<p class="ql-block"> 青少年時期，我讀過黎汝清先生的《萬山紅遍》上下卷，作家是以紅軍當(dāng)年在祖國南方大巴山，大別山區(qū)開展艱苦卓絕的革命斗爭為背景寫成的長篇巨著，小說所寫內(nèi)容在本人心中刻下了深深印記。那曾被戰(zhàn)火與信仰留下閃光點(diǎn)的革命老區(qū)，對我來說，既是地理上的遠(yuǎn)方，更是精神上的坐標(biāo)。</p><p class="ql-block"> 今年10月26日至30日，我隨“成都六零空間”30人旅行團(tuán)從成都東站出發(fā)深入川北，踏進(jìn)大巴山這座被先烈鮮血大面積浸染的土地，訪光霧山、劍門關(guān)、昭化古城等地，終得償所愿---在山水間觸摸歷史溫度，在歲月中懷念并打撈昔日文明片段。</p> <p class="ql-block"> 1933年前后，紅四方面軍先遣隊第73師第217團(tuán)進(jìn)占通江縣北部的兩河口，紅12師先頭部隊攻占位于大巴山南部的通江縣城，殲滅守軍第7旅1個營及當(dāng)?shù)貓F(tuán)防部隊，乘勢控制了以通江為中心的大片地區(qū)。此后，紅四方面軍以通江為中心，開展了一系列軍事行動和政權(quán)建設(shè)工作，通江成為川陜蘇區(qū)的首府與大本營。紅軍在通江打了上百場仗，共殲敵6萬余人，其中最有名、最關(guān)鍵的一仗是空山壩戰(zhàn)役，通江還保存著紅四方面軍總指揮部、總政治部舊址以及全國規(guī)模最大、最集中的紅軍烈士陵園---王坪烈士陵園，這里埋葬著2.5萬多名紅軍烈士，多數(shù)沒有留下姓名。</p> <p class="ql-block"> 中國革命的大熔爐，后來鍛造出紅四方面軍的開國將領(lǐng)有：徐向前元帥，許世友上將，王樹聲大將，陳再道上將以及徐海東、陳賡、陳錫聯(lián)、傅鐘、韓先楚、洪學(xué)智、李聚奎、劉震、宋任窮、宋時輪、王宏坤、王建安、王新亭、謝富治、張宗遜、周純?nèi)戎麑㈩I(lǐng)。</p> <p class="ql-block"> 十八月漳：峽谷臧忠魂</p><p class="ql-block"> 10月26日，高鐵轉(zhuǎn)大巴，我們鉆進(jìn)了大巴山腹地的南江縣境。大巴車在蜿蜒的山腰公路上左突右閃，忽上忽下，顛簸數(shù)小時后，終于抵達(dá)此行的第一站：十八月潭。</p> <p class="ql-block"> 這是一條長3.5公里的峽谷，兩岸高山聳峙，灌木叢生，一條碧泉穿谷而過，清澈得能照見水底的卵石。陡峭的棧道沿山而建，游人穿行其間，衣衫與秋風(fēng)相拂，耳畔是流水淙淙，眼前是飛瀑如練---那瀑布或如白帆垂落，或似彩綢飄飛，在淡淡的陽光下折射出細(xì)碎的光。秋意已染，多數(shù)樹葉泛黃，偶有幾株紅葉點(diǎn)綴其間，目光所及，令人心情愉悅。</p> <p class="ql-block"> "這里曾有紅軍犧牲"，導(dǎo)游的話語讓山水頓時有了重量。因大巴山是紅四方面軍川陜革命根據(jù)地核心區(qū)，1932年紅四方面軍入川后，便以這片山脈為依托，建立蘇維埃政權(quán)，動員群眾投身革命。峽谷深處的每一塊巖石，或許都曾見證過紅軍戰(zhàn)士的足跡；山間的每一道溪流，或許都曾映照過他們堅毅的臉龐。</p> 傍晚，薄霧從山坳里漫上來，我們沿著蜿蜒山道返程。盤山路的險峻，讓我忽然懂得：當(dāng)年紅軍在此堅持斗爭，不僅要面對敵人的圍剿，更要與這崎嶇山河較勁。那份不屈，早已融入山水魂魄。 <p class="ql-block"> 天然畫廊里，紅葉與歷史同輝</p><p class="ql-block"> 27日清晨，秋陽暖照，我們向光霧山進(jìn)發(fā)。相比昨日的長途跋涉，這段路程更顯從容---汽車穿行在時淡時濃的晨霧中，山道雖彎，卻少了幾分驚險。</p> <p class="ql-block"> 光霧山，是大巴山脈西部米倉山的主峰，海拔2507米，既是米倉山的制高點(diǎn)，也是國家5A級景區(qū)、世界地質(zhì)公園。其名"光霧"，果然名不虛傳：晨霧如紗，時而蓋住山林，只露樹梢尖尖；時而散開，讓藍(lán)天白云與金黃的樹冠相映。