<p class="ql-block">“碧云天，黃葉地，秋色連波，波上寒煙翠。”</p><p class="ql-block">范仲淹《蘇幕遮·懷舊》中這句秋詞生動(dòng)地寫出巴爾干的秋，這是老王散步時(shí)看到滿地黃金甲脫口而出的詞，我竟然不知道，那就現(xiàn)學(xué)現(xiàn)賣。</p> <p class="ql-block">許子?xùn)|在節(jié)目中分享康德的三種快樂理論：第一種是獲得實(shí)際利益的快樂，第二種是道德帶來的快樂，第三種是"當(dāng)夜晚走過一片小樹林，一陣風(fēng)”而感到很愉悅的純粹快樂。這是不涉利益，也不牽扯道德的美之感動(dòng)。</p><p class="ql-block">第三種快樂就是我旅行的意義吧。（回復(fù)美友：關(guān)于第三種快樂為審美的快樂，無目的的快樂，例如欣賞自然美景時(shí)的愉悅，不涉及實(shí)際利益或道德考量。例如各種發(fā)呆？也許我的下面舉例不對(duì)，應(yīng)該說些美景帶給我的快樂和感動(dòng)，我把我認(rèn)為的小確幸當(dāng)成了第三種快樂，里面會(huì)夾雜第一種快樂，哲學(xué)太復(fù)雜和嚴(yán)謹(jǐn)，腦袋瓜不夠用，沒搞懂。）那晚到了公寓肖說今天的吹風(fēng)機(jī)很好用呀，是嗎？我用起來真的很順手，就為這個(gè)不起眼的小確幸溫暖不已，自己微笑著入睡了，這就是幸福。途中整理照片，動(dòng)圖中“往左走”“立正”各種嬉笑瞬間，笑得肚子疼，也是一種幸福。莊姐姐做的飯?zhí)牢读?，一上桌，瞬間開啟一日愉悅時(shí)光。歐洲的“宮堡基丁”有人會(huì)審美疲勞，我們卻走到哪兒都是好奇心爆棚，更有絢爛的秋色相隨，步步皆歡。</p><p class="ql-block">這次出行時(shí)間長(zhǎng)，怕忘記，每天回公寓第一件事就是寫作業(yè)-用視頻方式反饋今日行程，為了快點(diǎn)寫完作業(yè)，我通用一個(gè)模版和一首《墨爾本的秋天》，竟被陽(yáng)光看出來了。肖也是忙得不輸學(xué)生時(shí)代，是著急為美麗的秋天做注腳嗎？</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">原定九月初啟程，不料領(lǐng)隊(duì)護(hù)照在西班牙被盜，行程推遲一月，卻意外與秋色撞了個(gè)滿懷。一個(gè)轉(zhuǎn)身，秋天成了主角，我們懵懂踏進(jìn)這斑斕畫卷。首站貝爾格萊德，恍如隔世——前一刻還在北京那樹盡情著綠的夏日，轉(zhuǎn)眼已置身金風(fēng)送爽的異國(guó)之秋。樹葉褪去單調(diào)綠意，染上銅金、赭紅與琥珀，層層疊疊，如詩(shī)鋪展。不是夏天不可愛了，而是秋天給的色彩太豐富，應(yīng)接不暇。二十多天，我們迎著自由的風(fēng)，穿行于逐漸變濃的秋意里。山川原野間，層林盡染，片片紅葉如焰燃燒，樹樹秋色皆成風(fēng)景。風(fēng)起時(shí)，楓葉翩躚飄落，似與我們共舞，心也隨之輕蕩。悅目之余，更覺人間值得——怎料一場(chǎng)延誤，竟換來整季的詩(shī)意相逢？肖問北京的秋有這么美嗎？我說是的，之所以感覺這么好，是因?yàn)槲覀兛梢猿两介喦?，體會(huì)秋之絢爛，那就且行且珍惜吧?；鼐┖?，肖開啟瘋狂掃秋模式，頤和園植物園各種園，地壇天壇各種壇，秋日掃地僧，我的答案對(duì)嗎？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">此次出行心境卻大不相同。往日工作休假出行，步履匆匆，滿身疲憊；勃朗峰徒步，雖風(fēng)光壯美，在日內(nèi)瓦的照片留下灰頭土臉的疲憊身影，尚未適應(yīng)從職場(chǎng)到自由的轉(zhuǎn)變。而這一次，二十多天的慢節(jié)奏，終于讓我卸下“班味”，真正松弛下來。沒有打卡的緊迫，沒有待辦的壓迫，唯有秋陽(yáng)和煦，風(fēng)色宜人，任我們徜徉于異國(guó)的旖旎風(fēng)光與浪漫情調(diào)之中。巴爾干的秋天，不只是風(fēng)景，更是一種生活的回甘——在落葉紛飛中，我重新學(xué)會(huì)了淺笑安然向暖，在五彩斑斕里，找回了久違的輕盈，擁抱歲月的溫柔以待。</span></p> <p class="ql-block">此行串聯(lián)塞爾維亞、波黑、黑山三個(gè)免簽國(guó)家與克羅地亞，四國(guó)風(fēng)情如四重樂章，而我最初是為克羅地亞那海風(fēng)輕吟的海風(fēng)琴而來。未曾想，一路行來，處處驚艷，步步生情。正如肖所言：“太值了，不虛此行。”