金色的草原金色的夢岡仁波齊—札達縣紀行

老張

接上篇 　　一邊在行走，一邊在用心叩問著方向，直到岡仁波齊的腳下，我才懂得用艱辛與疲倦換取的不僅僅是一路的風景，還有讓心靈在朝圣的途中找到的歸處。 此時此刻，我又漸漸離它遠去，它那府瞰著阿里大地上信仰與歲月流轉(zhuǎn)的神圣感，卻始終縈繞在心頭。 ——寫給岡仁波齊的辭語 　　我曾兩度與西藏短暫相逢。但凡去過的每一處自然風景，看過的每一縷人文，如墨痕般在我心里留下了深深的印記。從那時起，我便有了再去西藏的夢想。 尤其是未曾去過的阿里地區(qū)，那塊讓人望而卻步，卻又讓人心馳神往的地方，似乎有一股神秘的引力，將我的夢縈牽向那遠方的秘境。 　說起阿里，人們總愛用“無阿里，不西藏”來贊美它。這句話意味著如果走進西藏，不曾踏足阿里，即使飽覽藏地的不少湖光山色，對西藏的體驗似乎還缺了一塊，不夠完整。 所以，阿里對想去那里的人而言，它不僅是一個目的地，更像是在追尋著一場關(guān)于這片土地所有想象，那里有極致的荒涼，有極致的壯麗，有古老的文明，還有原始的自然，共同構(gòu)筑著極致的美。 阿里代表著一種挑戰(zhàn)，一種洗禮，一種只有親身體驗才能夠品味到的純粹意境。為此，我對阿里的向往，在心中悄悄醞釀了好幾年。 　　心中的執(zhí)念，終于變作了腳下的動力。 我和老伴與幾位老友又一次踏上了西藏之旅。 與前兩次“初見驚鴻”的感覺相比，這次藏地之旅行增添了更多的感受、沉淀和從容。 當納木措的湛藍、林芝的蔥郁、珠峰的雄偉、吉隆的云海等一一沉入我的心底時，我們的車輪不期而遇地碾進了許多西藏盛名之外的一些地方。 延著219國道繼續(xù)前行，就是這次自駕旅行的核心目的地——阿里。 　西藏，這片被稱作“世界屋脊”的神奇土地，以其極高的海拔、寒冷的氣候和分布著廣闊的凍土冰川，被科學(xué)家們稱作南北極以外的“世界第三極”。 位于“世界屋脊”之巔的阿里地區(qū)，無疑成了“世界第三極”核心區(qū)域，這里的平均海拔超過了4500米。是“世界屋脊的屋脊”。 　　阿里，或許給人們的印象就是那里的原始、空曠、寒冷與人煙稀少。 嚴酷的自然環(huán)境，阿里也被稱作“生命的禁區(qū)”。 所以，阿里對于西藏以外的很多人來說，即是一個充滿誘惑的地方，也是一個讓人望而生畏的地方。 　阿里有33.717萬平方公里的廣袤土地，幾乎占到了西藏土地面積的四分之一。 阿里與內(nèi)地的一個云南省的39.41萬平方公里土地面僅少了5萬多平方公里，卻比一個廣西壯族自治區(qū)的23.76萬平方公里面積，又多近10萬平方公里，比浙江、江蘇、安徽三省的面積總和還要大11.73萬多平方公里。 阿里地區(qū)地廣人稀，是我國人口密度最小的地區(qū)之一。12.3萬人生活在這片遼闊的大地上，與嚴酷的自然環(huán)境相依，書寫著獨特的高原生活篇章。 　純凈如洗的藍天下，岡底斯山脈如龍盤臥、橫亙千里，神奇而神秘的岡仁波齊，聳入蒼穹的雪峰閃爍著信仰的光茫。 喜馬拉雅山脈連綿起伏、縱橫東西，以其雄偉的姿態(tài)，與岡底斯山脈形成南北對峙之勢，遙遙相望。 