</p><p class="ql-block"> 上午9點(diǎn)過，我們步入"天然畫廊"，那參天古樹枝繁葉茂，秋風(fēng)拂過，葉色由綠轉(zhuǎn)黃、黃中帶紅，陽光穿過枝葉，在地上投下斑駁的光影，像無數(shù)閃爍的鱗片在微微顫抖，仿佛整個山林都在微笑迎客。</p> <p class="ql-block"> 午后，我們轉(zhuǎn)至米倉山國家森林公園，為的是一睹那仿佛"曇花一現(xiàn)"的大面積紅葉。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)?shù)厝苏f，光霧山紅葉每年僅存20天左右，錯過便要再等一年。來自五湖四海的游客云集于此，我們排隊一小時，才進(jìn)入通往香爐山的索道。纜車緩緩上行，漫山紅葉黃葉漸次鋪展，從山腰到山上，如詩如畫，引得車廂里驚嘆聲此起彼伏。</p> <p class="ql-block"> 在香爐山頂，我偶遇一位1939年出生的獨(dú)行老翁，他精神矍鑠，正舉著相機(jī)拍攝遠(yuǎn)景。"活了大半輩子，就喜歡山川草木。"他笑著說。他耄耋之年仍能獨(dú)行天下，成為我的偶像。這份對自然的熱愛，與山間的紅葉一樣，熱烈而奔放。</p> <p class="ql-block"> 暮色蒼茫時，我們乘車越"秦關(guān)",進(jìn)入陜西境內(nèi)，沿盤山路而下，夜宿漢中。車窗外，大巴山的輪廓在夜色中若隱若現(xiàn)---這座橫亙川陜的山脈，不僅是嘉陵江與漢江的分水嶺，是南北地理、氣候、生態(tài)的過渡帶，更是歷史的界碑，見證著無數(shù)的往來與變遷。</p> <p class="ql-block"> 漢中：龍興地尋蹤，古棧道感懷</p><p class="ql-block"> 漢中，這塊四面環(huán)山的小平原，是劉邦開創(chuàng)大漢王朝的龍興之地。走在街頭，陌生中透著熟悉---或許是往事歷歷在目，或許是觸景生情喚醒了曾經(jīng)的記憶，或許是"明修棧道，暗度陳倉"的故事太過鮮活。</p><p class="ql-block"> 漢王在這里忍耐，在這里等待時機(jī)，在這里謀定天下，他猶如一條真龍將一飛沖天，結(jié)束戰(zhàn)亂一統(tǒng)江山社稷，令天下安寧，百姓安居樂業(yè)。</p> <p class="ql-block">"重返故地心里酸，走在街頭意綿綿；昨日苦樂涌在懷，亦有問號一連串。"站在劉邦當(dāng)年的行宮遺址旁，我隨口吟出幾句，權(quán)當(dāng)對那段悲壯歷史的再次回味。</p> 后來，我們走進(jìn)明月峽谷探訪古蜀棧道。幾公里長的棧道依山而建，頭頂是懸崖峭壁，腳下是微微顫抖的木板，身旁便是渾濁的嘉陵江，千萬年奔流不息。 古蜀人在如此險峻的環(huán)境中，鑿石架木，開辟出連接川陜的通道，那份與自然抗?fàn)幍膱皂g，令我感慨。他們或許從山林采藥，或許于江中捕魚，或許在沃土種收，用兩腳丈量大地，用雙手換取生機(jī)---這種堅韌不拔的求生精神，穿越千年萬載，依然震撼人心。 <p class="ql-block"> 諸葛亮第一次北伐是兵分兩路，一路由趙云、鄧芝率部出箕谷，另一路由諸葛亮統(tǒng)領(lǐng)蜀軍主力西出祁山。 第二次北伐改出大散關(guān)，兵發(fā)陳倉，第四次北伐也是出祁山，第五次北伐則是親率數(shù)萬大軍出斜谷，駐軍五丈原。</p><p class="ql-block"> 明月峽，也是諸葛亮北伐的必經(jīng)線路之一，他曾對這里的棧道進(jìn)行了修繕，還在明月峽不遠(yuǎn)處的籌筆驛設(shè)立軍帳。</p> 我們的到來，給幽靜的峽谷添了幾分熱鬧。我站在棧道邊，聽江風(fēng)吹拂，仍能清晰感受到這峽谷歷史的悠遠(yuǎn)和滄桑，峽谷的風(fēng)雨始終系在那些與命運(yùn)較勁者的身影上。 <p class="ql-block">劍門關(guān)：雄關(guān)存浩氣，古柏閱滄桑 </p><p class="ql-block"> 29日小雨淅瀝，我們來到劍門關(guān)。"一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開"，這座矗立在兩山之間的關(guān)隘，是四川的北大門，陡峭的山峰如刀削斧劈，關(guān)樓巍峨，透著凜然不可侵犯的氣勢。