塞爾維亞質(zhì)樸如泥土般真誠(chéng)，波黑沉靜如史書般厚重，黑山處處流淌著人文的詩(shī)意，克羅地亞則以獨(dú)特的海岸光影與建筑美學(xué)令人著迷。每一國(guó)被我們緩緩揭開面紗，如剝洋蔥般，每一次層都帶來新的理解與感動(dòng)。二十多天轉(zhuǎn)瞬即逝，心卻仍停留在那片巴爾干的晨光暮色里，意猶未盡。</p> 塞爾維亞、波黑和黑山 <p class="ql-block">10月5日。秋日的貝爾格萊德，涼意沁人，細(xì)雨如絲，悄然織就一城蕭瑟。我們乘上免費(fèi)的數(shù)字公交，駛向城市南端的圣薩瓦大教堂。這座巍峨的東正教圣殿，是塞爾維亞信仰與民族精神的象征，更是全球最大的東正教堂之一。它矗立于圣薩瓦遺體被焚之處，自1935年奠基，歷經(jīng)戰(zhàn)火與變遷，直至2003年方完成外部工程，內(nèi)部仍持續(xù)修繕。內(nèi)部金壁輝煌，當(dāng)我們走出教堂，陽(yáng)光灑落，潔白的穹頂在雨后初晴的藍(lán)天下熠熠生輝。</p><p class="ql-block">鐵托墓，人稱“花房”，簡(jiǎn)單而樸素，墓兩旁是綠色植物和花草，中間頂棚是玻璃房拱起，長(zhǎng)長(zhǎng)的白色灰紋大理石地面盡頭，陳著白色灰紋的大理石棺槨，沒有任何裝飾，沒有任何評(píng)價(jià)，上面只刻著“約瑟普·布羅茲·鐵托1892—1980”幾個(gè)金色大字。墓地旁專門為鐵托建造了陳列室，陳列著各個(gè)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人送給他的禮物，我認(rèn)出了埃及禮物奧西里斯（我出行的下一站是埃及）。墓地在雕塑公園內(nèi)，雕塑很有味道。鐵托，這位曾引領(lǐng)南斯拉夫走向獨(dú)立與尊嚴(yán)的領(lǐng)袖，至今仍被無數(shù)國(guó)民銘記。在他的治理下，南斯拉夫曾是巴爾干的燈塔，既不依附東方，也不屈從西方，走出一條屬于自己的道路。如今，人們依舊絡(luò)繹不絕地前來獻(xiàn)花，一束束鮮花，是對(duì)那段黃金歲月的追憶，也是對(duì)一位強(qiáng)者的深切緬懷。鐵托的印記遍布城市角落，他的名字，早已融入這個(gè)國(guó)家的呼吸與血脈。</p><p class="ql-block">來到中國(guó)前南斯拉夫大使館遺址，心情有點(diǎn)沉重。1999年那場(chǎng)轟炸，撕裂了和平的夜空，站在這兒，心亦難平，雖已成過往，但仍是永遠(yuǎn)的痛。今日之中國(guó)，山河無恙，國(guó)力日盛，我自豪。</p><p class="ql-block">貝爾格萊德的街巷，石板路蜿蜒，電車叮當(dāng)駛過，街邊咖啡館飄出濃郁香氣，行人緩步而行，竟有幾分熟悉的模樣。塞爾維亞的城市風(fēng)貌與我們家鄉(xiāng)好像，建筑風(fēng)格、市井氣息，甚至人們臉上的神情，都透著一種親切的共鳴，這是因?yàn)閮蓢?guó)之間彼此友好，越來越相似？走在這異國(guó)街頭，竟生出“他鄉(xiāng)似故鄉(xiāng)”的錯(cuò)覺。住的酒店旁邊有個(gè)菜市場(chǎng)，溜達(dá)著買了水果，也是一樣的味道。</p><p class="ql-block">雨中的卡萊梅格丹要塞，靜默如史。它踞守于薩瓦河與多瑙河交匯之處，千年來歷經(jīng)羅馬、拜占庭、奧斯曼與哈布斯堡王朝的爭(zhēng)奪與重建，每一塊石磚都鐫刻著戰(zhàn)爭(zhēng)與和平的輪回。我們撐傘而行，沿古老城墻眺望兩河交匯的壯闊景象。1928年為紀(jì)念一戰(zhàn)勝利所立的“勝利者”雕像，在雨中屹立，青銅身影映在濕漉漉的地面上，仿佛歷史與現(xiàn)實(shí)在此刻重疊。城墻旁凳子整齊排列，因無落日晚霞，空無一人，只見雨絲輕拂河面，倒影斑駁，是在靜候著傾聽往事的人？</p> <p class="ql-block">雨中的步行街，喧囂褪去，路燈暖黃，樹影婆娑。雨淅淅瀝瀝地打在石板路，濺起細(xì)碎的光，此刻，時(shí)光似乎都放慢了腳步。</p> <p class="ql-block">10月6日。前往茲拉提博爾的路上，德里納河中央那座孤懸的小屋悄然浮現(xiàn)，宛如時(shí)間之外的遺夢(mèng)。這座建于1968年由幾位青年為避暑而筑于河心的木屋，歷經(jīng)風(fēng)雨七度重建。2012年，它被《國(guó)家地理雜志》譽(yù)為“令人遐想”的建筑杰作，一炮而紅。它靜立于激流之中，四顧蒼茫，一如瓦納卡那棵孤獨(dú)的樹，為了一個(gè)湖而放棄了整個(gè)森林，令人動(dòng)容。</p><p class="ql-block">彈孔紀(jì)念碑，塞爾維亞境內(nèi)規(guī)模最大的前南斯拉夫二戰(zhàn)紀(jì)念群，矗立于烏日策以東14公里的Kadinja?a山頂。