兩座山脈之間，一條條寬闊的大河發(fā)源與此，孕育出了高原燦爛的古老文明。 寂靜的荒野上，一個個湖泊星羅棋布，碧波萬頃，幽藍浩渺。 岡仁波齊與瑪旁雍措，被笨教、印度教和藏傳佛教等共同尊奉的“神山圣水”，是宗教信眾信仰的精神坐標，千百年來受到他們的膜拜。 　　若說到阿里旅游去看什么，我有一種浮淺的認識。 在阿里，從它的山山水水中，去窺視藏地先民們留給后人的一處處文化遺址和歷史文明； 從“神山圣水”的自然形態(tài)與文化象征中，可以用心悟出人的渺小與自然的宏大，以及對自然的敬畏之心與生命本真的追尋； 從嚴酷的自然環(huán)境中，可以去領(lǐng)悟高寒缺氧條件下人與萬物和諧共生，相儒以沫的生命真諦…… 阿里是一部千年歷史的長卷。 阿里的風里，低聲吟誦著古老的經(jīng)文，也訴說著高原千年的故事； 阿里的雪山，在陽光下閃爍著一種涅槃之境的寧靜與圣潔，它是這片大地上最沉默的守護者； 阿里的云，是湛藍天空中最自由的行者，聚散無常、千變?nèi)f化，在雪峰之間游動，給這片蒼茫大地增添著幾分靈動。 自然風光與人文歷史相得益彰、交相輝映，是阿里的魅力所在。 去阿里，聽風的吟唱、望山的圣潔、觀云的靈動。 　　據(jù)資料顯示，在阿里，人類活動的記錄可以追溯到八萬年前。 悠遠的人類文明脈絡(luò)，為古象雄王國的崛起與衰落，為古格王朝的繁榮盛興與神秘消失，以及吐蕃王朝統(tǒng)一西藏，在世界屋脊上書寫輝煌篇章，埋下了歷史的伏筆。 這里是一片被時光浸潤過的古老大地。數(shù)千年間波瀾壯闊的歷史演變，政權(quán)更迭與文明興衰，沉淀著塵埃的歷史，早已超越了阿里地區(qū)史實的范疇，凝結(jié)成了阿里引以為傲的一段段神話故事。 　　初到阿里，我們的腳步是從自然景觀與宗教文化底蘊于一身的的瑪旁雍措開始的。 來到岡仁波齊的腳下，我們沒有勇氣去轉(zhuǎn)山，就索性在山腳下輾轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)換著不同方位和角度凝望它的萬千風采，用手機將那終年不化的雪頂，連同它的圣潔與美麗一一定格。 沉默矗立的岡仁波齊峰頂上薄紗般的浮云，仿佛就是它的使者，用千變?nèi)f化的姿態(tài)向我們詮釋，敬畏不止一種方式，只要心向圣潔，不用腳步去丈量，也是與神山最近的距離，一條經(jīng)幡足能代表對神山的敬畏與祈愿。 岡仁波齊的巋然與獨峙蒼穹的圣潔巳刻心底。 心愿巳達，信仰自恒。 　八月八日，我們是從普蘭縣城來到岡仁波齊腳下的。 到下午三點鐘左右，去普蘭縣取眼鏡的老阿夫婦來電話告訴我們，眼鏡巳從派出所拿到了。我們建議他倆從普蘭縣直接去札達縣，可他說要返回岡仁波齊這邊，還要拍幾張神山的照片，讓我們先行一步，在下一站札達等他倆人即可。 中午一過，高原強烈的紫外線把纏綿在岡仁波齊峰頂?shù)脑扑撼闪酥щx的絮狀， 湛藍的天空露出來了，陽光珍惜一瞬即失的機會，照射在了白雪皚皚的金字塔上，熠熠生輝的岡仁波齊以亙古不變的姿態(tài)目送著我們離開。 　　“一生一世””的岡仁波齊，變成了我們啟程的“一生一世”。