<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 繼續(xù)沿著東非大裂谷向著第四站目標(biāo)一一馬賽馬拉前行。如果不是提前做了功課，絕不會想到車輪駛過的這片土地，竟是猿變?nèi)说膿u籃，人類夢升起的地方。短短半天車程，思緒不由穿越時空，飛臨神秘而遙遠(yuǎn)的太古。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在極為漫長的歲月，這里的古猿從樹上棲息逐步進(jìn)化到地面生活，進(jìn)而挺起脊梁，直立行走，成為人類的始祖。史學(xué)界把東非大裂谷形象地稱為人類文明的第一縷晨光。而30萬年前，這一縷晨光，如同文明的火種，隨著古人類穿越重重險阻、大規(guī)模遷徙，照亮了整個地球。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 行走在這段旅途，仿佛在翻閱一本厚重的人類史書，好像在與我們的祖先同步。望著窗外掠過的綠色山巒，草原、農(nóng)田、生機盎然的野生動物，似乎到處都能尋覓到始祖最初的足跡，沿途都隱藏著滄海桑田的奧秘。一種說不清，道不明的情愫在心頭環(huán)繞，一種對原始生命頂禮膜拜的神圣在胸中升起。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 進(jìn)入馬賽馬拉草原之前，先下車拜訪一個馬賽人聚集的村落。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，一道由荊棘組成的圍欄，如同村落的屏障。一座座由泥巴、樹枝混合搭建的圓形茅舍，有如散布綠地上的巨大蘑菇。這是東非一個身世古老、帶有傳奇色彩的游牧民族，現(xiàn)有100余萬人。據(jù)說馬賽人自古就以獵殺一頭獅子作為男子的成人禮。以至兇猛的獅子，一見披著紅色格子衫，手持梭鏢的身影就望風(fēng)而逃，這恐怕是刻在基因里的畏懼。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 如今許多馬賽人不再以狩獵、畜牧為生，開始接待游客。對我們的到來，馬賽人排列成行，載歌載舞表示歡迎。非同一般的彈跳能力表演和鉆木取火的原始絕技，展示著千年文化的傳承。孩子們圍坐一旁，用渴望的眼神等待游人發(fā)放食品和禮物。而年輕的馬賽人已開始用智能手機分享放牧的見聞，但他們的目光仍然追隨著祖先守望過的星空。讓人不由的想，這些熱情奔放、充滿歡愉的馬賽人，身上會不會也流淌著與老祖宗一脈相承的直系血緣？</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 第2天清晨，當(dāng)陽光越過金合歡的樹梢，我們終于踏進(jìn)久負(fù)盛名的馬賽馬拉國家公園。這座建于1961年的野生動物保護(hù)區(qū)，面積1800平方公里。馬拉河猶如一條銀帶，從廣袤的稀樹草原和郁郁蔥蔥的林地中蜿蜒穿過。在肯尼亞61個野生動物保護(hù)區(qū)中，馬賽馬拉毫無爭議的雄踞“園中之冠”。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這片西接坦桑尼亞賽倫蓋蒂、東望肯尼亞山雪線的草原瑰寶，寫滿非洲草原的生命詩篇。95種哺乳動物、450種烏類在這里棲息繁衍，是世界最豐富的野生動物群落之一。每一天、每一個生靈都在這片土地演繹著獨有的精彩。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 橫穿赤道的東非，一年沒有鮮明的四季更替，只有雨季、旱季的互換。旱季相當(dāng)于溫帶的夏季，但晝夜溫差大，早晚要穿上帶抓絨的沖鋒衣，中午就要換上短袖或再加上一件長袖防曬衣（防曬、防蚊）。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們一路乘坐的車輛為豐田改裝后的8座越野車，這好像是非洲游獵的交通工具標(biāo)配。