1941年秋，鐵托領(lǐng)導(dǎo)的游擊隊(duì)在此建立歐洲戰(zhàn)場(chǎng)首個(gè)解放區(qū)——烏日策共和國(guó)，雖僅存67天，卻點(diǎn)燃了反抗的烈火。德軍反撲殘酷，無數(shù)戰(zhàn)士血灑山崗。初碑立于1952年，1962年南斯拉夫政府?dāng)U建為今日所見之宏偉復(fù)合體：中央一座巨大的白色混凝土結(jié)構(gòu)，形如彈孔貫穿蒼穹，四周綿延起伏的抽象群雕如山巒低吟，紀(jì)念塔肅然挺立。夜幕降臨時(shí)，探照燈將其點(diǎn)亮，光柱刺破黑暗，自山下城中遙遙可見，仿佛歷史之眼，永不閉合。</p><p class="ql-block">途中輾轉(zhuǎn)各種角度，終于拍到紅房頂，歐洲城市特點(diǎn)，是歐洲影像中最常被定格的風(fēng)景之一。后面每天都能看到，每天都拍，依然喜歡。</p><p class="ql-block">傍晚抵達(dá)茲拉提博爾，木屋錯(cuò)落，白雪點(diǎn)綴，宛如童話。此地以自然之美與傳統(tǒng)木構(gòu)建筑聞名，是徒步與滑雪的勝境。我們夜宿小木屋，恰逢中秋，莊姐姐烹制了豐盛晚餐，我?guī)Я嗽嘛瀾?yīng)景，窗外煙火綻放，剎那照亮笑顏。這一刻，異鄉(xiāng)成故里，秋思化溫情，令人難忘。</p> <p class="ql-block">10月7日，晨光微露，漫步于茲拉提波爾小鎮(zhèn)，小鎮(zhèn)靜謐小巧，中心一泓碧湖，噴泉似花綻放，在湖畔有一座木構(gòu)餐廳，觀景用餐佳處，忽覺心有微憾——中秋之夜在此可飲酒低語，可靜坐湖邊，可聽風(fēng)數(shù)燈，可微醺入夢(mèng)，卻因偷懶，錯(cuò)失了浪漫之夜。唉，總是貪婪，既要又要。</p><p class="ql-block">今日行程穿越國(guó)境，踏入波黑大地。首站是位于Mokra Gora的“木頭城”，這座由塞爾維亞傳奇導(dǎo)演埃米爾·庫(kù)斯圖里卡為電影《生命是個(gè)奇跡》親手打造的童話村落，如今已化作現(xiàn)實(shí)中的詩(shī)意棲居。原木小屋錯(cuò)落有致，仿佛時(shí)光在此停駐，每一根木梁都鐫刻著藝術(shù)與鄉(xiāng)愁的印記。</p><p class="ql-block">隨后探訪薩爾干八號(hào)窄軌鐵路，這條蜿蜒于塞爾維亞中部群山之間的古老鐵道，如一條銀線串起無數(shù)山谷與溪流。小火車緩緩駛過，車輪輕叩鐵軌，發(fā)出懷舊的節(jié)奏，窗外層林盡染，云霧繚繞，宛如行進(jìn)在一幅流動(dòng)的油畫之中，令人恍然忘卻塵世喧囂。</p><p class="ql-block">穆罕默德·巴夏·索科羅維奇大橋橫臥于德里那河之上，建于1571年，由奧斯曼建筑巨匠米瑪爾·科卡·思南匠心獨(dú)運(yùn)。全長(zhǎng)179.5米的石橋，以十一座拱券跨越碧波，如長(zhǎng)虹飲澗，氣勢(shì)恢宏。2007年，它被聯(lián)合國(guó)教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)，不僅因其建筑之精妙，更因它承載著帝國(guó)榮光與民族記憶，成為波黑大地上不朽的文化豐碑。南斯拉夫唯一一位諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主伊沃·安德里奇出生在維舍格勒，他的代表作就是以此橋?yàn)橹鹘堑男≌f《 德里納河上的橋》，據(jù)說非常好看，放入我的購(gòu)物車。</p><p class="ql-block">午后抵達(dá)薩拉熱窩，入住老城區(qū)。街道狹窄陡峭，石板路蜿蜒如謎，層層疊疊攀上山腰，每一轉(zhuǎn)角皆藏故事，每一步行皆需謹(jǐn)慎。領(lǐng)隊(duì)小張緊握方向盤，在曲折巷道中穿行，仿佛駛?cè)胍欢魏裰氐臍v史——這里曾是東西文明交匯之地，槍聲與詩(shī)聲交織，而今炊煙依舊，生活如常，在滄桑中靜靜呼吸。</p> <p class="ql-block">在德里納河宛若從烏黑險(xiǎn)峻山巔上一塊完整峭壁中間、以其碧波巨瀾泡沫飛濺的磅礴之勢(shì)洶涌而下的地方，矗立著一座雕琢精美和諧、擁有十一個(gè)大孔的宏偉石橋。從這座大橋的起始處起，綿延起伏著一片扇形盆地和維舍格勒小城及其郊區(qū)；一座座小村落散布在山坳里；阡陌、牧場(chǎng)、李園縱橫，田間小路、籬笆交錯(cuò)，一片片小樹林和一簇簇稀疏的闊葉林滿山遍野。所以，若是從遠(yuǎn)處遙望，從白石橋?qū)挻蠖纯字袃A瀉而下的似乎不僅是德里納河碧綠的河水，還有那陽(yáng)光明媚靜謐富饒的遼闊大地，以及大地上的萬物生靈及其上方的南部天空。