恰逢重陽，細(xì)雨中登關(guān)，更添幾分厚重："重陽節(jié)登劍門關(guān)，瀝瀝細(xì)雨時作伴。關(guān)樓矗立兩山腰，一夫當(dāng)關(guān)萬夫難。"</p> <p class="ql-block"> 隨后，我們走進(jìn)劍閣翠云廊古柏金牛古道。細(xì)雨打濕了青石板路，兩旁的古柏參天而立，樹齡多在2000年以上。它們枝干遒勁，有樹皮龜裂，像老人布滿皺紋的手，卻依然枝繁葉茂，綠意盎然。我寫到:"柏立大地越千年，慣看人間幾換顏。四季風(fēng)霜不低頭，守護(hù)川門未得閑。"這些古柏，見過諸葛亮北伐的旌旗飄，聽過唐明皇逃蜀的馬蹄悶，看過紅軍過蜀道的身影疾，它們是歷史的沉默見證者，不語卻自有千鈞之力。</p> 走在濕滑的古道上，我忽然想：這路上曾走過多少人？有王侯將相，有販夫走卒，有英雄豪杰，有平民百姓。他們的腳步疊加在一起，成了歷史的刻度；而古柏始終在這里，看著王朝更迭、風(fēng)云變幻，卻守著一份常青的不衰。 <p class="ql-block"> 千年煙火里，疊加武則天腳印 </p><p class="ql-block"> 30日上午，我們抵達(dá)昭化古城。這座被稱為"蜀國第二都，巴蜀第一縣"的古城，四周環(huán)山，三面臨水，透著"風(fēng)水寶地"的靈秀。而它與一代女皇武則天的淵源，更讓這里的一磚一瓦都帶著傳奇色彩。</p> <p class="ql-block"> 武則天的父親武士彟曾任利州（廣元）都督，她幼年隨父在廣元生活，常隨奶媽到昭化游玩，樂不思?xì)w，其母楊氏曾笑言"到益昌，忘爹娘"---這便是"到了昭化不想爹媽"俗語的由來。古城至今盛產(chǎn)韭黃，據(jù)說因武家當(dāng)年喜食，武則天登基后便成貢品，得名"昭化貢黃"。</p> <p class="ql-block"> 走在昭化街的古巷里，木質(zhì)房屋隨處可見，榫卯結(jié)構(gòu)精巧，雕花門面古樸，仿佛一步穿越回唐代。我登上古城墻，環(huán)望四周朦朧高大遠(yuǎn)山，俯瞰繞城而過的江水，忽然懂得為何武則天幼時戀此不愿歸---這份山水與煙火交織的寧靜，足以安放最純粹的童心，這里又何嘗不是鳳興之地？</p><p class="ql-block"> 武則天猶如一只金鳳凰，從這里飛向藍(lán)天，沖破艱難險阻進(jìn)入權(quán)力高峰后，英明果敢，雄才大略，政績斐然，奠定了大唐開元盛世而威澤后世。</p> <p class="ql-block"> 古城里有斷壁殘垣，也有居民閑適的院落。住在老屋里的人，守著祖輩的房子，過著不緊不慢的日子。相比現(xiàn)代人對物質(zhì)的浮躁追逐，他們的寧靜更顯珍貴。有人說這里"老舊"，不如現(xiàn)代建筑氣派，但于我而言，每一塊磚瓦都是歷史的劇本，能從中讀到先民的生活狀態(tài)，觸摸到文化的長遠(yuǎn)脈絡(luò)。</p> <p class="ql-block"> 站在古城墻上，我忽然覺得：我們都是歷史的演員。5000年中華文明的長卷中，漢王，諸葛亮，武則天等各是濃墨重彩的一筆，那些古柏、雄關(guān)、棧道是不動的背景，而你我，或許也曾是某個朝代的帝王將相，文化名人，英雄商賈、工匠繡女、軍人戰(zhàn)士，只是迷失在了如今的時光隧道里。</p><p class="ql-block"> 這次川北之行，與其說是游山玩水，不如說是一場文化的尋根---在山水間認(rèn)出過去的自己，在歷史中讀懂當(dāng)下的意義。</p> <p class="ql-block"> 歸程時，大巴山的輪廓再次映入眼簾。這片土地，有紅軍的熱血，有古蜀的堅韌，有王朝的興亡，有自然的饋贈。它教會我：所謂經(jīng)典，從來不是靜止的風(fēng)景，而是山水與歷史的對話，是過去與現(xiàn)在的共鳴。</p><p class="ql-block"> 而川北的風(fēng)，會帶著這些故事，繼續(xù)吹向未來。人間的喜怒哀樂，悲歡離合也會延伸下去…</p> <p class="ql-block">圖片：蜀山青秀、網(wǎng)絡(luò)</p><p class="ql-block"> 隨團(tuán)隊友</p><p class="ql-block">文字：蜀山青秀</p><p class="ql-block">歌曲：夢幻光霧山</p>