土黃色的車身恰與草原色調(diào)相融，車上安裝的活動頂棚，向上推開后，可站在車上一覽無余的的觀賞和拍攝動物。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在東非大草原游獵，駕駛員的重要性不言而喻。在沙石路上長途奔波，行車安全無疑最為緊要。而進(jìn)入一望無際的稀樹草原搜尋動物，放眼都是相似的草原和樹木，全指著司機的車技和經(jīng)驗。經(jīng)驗豐富的司機對保護(hù)區(qū)地貌非常熟悉，不僅不會迷路，而且熟知動物的分布地點和活動規(guī)律，能帶著游客在有限時間內(nèi)看到更多動物。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 全程為我們駕車的黑人司機杰夫，不僅車技好，而且幽默善談，還會幾句中文，一路和地陪小姐姐聊得熱乎。幾天下來，就和車上的團(tuán)友打成了一片。大家就著杰夫的諧音，戲謔地稱他為“姐夫”，他很得意這個稱呼，時不時冒出幾句中文，讓枯燥的旅途頓時泛起歡樂。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 馬賽馬拉是我們在肯尼亞游獵的最后一站，也是最重要的一站，同車的6個團(tuán)員一商量，每人掏20美元，湊成一個打賞的紅包，不失時機的遞過去，過去幾天的獎勵，還有今天的激勵，意思都有了。“姐夫”黝黑的臉上掛滿開心而靦腆的笑容，開起車來更加賣力。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 初次見識馬賽馬拉的“絕對主角”角馬，竟以成群結(jié)隊的方式迎接我們。想不到這群牛頭、馬面、羊須“四不像”的家伙，居然躋身“非洲五丑”之列。體型纖細(xì)、毛色淺棕的高角羚也隨處可見。作為草原掠食者捕獵的主要對象，這兩種食草動物構(gòu)成了東非食物鏈的基石。前者因數(shù)量眾多詮釋著生存的另一種智慧，被戲稱為“行走的餐桌”，后者因為臀部有如同 M的黑色條紋，也收獲了“奔跑的麥當(dāng)勞”名號。而每一次生死追逐，都從他們驚慌的瞳孔中開始倒計時。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 一只身材健壯、銹紅色的轉(zhuǎn)角牛羚從面前疾馳而過。不遠(yuǎn)處還有一小群。轉(zhuǎn)角牛羚身長約1.5米，體重120~200公斤，為遷徙型動物。因頭部上長著黑斑，又被稱作黑面狷羚。據(jù)說在馬塞馬拉數(shù)量種群并不太多，我們挺有眼福??</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 茫茫草原大多沒有信號，司機主要通過對講機相互聯(lián)系，隨時分享動物訊息，這似乎已成為一種約定俗成的規(guī)則。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 好消息說來就來，對講機傳來“發(fā)現(xiàn)花豹”的信息。太難得了！“姐夫”猛踩油門，箭一般的沖向前方。前面已有車輛聚集排隊。一輛警車攔在路中，挨個收取1000先令“買路錢”。因為車輛需駛?cè)氩莸兀拍芸吹焦嗄緟仓须[藏的花豹，這大約是公園為規(guī)范秩序、保護(hù)動物和植被而設(shè)的規(guī)定。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 花豹作為非洲頂級掠食者之一，常獨來獨往，行蹤隱秘，形同幽靈，素有獸中“偽裝大師”“獨行俠”之稱，大多數(shù)游客難得一見。平時藏在茂密的灌木叢中，或躲在大樹上，常趁羚羊、角馬等獵物不備發(fā)起突襲。一旦遇到獅子鬣狗等群居掠食者，花豹馬上施展攀爬的絕技，叼起獵物上樹，讓獅子和鬣狗望樹興嘆，無計可施，妥妥的把生存玩成了藝術(shù)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 被發(fā)現(xiàn)的花豹，正藏在灌木叢里咪覺，位置非常隱蔽。我們的車開始停的位置不好，樹密草深，看不清全貌。