</p><p class="ql-block">—— 伊沃?安德里奇《德里納河上的橋》</p> <p class="ql-block">薩拉熱窩，一半是墳?zāi)?，一半是城市，被譽(yù)為歐洲的火藥桶，承載著人類的傷痛與記憶。立于黃堡之巔，紅瓦屋頂與靜默的白色墓碑在陽(yáng)光下交織成一幅悲愴畫卷，耳畔仿佛響起那句低沉的“她就是瓦爾特”。因民族紛爭(zhēng)難解，國(guó)歌至今無詞，唯有旋律在風(fēng)中飄蕩。清真寺的尖塔、天主教堂的鐘樓、東正教堂的穹頂與猶太會(huì)堂的燭光，在同一片天空下靜靜并立。一個(gè)國(guó)家，兩大實(shí)體，三個(gè)民族，四種信仰，薩拉熱窩因而被稱為“巴爾干的耶路撒冷”。當(dāng)年刺殺斐迪南大公夫婦的青年所站之處，仍以標(biāo)記銘刻于石，那一槍，點(diǎn)燃了第一次世界大戰(zhàn)的烈焰。1992至1996年，四年圍城，滿城斷壁殘?jiān)?，墻上彈孔如淚痕斑駁。而自1946年燃起的永恒之火，至今未熄，仿佛在以沉默的火焰訴說：和平，是用血與火換來的珍寶。戰(zhàn)爭(zhēng)已遠(yuǎn)去，街頭巷尾流淌著日常的溫情——一杯咖啡的香氣，一盤熱騰的食物，我們午后二刷，發(fā)現(xiàn)的不只是風(fēng)景，更是生活堅(jiān)韌的回響。他們從不曾為戰(zhàn)爭(zhēng)而生，只為和平而活；和平，從來不需要戰(zhàn)爭(zhēng)來證明。</p> <p class="ql-block">她就是瓦爾特。</p> <p class="ql-block">血紅色的花朵一樣的圖案被稱之為“薩拉熱窩玫瑰”。這個(gè)美好的名字背后卻有著非常陰森的背景，因?yàn)樗馕吨颂幹辽儆腥齻€(gè)人被迫擊炮炸死。而且這些被炸死的人并不見得就是士兵，其中大部分都是平民，塞族人炸死他們也沒什么特別的緣由。</p> <p class="ql-block">莫斯塔爾古城，波黑的璀璨明珠，曾歷經(jīng)戰(zhàn)火如今以古姆津石橋?yàn)橄笳髦厣?，東方的靜謐與西方的恢弘交織成詩(shī)，多元文化如河水般流淌在街巷之間，鑄就了歐洲最動(dòng)人的風(fēng)景之一。古姆津石橋，建于1566年，宛如彩虹橫跨內(nèi)雷特瓦河。曾經(jīng)的它在戰(zhàn)爭(zhēng)中被毀，如今成為和平與團(tuán)結(jié)的象征。站在橋上俯瞰城市風(fēng)光，歷史的厚重感撲面而來。老城的街道狹窄而迷人，兩側(cè)屋舍斑斕錯(cuò)落，伊斯蘭的尖塔、基督教的鐘樓與東正教的圓頂在陽(yáng)光下交相輝映，訴說著共存的智慧。夏季橋上常有當(dāng)?shù)厝吮硌萏?0歐哦。穿行古城，仿佛步入時(shí)光長(zhǎng)廊，每一步都踏在文明交融的脈搏之上。莫斯塔爾，不止是一座城，更是一段活著的歷史，我與肖，慢慢行走，用心聆聽它的每一次呼吸。</p> <p class="ql-block">去了Po?itelj城堡村，也稱石頭城，這個(gè)始建于14世紀(jì)的堡壘村莊，被世界文物守護(hù)計(jì)劃列為世界前100個(gè)最瀕危文化遺址之一。我根據(jù)拍的不完整圖片費(fèi)了半天才從網(wǎng)上搜到一點(diǎn)信息，很小眾，不知領(lǐng)隊(duì)小張?jiān)趺此训降摹Ｔ诰W(wǎng)上資料如下：這座城鎮(zhèn)是波斯尼亞國(guó)王Stjepan Tvrtko I 于 1383 年建造。1463-1471 年，在匈牙利國(guó)王馬蒂亞斯·科維納斯統(tǒng)治時(shí)代，這里是匈牙利的一個(gè)戰(zhàn)略重鎮(zhèn)，為加強(qiáng)防御，不僅有匈牙利駐軍，還建了城墻和塔樓。1471年P(guān)o?itelj被奧斯曼攻陷后，土耳其人在這里建了清真寺、土耳其浴室、穆斯林學(xué)校和鐘樓，把它打造成為奧斯曼帝國(guó)的一個(gè)定居點(diǎn)。在奧斯曼統(tǒng)治Po?itelj的227年，這里沒有發(fā)生過任何戰(zhàn)爭(zhēng)。之后，在威尼斯統(tǒng)治的180年間，Po?itelj再次成為戰(zhàn)略重地。但1878年奧匈帝國(guó)統(tǒng)治波黑時(shí)，Po?itelj不僅失去戰(zhàn)略重要性，甚至漸漸被遺忘，而那些奧斯曼時(shí)代的建筑群，便以原始姿態(tài)保留下來。最意想不到的是，幾百年間都保存完好的建筑，卻在波黑內(nèi)戰(zhàn)期間遭到最嚴(yán)重的破壞。2000年，波黑政府啟動(dòng)了Po?itelj 永久保護(hù)計(jì)劃。