，遠村的同學(xué)，背著饃布袋來上學(xué)，早晚兩頓全靠灶房的免費開水度日。把籠熱的饃掰成青棗大小，泡在洋瓷缸里，再夾一筷子從家里帶來的咸韭菜，綠油油的韭菜浮在饃塊上，香氣直往鼻尖鉆，這碗咸韭菜泡饃，成了寒窗歲月最溫暖的慰籍。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 那時?，水灶一個月交兩塊錢，全灶要六塊錢，能上全灶的孩子廖廖無幾，多是光景寬裕的人家子弟，大多數(shù)農(nóng)家孩子能上個水灶已屬不易，每日三餐早晚是咸韭菜就饃，晌午從灶上吃一頓熬菜，若那天碰上豆腐粉條血湯，趕上一頓肉菜，歡喜得如同過年。那一筷頭咸韭菜，不只是就饃的小菜，更是貧瘠年月里支撐生活的底氣，是母親在粗茶淡飯中默默傾注的深情。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 那年深秋，吳同學(xué)周末來幫我家拔棉花柴，家里沒有好吃的，母親做了一頓紅薯塊臊子面待客，還在咸韭菜里多淋了一勺油。一碟油潤的咸韭菜，配著熱騰騰的紅薯面條，香氣四溢。那是莊戶人家能拿出手的最高禮遇，無需山珍海味，一碟油汪汪的咸韭菜，便是最實在的心意。多年過去，那縷油香仍縈繞舌尖，仿佛還能看見灶火映照下母親忙碌的身影，聽見碗筷輕碰的聲響。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 家鄉(xiāng)人鐘愛的熟面，也離不開咸韭菜的點睛之筆。熟面是將面粉蒸熟晾涼后裝到盆里隨吃隨取。光景好的人家，會用羊油炒香，再拌入炕干搗碎的杏仁、芝麻、落花生和小茴香，香氣濃郁，一點也不遜色當今市面上的油茶。母親總會在熟面里撒一把小茴香，端上一碗，熱氣氤氳，一碗晉南農(nóng)家熟面，亦湯亦飯，再夾上一筷子咸韭菜，其間點綴著紅艷艷的秦椒碎，咸香辣交融，嚼著有味，吃得舒坦，吃完扛著鋤頭下田，渾身有使不完的勁。正月里，炸了麻花，配上一碗熱乎乎的熟面，若少了那碟咸韭菜，總覺年味寡淡，心里空蕩蕩的，原來最深的年味，藏在一碟最樸實的小菜里。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 韭菜的吃法不止腌，生調(diào)著吃也別有風味。切好的韭菜用鹽抓一下，淋上柿子醋或老陳醋，喜歡吃辣的就剁點青秦椒或舀一勺紅秦?椒面，再澆一勺熱油，“滋啦”一聲，香氣瞬間炸開，撲面而來。無需復(fù)雜工序，簡單一拌，就是一道農(nóng)家開胃小菜。這味道，是土地賜于的純粹，是鄉(xiāng)野生活的本真寫照，一口下去，滿嘴是陽光曬過的泥土香。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 如今每次回?到鄉(xiāng)下老家，岳父家的飯桌上總少不了一盤鹽抓的韭菜?；爻菚r，我總會割一兜小院種的韭菜，帶回城里的家，或包包子或捏餃子，或下面條或生調(diào)著吃，亦或按母親教的老法子在深秋時腌上幾瓶：一斤韭菜一兩鹽，加一勺味精，細細搓出汁，再拌上切好的紅秦椒，裝進玻璃瓶里壓瓷實，蓋緊蓋子，這樣腌出的韭菜，放兩三年都不會壞。寒冷的冬日，聽著窗外刮著呼呼的西北風，喝一口米湯，咥一口軟饃，就著熱氣騰騰的酸菜，夾一筷子咸韭菜，平凡的日子也過的有滋有味，活色生香。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 母親傳下來的腌菜手藝，陪著我走過清貧卻溫暖的童年與少年。如今再嘗這口咸香，舌尖泛起的不只是韭菜的滋味，更是一壇封存了歲月的鄉(xiāng)愁。那一碟小小的咸韭菜，盛著故土的氣息，親人的牽掛，也盛著萬榮人堅韌而溫厚的生活哲學(xué)。它不喧嘩，卻深沉；它樸素，卻雋永——足以慰籍往后的所有風塵，也足以讓漂泊的靈魂，在咸香中尋到歸途。</span></p>