我和老李的兩輛車從岡仁波齊腳下的塔爾嵚鎮(zhèn)出發(fā)，延著219國道向西行駛不遠，又一次與219國道分開，至此，我們在普蘭縣境內(nèi)的行程計劃也告完成。 　　離開219國道，我們要去的下一目的地是札達土林和古格王朝遺址。 札達縣在噶爾縣西南，565國道從國道219起步，從噶爾縣境內(nèi)的南部穿過，直至札達縣。導(dǎo)航顯示從岡仁波齊至札達縣的距離約200余公里。 噶爾縣既是我們路過的一個縣份，也是我們此行阿里地區(qū)的首府。 這一天從該縣跨過，沒有行程安排。所以一進入565國道，對噶爾縣這一路的山色風光，也只能從公路沿線去欣賞。 　平展的柏油路，在崇山峻嶺中往西穿行。 喜馬拉雅山脈巨大的山體，每一座山巔都是白雪皚皚，在遙遠的天際延綿出蒼勁的銀白色弧線，如巨人暢開的臂膀，將起起伏伏的山巒攬在懷抱。 札達縣地處喜馬拉雅山脈北麓，我們朝著這道美麗的弧線方向前行。寥寥空曠的草原，沒有什么物景，蒼茫大地，已染秋色，成了速度與距離最美的動感。 　天氣越來越晴朗，純凈如洗的藍天，一朵朵白云，像被風吹散的絮棉，滿天飛舞，又輕漂漂落在遠處連綿的山巔，纏綿在那里不動了。 藍天、白云、雪峰、荒原，畫面感十足，如流動的畫卷； 荒涼、寂靜、遼闊、空曠，路途無言的陪伴。 行車攬勝，觸景生情，我如夢未醒，隨手輕彈，一首韓紅《青藏高原》音調(diào)高亢婉轉(zhuǎn)，仍思緒凌亂。 遠古的呼喚，穿越亙古時光的蒼茫與厚重，萬年不化的雪山、冰川凝結(jié)成圣潔的光； 陽光燦爛，千年的風，把大地吹成金色的海，寬闊無邊，色彩如此斑斕； 經(jīng)幡在山口飄揚，帶著雪山的情意，落在每一位過路人的心里，化作深情的祈愿，在日復(fù)一日的呢喃...... 不到西藏，遇不到如此宏大壯麗的風景，好像有一個投影儀從遠處在播放電影風光片一樣，極致風光卻變成了實景，一幕幕向我們涌來。 車內(nèi)的音箱繼續(xù)播放著一首首藏歌，給流動的畫面配上了動聽的背景音樂。心情伴著音樂依山巒起伏而變化，如夢似幻的感受驅(qū)散了疲憊，忘卻了煩惱和惆悵。 遠離了城市的喧囂，沒有了世俗的紛紛擾擾，這里的世界真安靜。 草原如波，孤帆遠影，暢亮的情景，令人愉悅，令人超然，我仿佛掉進了美的陷阱，忘乎所以然的美感不由地想從內(nèi)心獨白一句，阿里真美，世界真美。 一座座白雪皚皚的山峰一朵朵潔白如棉的云高高的雪峰穿透了潔白的云傲立在蒼穹于時，云把天空與雪山纏綿在了一起 白云是藍天的使者?陰晴雨雪是它的使命而此刻它帶來的不是雨和雪送給游人的?是流云與山巔共舞的詩魂?鋪展在蒼茫大地上?像極了畫家筆下黑跡未干的山色水墨 　從岡仁波齊到札達縣200余公里的路程，按正常速度行駛，需要4個多小時。 我們初來乍到，對路途地理情況尚不了解，只能跟著導(dǎo)航走。 對于走過的地方，如果看不到地名標志牌，真的叫不上這里的地名，這就是阿里。阿里實在太大，路很長，沒有過多的渲染，反而增添了阿里的原始，讓外來的游客才能體驗到阿里的博大。 　　八月，天空的云雀還在啼鳴，走進草原，那種如泣如訴的鳴叫聲劃過天際，傳入耳鼓，聽著讓人心里泛起一股莫名的惆悵。 