該計(jì)劃正進(jìn)行中，目前處于 Po?itelj 上部住宅區(qū)的修復(fù)階段。</p><p class="ql-block">村里石頭砌成的房屋，古老質(zhì)樸，房頂?shù)臒焽瑁孔究蓯?。不見住戶出沒，它們只是孤獨(dú)地存在著。標(biāo)志性建筑是八角型堡壘塔樓，要手腳并用才能爬上去，風(fēng)很大，有被刮下去的風(fēng)險(xiǎn)，不過可以俯瞰整個(gè)老城和內(nèi)雷特瓦河全景，風(fēng)景優(yōu)美。</p><p class="ql-block">布納泉位于Mostar西南的Blagaj小鎮(zhèn)附近，是溶巖泉，是歐洲最大喀斯特溶巖泉，泉水非常清澈，是布納河的來源，在溶洞邊的歷史建筑叫“Blagaj Tekke”，建于16世紀(jì)。Blagaj是當(dāng)?shù)氐孛?，“tekija”是伊斯蘭神秘派別－蘇菲派的驛站(Sufi lodge)或(guest house)。這里是溶巖泉和歷史建筑的集合，為波黑的歷史和自然遺產(chǎn)。布納碧泉涌出宛如仙鏡，泉水穿過房子幾百年了，可以乘船，今天很曬，我們想了??算了。</p><p class="ql-block">今天真正的期待在黃昏——奔赴山頂，只為那一座孤懸的十字架與傾瀉而下的日落。當(dāng)暮色染紅天際，整座古城沉入金輝，光影流轉(zhuǎn)間，一切歸于寧?kù)o，完美。</p> <p class="ql-block">今日到達(dá)黑山。黑山是整個(gè)東南歐-巴爾干地區(qū)僅有的一小塊從未臣服于土耳其之地。第一次世界大戰(zhàn)前的兩次巴爾干戰(zhàn)爭(zhēng)中都是黑山首先對(duì)土耳其宣戰(zhàn)，其他三個(gè)東正教國(guó)家塞爾維亞、保加利亞、希臘接著向土耳其發(fā)出最后通牒，要求土必須接受黑山的條件，否則就參戰(zhàn)。 1878年俄土戰(zhàn)爭(zhēng)土耳其戰(zhàn)敗后的《柏林條約》使得黑山的面積比對(duì)土戰(zhàn)爭(zhēng)前擴(kuò)大了近一倍，且巴爾港附近的區(qū)域被劃入黑山，使這個(gè)內(nèi)陸山國(guó)成為濱海國(guó)家。一戰(zhàn)末期，南斯拉夫各族簽訂《科孚島宣言》，宣布聯(lián)合，黑山事實(shí)上加入了塞爾維亞。2006年，黑山全民公決與塞爾維亞“和平離婚”。如今黑山雖然不在歐盟19個(gè)使用歐元的國(guó)家之列, 但是以歐元為法定貨幣的歐盟候選國(guó)。佇立在科托爾背后的洛夫琴山在黑山人心里有著非凡的意義，因?yàn)檫@個(gè)國(guó)家就以這座黑色的山脈命名（Montenegro），“monte”為“山”之意，“negro”則是“黑”的意思。在黑山歷史上的絕大部分時(shí)間里，這座山就代表了這個(gè)國(guó)家，古都采蒂涅就在其山腳下。 </p><p class="ql-block">到了黑山，浪漫之旅開始。</p><p class="ql-block">英國(guó)詩(shī)人拜倫曾深情寫到：宇宙初開之時(shí)，陸地與海洋最美的邂逅，必定是在黑山的海岸。佩拉斯特，便靜臥于這片神賜的海岸線上，宛如一顆鑲嵌在山海之間的明珠。小鎮(zhèn)擁有16座教堂與17座風(fēng)格各異的宮殿，大陸的厚重與海洋的靈動(dòng)在此交融，成就了“山海之間最美的古鎮(zhèn)”之譽(yù)。它被稱為“歐洲的眼淚”，入選《孤獨(dú)星球》全球十佳旅行目的地，亦被聯(lián)合國(guó)教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。一側(cè)是波光躍金的亞得里亞海，一側(cè)是承載著威尼斯文藝復(fù)興與巴洛克風(fēng)華的古老建筑群，更坐擁中國(guó)僅無的峽灣地貌。無論晨光初照還是暮色四合，這里處處皆景，隨手一拍皆成畫。我們?cè)诤＿呬浵乱欢温降囊曨l，海風(fēng)輕拂，腳步輕盈，畫面自然得仿佛時(shí)光也放慢了呼吸，甚是滿意。圣尼古拉教堂（St. Nicholas Church），這座17世紀(jì)的信仰遺存，靜靜矗立在小鎮(zhèn)中心，是佩拉斯特的靈魂地標(biāo)。今日雖未開放，我們?nèi)缘歉哌h(yuǎn)眺，看陽(yáng)光灑在海面，碎成萬點(diǎn)銀光，仿佛整片海域都在低語。</p><p class="ql-block">17至18世紀(jì)，佩拉斯特因航海貿(mào)易而繁榮興盛，曾是亞得里亞海上不可忽視的海上力量。如今，海面上兩座小島依舊訴說著往昔的傳奇——天然的圣喬治島與人工堆砌的巖上圣母島，尤為引人遐思。