剛剪過羊毛的一群群如云般的羊群，黑珍珠般撒落在綠色大地上的牦牛緩緩涌動，牛羊正日漸肥壯。 草原是綠色的，山巒是綠色的，一切景物都因草原的綠意而顯得格外靈動，這是青海湖周邊的草原秋景。 季節(jié)還沒有明顯的變化，只不過大片的油菜花，正在收斂起了那妖艷的金黃，一塊塊地里的青稞不再麥芒朝天，勾著沉甸甸的穗頭在逐漸成熟中沉思。草原還處于盛夏的濃濃綠意，滿目的青翠正等著一陣秋風吹來，來一場季節(jié)的蛻變。 　　八月的阿里卻與八月的青海湖截然不同，歷經(jīng)漫長冬春的嚴酷考驗，夏季來的慢，而去得卻非?？欤换窝鄣墓Ψ蚓瓦^去了。 當季節(jié)的腳步悄悄邁入初秋的懷抱，一切隨一場秋風而在改變，青草在漫漫變黃，草原已從青澀變?yōu)槌墒臁?lt;/span> 沒有隨風婆娑的樹木，沒有金浪翻涌的麥田，依依翠綠的青草剛剛茂盛，卻已失去了堅韌的柔性，在一座座起伏的山巒和高寒草甸，變成了金色的海洋。 我們行走在蜿蜒的公路上，那山巒是金色的，高寒草甸是金色的，就連山巒處裸露的沙石也是金色的。? 　　地廣人稀是阿里最鮮明的標簽之一。 “天蒼蒼，野茫?！?。荒涼與孤寂仿佛是給游人的一種極致體驗。 阿里的人口密度每平方公里不足一人，我們行駛在公路上，常常幾十公里看不到人煙，甚至百余公里都是無人區(qū)。 當單調(diào)的風景幾乎能讓人失去時間感時，突然邂逅一處有河流切開的山谷，那里的青草還未被秋霜染黃，憑經(jīng)驗看，那水草豐美，且能避風遮雪的山洼處，就有一兩戶人家。 高原的氣候非常嚴酷寒冷，高原上的牧民們也在隨著季節(jié)變化，逐水草而居。夏季來臨，他們從這里搬到更高更遠的夏季牧場去放牧，當季節(jié)到了秋天，他們又從夏季牧場搬到這里的冬季牧場，要在這里過上一個漫長的冬春季節(jié)，周而復(fù)始，年復(fù)一年。 　　高原上的牧民們自有在惡劣自然條件下的生存之道。 他們交融于這片天地，汲取天地之精華，自古以來，以不屈于自然條件帶來的艱辛，在這里繁衍生息，代代相傳。這里是他們賴以生存的家園，是高原上最動人的人間煙火。 在阿里，荒蕪與生機交織，自然的偉力與人的堅韌共存，人的精神與自然的磅礴共同譜寫著一曲曲生命的贊歌。 　藏野驢是被公認的高原驕子。 進入西藏后，我們第一次看到藏野驢是在吉隆縣境內(nèi)的佩枯措岸邊，三三兩兩悠閑在那里食草。 一進入阿里，藏野驢的身影開始多了起來，從一兩匹到十幾匹的都有，膘肥體壯，身形驕健，毛色光亮鮮艷，成為荒蕪大地上一道亮麗的風景。 　　藏野驢是典型的群居動物，據(jù)說它們通常結(jié)成小群，一般是一匹強壯的公驢帶著領(lǐng)幾匹母驢和幼驢活動。在食物特別豐富的季節(jié)，也能看到上百的群體或更多的群體。 我們在公路邊看到的一群藏野驢足有十幾匹，其中有三四匹小驢駒特別可愛，它們有的依畏在媽媽身邊吃奶，有的還在中間奔跑撒嬌，有的臥在地上休息。它們的父母們圍在周邊，精心呵護著它們的孩子，唯恐其它動物傷害了這些幼小的生靈。 藏野驢是高原上的運動健將，許是我們的車干擾了它們寧靜的生活，還是處于它們好勝的脾性，有些藏野驢竟然同我們比起了長跑運動，奔跑起來的藏野驢昂頭搖尾，姿態(tài)驕健，動作靈活，看起來十分優(yōu)雅，當我們看著入神時，它們突然急剎車不跑了，或轉(zhuǎn)向別的方向奔跑而去，給人以一種遺憾的感覺。 　