圣母島的傳說動(dòng)人至極：相傳漁民在礁石上發(fā)現(xiàn)圣母瑪利亞的圣像后，每逢平安歸航，便投下一塊石頭，年復(fù)一年，終成島嶼。需乘船方可抵島，由于時(shí)間緊迫，我們未能登島，遺憾留待下次。圣喬治島則為私人所有，禁止登島。我們只能佇立海岸，遙望那蒼翠小島隱現(xiàn)于碧波深處，像一段被時(shí)間封存的秘密，在濤聲中靜靜低吟。</p><p class="ql-block">這種地方適合發(fā)呆，希望以后有時(shí)間來此度假，多逗留一段時(shí)間，把自己放空，讓美好持久些。</p> <p class="ql-block">科托爾靜臥于亞得里亞海最嶙峋的海岸線深處，其蜿蜒入陸的海灣，常被譽(yù)為“歐洲最南端的峽灣”。古城依山傍水，被巍峨群山與幽深峽灣環(huán)抱，宛如時(shí)光遺落的明珠。1979年，聯(lián)合國(guó)教科文組織將其列入世界文化遺產(chǎn)，不僅因其保存完好的中世紀(jì)風(fēng)貌，更因它曾歷經(jīng)羅馬、拜占庭、威尼斯、奧斯曼與奧匈帝國(guó)的輪番洗禮，每一磚一石皆鐫刻著文明的層疊印記。這里不僅是歷史的見證者，也是一座溫柔的“貓咪之城”——巷陌間慵懶踱步的喵星人，仿佛守護(hù)著古城的秘密。主教座大教堂巍然矗立，是黑山境內(nèi)僅有的雙塔教堂之一，而蜿蜒攀爬的古城墻，則將整座城的滄桑與詩(shī)意盡收眼底。萬噸游輪停泊于外海碼頭，而城內(nèi)，貓博物館靜候著好奇的訪客，講述著人與貓共居的溫情篇章。</p><p class="ql-block">昨日午后，自佩拉斯特乘風(fēng)而來，從一處驚艷步入另一處驚艷，仿佛穿越了時(shí)光的簾幕。暮色漸濃時(shí)，與肖輾轉(zhuǎn)尋覓，終落座于一家網(wǎng)紅小館，煙火氣中透著地道風(fēng)味。正當(dāng)歸途，街頭忽起悠揚(yáng)小提琴聲，音符如夜露滴落心間，我們駐足良久，不忍離去，任旋律將整座古城輕輕包裹。</p><p class="ql-block">今晨再訪，陽(yáng)光灑在石板路上，泛起歲月的微光。我與肖緩步穿行于幽深小巷，與不同膚色的游人擦肩而過，恍若幾個(gè)世紀(jì)的光陰在足下悄然流盡。登上教堂平臺(tái)，細(xì)覽每一件展品，仿佛觸摸到了過往的呼吸；俯瞰城中人來人往，忽然覺得，我們亦成了他人眼中的風(fēng)景。古堡高聳，卻因時(shí)間匆匆未能登頂，唯有留待下次重逢。美好總?cè)绯兑资?，可那份心?dòng)，已深植心間。</p> <p class="ql-block">布德瓦，一座佇立兩千五百年的古城，靜臥于黑山亞得里亞海之濱，是時(shí)光與浪濤共同雕琢的度假勝地。城垣不大，三面環(huán)海，紅瓦石墻錯(cuò)落有致，在碧海藍(lán)天的映襯下，宛如一幅未褪色的油畫。我們看中了一塊礁石，被一對(duì)情侶占據(jù)，等到夕陽(yáng)終于沉落海平線，余暉灑金，驀然發(fā)現(xiàn)眾人皆同路人，皆為日落而留，皆為日落時(shí)分那個(gè)在礁石上跳舞的女孩而來。</p> <p class="ql-block">10月13日。今日抵達(dá)扎布利亞克小鎮(zhèn)，入住山間小木屋。途中探訪奧斯特羅修道院——黑山中部著名的東正教圣地，坐落于海拔約900米的懸崖之上，由圣瓦西里耶·奧斯特洛斯基于17世紀(jì)創(chuàng)建，分為上院與下院，以其獨(dú)特的建筑形制、保存完好的17世紀(jì)壁畫，以及圣巴西略遺體的供奉而聞名遐邇，成為巴爾干地區(qū)重要的朝圣之所。圣巴西略遺體安奉之室嚴(yán)禁攝影，我靜默步入，心有所動(dòng)，雖不解其深意，卻在離殿之后，忍不住回身再望一眼。走過諸多修道院與教堂，每一座皆自有其魂，只要踏入其中，便仿佛被一種無形的莊嚴(yán)包裹，無需信仰，亦能感知那份超越塵世的靜謐。我看不夠，也走不出這沉靜的震撼。</p><p class="ql-block">扎布利亞克小鎮(zhèn)毗鄰杜米托爾國(guó)家公園，地處黑山北部，是巴爾干半島海拔最高的城鎮(zhèn)。小鎮(zhèn)不大，卻格外寧?kù)o，四周群山環(huán)抱，秋色斑斕，景致如畫。鎮(zhèn)中遍布五顏六色的小木屋，外觀小巧如童話，肖說它們像戴著帽子的老奶奶，憨態(tài)可掬；實(shí)則屋內(nèi)設(shè)施齊全，溫暖舒適，并不局促。我們抵達(dá)時(shí)，房東早已將壁爐點(diǎn)燃，火光跳躍，暖意融融，只需每?jī)尚r(shí)添一次柴便可安享整夜。</p><p class="ql-block">入住稍作整理后，便前往杜米托爾國(guó)家公園的黑湖。湖水清澈見底，因四周松林蒼郁、山影倒映而呈深黛之色，故得名“黑湖”。游人稀少，靜謐宜人，湖面如鏡，映著天光云影與漸染的秋色，立于湖畔，心亦隨之沉靜，唯余風(fēng)過林梢，似與湖水輕語，傍晚看著湖前方昏黃燈光徒步而歸。