與藏野驢相比，巖羊是阿里地區(qū)乃至整個藏區(qū)分布較廣的一種動物。 我們這一路或在山坡草甸或在山谷巖石中都能看到它們的身影。巖羊的體形與藏羚羊相差無幾，毛色灰褐，巖羊是出名的攀爬高手，它們在陡峭的山崖上攀爬就如履平地一樣輕松。 巖羊喜歡群居，我們從路邊看到的巖羊從一兩只到幾十只的群體都有，巖羊生性膽小，也擅于奔跑，當遇到危險或受到驚嚇，不一會就跑的無影無蹤。但公路邊上覓食的巖羊膽子必較大一此，當我們一臉驚喜的近距離忙著拍照時，它們還是不慌不忙在食草，或從我們眼前向遠處走去。 　　阿里地域廣袤，是生靈共舞的樂園，動物的天堂。我們一路除能看到數(shù)量眾多的藏野驢，巖羊等以外，藏狐等動物也在路邊常?？吹剑貏e是草原上肥碩的旱獺，不時從洞穴中探出頭，好奇地打量著過路的旅人。 世代居住于此的藏族同胞，對自然的敬畏刻進了骨子里。他們尊重每一個生命，將“眾生平等”的信仰融入日常生活，不輕易傷害身邊的動物，視山川草木、飛禽走獸為生命共同體，構(gòu)成了一幅人與自然和諧共生的絕美畫卷。 　　西部阿里的下午六七點，正值太陽西斜，此時的我們也距札達縣城不遠了，象泉河對岸的札達土林巳在視線之中。 札達縣城處在像泉河的河谷里，象泉河從中穿流而過，形成了河谷與臺地。 我們恰好到了河北岸的臺地，明晃晃的陽光是金色的，陽光沐浴下的草原是金色的。在一處牧草長得非常好的草庫倫旁，一輛大貨車停在路邊，也許受到了這美麗風光的感染，貨車司機卻站在離公路二三百米的一片金黃色的草叢中，架著手機正在直播?？諘绲牟菰?，別無他物，與他作伴的，是離他不遠的兩匹悠閑的藏野驢。 　　我們離開這片草原，行駛了十幾公里，便到了臺地的邊緣，從路邊的洼地又看見了六七只巖羊，處在陽光的陰影處，仔細不看，他們似乎與灰褐色的土地渾然一體，分辯不出彼此。 臨我驚奇的是，我們近距離拿著手機拍照時，它們竟然不跑，當我們看夠拍夠時，它們還在那里覓食。 　　離開有巖羊的地方，我們將車多次停在路旁的崖邊上，站立在小山頭上，居高臨下，高瞻遠矚地感受著初見札達土林的震撼，懸崖陡峭無比，縱橫溝壑與褶皺在光影交錯中顯得格外深邃。 此時，最后的一縷斜陽光掠過天際，將西邊的整個天空暈染成一片桔紅，透過云霞的陽光傾瀉而下，鋪灑了一天一地，對岸那本來沉穩(wěn)的山巒連同氣象萬千的土林一起全被鍍上了耀眼的金色，真不亞于日照金山的雄渾與壯麗。 　　不知不覺，晚霞已收起了耀眼的光芒，晚上九點多鐘，天色漫漫暗下來了，遼闊大地迎來了一天的黃昏，我們帶著猶意未盡的心情，從象泉河北岸的臺地離開，延著蜿蜒于溝溝壑壑的公路，跨過象泉河，抵達了札達縣城，等待我們的將是陽光明媚的明天和札達土林的雄渾以及古格王朝遺址的神秘。 二0二五年.國慶

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老張

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