</p> <p class="ql-block">若前幾日是奔向古城，那今日是為塔拉河大橋情結(jié)而來。肖的朋友叮囑她一定要拍照，看看大橋是否依舊。塔拉河大橋位于黑山共和國(guó)北部，橫跨歐洲最深峽谷之一的塔拉河，建于1937-1940年，全長(zhǎng)366米，主拱114米，高149至172米，1942年被炸毀后于1946年修復(fù)。因其是電影《橋》的取景地而聞名，1980年所在的杜米托爾國(guó)家公園被列入世界遺產(chǎn)名錄。橋的半部分在修復(fù)，遇到的工程師來自山東，異國(guó)遇老鄉(xiāng)滿心激動(dòng)，他們說早點(diǎn)來景色好看些，我們卻覺得此刻已如中彩，幸甚至哉。</p><p class="ql-block">還去了烏瓦茨峽谷，無人喧擾，森林里遍布各色蘑菇，鮮艷奪目，飽了眼福。烏瓦茨峽谷位于塞爾維亞西南部，是烏瓦茨河在喀斯特地貌中經(jīng)數(shù)百萬年侵蝕形成的巨大河灣。它以其一連串密集的、近乎180度的馬蹄形河灣而聞名于世，從空中俯瞰尤為壯觀。對(duì)，今天我們又踏入塞爾維亞，僅僅數(shù)日，秋意愈濃，山色愈深，越發(fā)感覺這秋的濃烈，如酒釀入心，愈久愈醇。</p> <p class="ql-block">今天五彩斑斕的秋天里繼續(xù)朝圣行，欣賞藝術(shù)與建筑瑰寶：索波查尼修道院是塞爾維亞中世紀(jì)時(shí)期最輝煌的文化與宗教中心之一，位于塞爾維亞西南部，靠近新帕扎爾市和拉什卡河。索潑查尼修道院于公元1259年建造， 與相距不遠(yuǎn)的王城拉斯遺址一同在1979年被列入了世界文化遺產(chǎn)名錄當(dāng)中（Stari Ras and Sopo?ani），子項(xiàng)還包括另外兩座同樣建于尼曼雅王朝時(shí)期的宗教建筑：侏儒柱修道院（Djurdjevi Stupovi Monastery，朱爾杰維斯圖普奧維修道院）、神圣使徒教堂（The Holy Apostles St Peter and St Paul Church - St Peter Church）。<span style="font-size:18px;">索波查尼修道院</span>入內(nèi)要5歐，就沒進(jìn)去，事后查了查覺得錯(cuò)過一個(gè)億，不能摳門，要主打一個(gè)來都來了，后面需花錢的門票我和肖都不再猶豫，買。斯圖代尼查修道院是塞爾維亞最重要、最具代表性的東正教修道院之一，它不僅是塞爾維亞的精神、文化和藝術(shù)中心，也是一處世界文化遺產(chǎn)。這里葬有尼曼雅一世和他妻子安娜以及他們的兒子尼曼雅二世，他們的小兒子圣薩瓦在這里創(chuàng)立了獨(dú)立的塞爾維亞東正教，并成為了第一任大主教。<span style="font-size:18px;">朱爾杰維斯圖普奧維修道院</span>由尼曼雅一世修建，獻(xiàn)給基督教的圣徒和烈士圣喬治（St. George），感謝圣喬治把他從地牢里救出。</p> <p class="ql-block">索波查尼修道院，未入。</p> <p class="ql-block">在門口照了個(gè)像。</p> <p class="ql-block">侏儒柱修道院（Djurdjevi Stupovi Monastery，朱爾杰維斯圖普奧維修道院）</p> <p class="ql-block">站在最前面（左起第4位）向圣人禮拜的是尼曼雅王朝的創(chuàng)立者斯特凡.尼曼雅一世（Stefan Nemanja，1113-1199年，1166-1196年在位）</p><p class="ql-block">他后面（左起第3位）的是他的二兒子斯特凡.尼曼雅二世（Stefan Nemanji（Stefan the First-Crowned），1165-1228年，1196-1228年在位）</p><p class="ql-block">之后（左起第2位）是斯特凡二世最小的兒子烏諾什一世（Stefan Uro? I，1223-1277年，1243-1276年在位）</p><p class="ql-block">最左邊的就是躺在下面的烏諾什一世的長(zhǎng)子德拉古丁，他推翻了自己的老子，當(dāng)上了皇帝。</p> <p class="ql-block">斯圖代尼察修道院</p> <p class="ql-block">10月16號(hào)。我們?cè)缟蠈ひ捔藧壑畼颍褪沁@個(gè)弗爾尼亞奇卡礦泉小鎮(zhèn)的愛之橋，是世界公認(rèn)的愛情鎖發(fā)源地。愛之橋上密密麻麻的愛情鎖，意在鎖住愛情，祈禱和平。還去看了槍膛和紅星紀(jì)念碑，雕塑通過抽象、震撼的形式，成功地傳達(dá)出戰(zhàn)爭(zhēng)的破壞力、犧牲的悲劇性以及記憶的永恒性。確實(shí)足夠抽象，開始一頭霧水，不知何意，查了小紅書，扔沒解開謎團(tuán)，藝術(shù)要的就是這效果吧。爬上了馬納西亞修道院的城墻，有小飛機(jī)的即視感，可拍全景。馬納西亞修道院由拉扎爾大公和米莉察大公妃之子斯特凡·拉扎列維奇（Stefan Lazarevi，1377-1427年，1389-1427年在位）在1406-1418年間建造，它是塞爾維亞中世紀(jì)修道院中規(guī)模最大的一座，屬于典型的莫拉瓦建筑風(fēng)格。修道院將塞爾維亞中世紀(jì)時(shí)期的“宗教建筑+防御工事”的模式發(fā)揮到極致，擁有11座巨大的塔樓與城墻，如同一座森嚴(yán)的堡壘，也反映了當(dāng)時(shí)面臨奧斯曼帝國(guó)入侵的嚴(yán)峻形勢(shì)。2010年，馬納西亞修道院被列入世界遺產(chǎn)候選名單。</p> <p class="ql-block">據(jù)說正值第一次世界大戰(zhàn)還未打響，蠢蠢欲動(dòng)之時(shí)，一名叫Nada的女教師還有一名叫Relja的塞爾維亞軍官互有好感，最終他們墜入愛河，山盟海誓。因?yàn)閻鄣棉Z轟烈烈，他們這段戀情幾乎整個(gè)弗爾尼亞奇卡礦泉鎮(zhèn)的人都知道了。但是，戰(zhàn)爭(zhēng)很快就爆發(fā)了，恐怖的氣氛襲來。Relja離開弗爾尼亞奇卡小鎮(zhèn)，投入到希臘戰(zhàn)場(chǎng)。自此之后，他就再也沒有回來，因?yàn)樗麗凵狭艘粋€(gè)美麗的希臘姑娘，違背了與Nada之間的誓言。有關(guān)他們的故事里，并沒有提到Relja的未來如何，但是弗爾尼亞奇卡礦泉村的居民們都知道這個(gè)故事里Nada的命運(yùn)如何。Nada因?yàn)橄萑氡瘋胁荒茏园危諒?fù)一日，愈發(fā)憔悴，最終早早去世了，真是一個(gè)悲慘的結(jié)局。在為Nada的命運(yùn)唏噓不已的同時(shí)，小鎮(zhèn)的姑娘們希望能夠好好維持自己的愛情，把自己和愛人名字都寫在掛鎖之上，然后將這些寫著名字的鎖掛在橋的欄桿上。因?yàn)檫@座橋曾經(jīng)是Nada和Relja經(jīng)常會(huì)面的地方。后來，掛鎖的鑰匙被象征性地扔進(jìn)河中。 新的戰(zhàn)爭(zhēng)和苦難陸續(xù)來臨，這個(gè)故事逐漸被遺忘，姑娘們綁住自己愛情的習(xí)俗也不再那么流行了。直到塞爾維亞著名詩(shī)人德珊卡·馬克西莫維奇(Desanka Maksimovic），在多次到訪小鎮(zhèn)之后聽說了這個(gè)悲傷的故事。根據(jù)弗爾尼亞奇卡礦泉鎮(zhèn)的故事，冒出了靈感，她寫下了自己最美麗的愛情詩(shī)歌之一——《為愛祈禱》。盡管我們總是容易遺忘，但是這個(gè)故事卻始終不曾被忘記。為了讓這一并不算美好的故事流傳下去，年輕的戀人們，始終繼承著這習(xí)俗，將他們的愛情牢牢綁在橋上?！皭壑畼颉币虼说妹?lt;/p> <p class="ql-block">買東西的小販奶奶讓我把衣服塞到腰里，這樣灑，還把肖的帽子倒過來，我們覺得還是正著戴漂亮。</p> <p class="ql-block">10月17號(hào)。諾維薩德有“塞爾維亞人的雅典”之稱，今日諾維薩德Citywalk，能打卡的教堂全部都進(jìn)了，有人說諾維薩德就是中國(guó)的哈爾濱，有點(diǎn)像。漫步斯雷姆斯基卡爾洛夫奇紅酒小鎮(zhèn)，整個(gè)小鎮(zhèn)充滿了中歐的巴洛克風(fēng)情。色彩柔和的建筑、寧?kù)o的廣場(chǎng)、蜿蜒的街道，漫步其中仿佛穿越到了18世紀(jì)，我和肖每人買了一幅畫，我選了冬日小鎮(zhèn)風(fēng)景，冬天可再來一次？下午登上彼德羅瓦拉丁要塞，其位于多瑙河右岸，俯瞰著整個(gè)諾維薩德市和河面。因其戰(zhàn)略位置，它被譽(yù)為“多瑙河上的直布羅陀”。1692年動(dòng)工，1786年建成，是歐洲最大的一座古城堡。</p><p class="ql-block">我們就住在多瑙河邊，在餐廳可以看到美麗的多瑙河日出日落，也可看到諾維薩德教堂尖頂，發(fā)呆了兩晚，早餐很好吃。</p><p class="ql-block">今年去斯里蘭卡看了印度洋，新西蘭看了太平洋，在意大利遇到地中海，都很激動(dòng)，但看到多瑙河有點(diǎn)無感，為什么呢？藍(lán)色多瑙河沒響起，累了吧。寫到此處，寫不動(dòng)了，匆匆收?qǐng)?，克羅地亞篇歇幾天再寫。</p> <p class="ql-block">很少出鏡的張領(lǐng)隊(duì)，總是背著手。</p>