機智的“姐夫”馬上調(diào)轉(zhuǎn)車頭，翻過一條兩三米深的河溝，抄近路轉(zhuǎn)到正面，在五、六米遠(yuǎn)的距離抵近?？俊４蠹倚睦锇敌?，這叫“技高人膽大”、“重賞有勇夫”。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 正在躺臥的花豹，布滿了斑點花紋的身上仿佛蘊藏著力量和機敏。也許跟我們心有靈犀，它忽然坐起來，先是抖動著身體醒盹兒，接著四處張望，琥珀色的雙眼霸氣側(cè)露，自帶兇相。大家看的真切，全身照、半身照、大頭照，視頻，拍個全乎兒。隨后趕到的車就沒這么幸運了，因為它又躺下了??。行程剛半，我們就幸運集齊了“非洲五霸”的拼圖。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 離開花豹的棲息地，越野車?yán)^續(xù)向草原深處探尋。極目遠(yuǎn)方，一棵金合歡樹撐著傘型樹冠，在天高地闊的荒野上孤獨挺立，構(gòu)成一副經(jīng)典的非洲稀樹草原畫面。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 一只守望枝頭的茶色雕，正用銳利的目光掃視地面，仿佛在尋找獵物。而旁邊的灌木叢，灰色的蛇鷲信步巡游，頭頂?shù)挠鸸谌缤惺兰o(jì)武士頭盔上的飄帶。作為捕蛇的高手，長腿和尖喙是它對付天敵最致命的武器。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 好運總是成雙而至。巡游間一個不經(jīng)意的回顧，左前方約四、五百米遠(yuǎn)的大樹下，影綽間一個雄獅頭部的剪影收入視線。“快看那邊”，我提醒“姐夫”?！皼]錯，是獅子”。他的眼力比我們更敏銳，馬上左轉(zhuǎn)車頭，向前方疾駛。呵呵，又是兩頭獅子。雄獅在樹下昂首站立，黑黃兩色的鬃毛在側(cè)逆光下泛著光澤。母獅則躺臥在草地，像是撒嬌。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 沒過多久，母獅就起身向我們走來，雄獅緊隨其后，繞過車頭，大搖大擺的從我們眼前走過，最近處也就兩三米距離。這畫面太刺激了。大家半個身子都露在車頂，此刻都屏住呼吸，誰也不敢出聲，恐怕激怒獅子，一縱身撲上來，麻煩可就大了??。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這對兒情侶在草叢中走走停停，像是初戀。母獅愛搭不理的往前走，動不動還呲牙咧嘴耍脾氣。雄獅被撩撥的如同舔狗，在后面低聲下氣、亦步亦趨的跟隨，在眾人面前上演了一出“女跑男追”的段子。往日威風(fēng)凜凜的獅王，此刻秒變一只溫柔專情的大貓。聞訊趕來的車輛緊跟不舍，大家似乎忘了猛獸近在咫尺恐懼，快門此起彼伏，過足了眼癮，一直目送這對情侶隱入草叢深處。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 中午時分，陽光變得灼熱。游獵的越野車從四面八方匯集到一個地勢較高的露天營地歇息。大家剛鋪開餐布，準(zhǔn)備野餐，目光就被周圍各種鳥類吸引。栗頭麗椋鳥如同中國的麻雀，在人居的地方隨處可見，無論是在草叢覓食，還是枝頭上歡叫，那一身藍(lán)黃相間的超高顏值相當(dāng)吸睛。 </span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 盔頂珠雞帶著一身黑白斑點，咕咕的叫著從灌木叢中穿過。盧氏輝椋鳥的羽毛，則泛著金屬般的光澤，飛過時留下一道墨藍(lán)色的蹤影。紅喉鷓鴣躲在樹蔭下，偶爾發(fā)出清脆的叫聲，向人類刷一下存在感。特別顯眼的是紅臉地犀鳥，邊走邊展示又大又尖的長喙。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 忽見幾只大鳥從天而降，原來是營地的?？投d鸛駕到。禿鸛位列“非洲五丑”，主要分布在馬賽馬拉和塞倫蓋蒂，別看其禿頭、縮頸、駝背，脖子上掛著一個巨大肉囊，其貌不揚，卻是一個飛行的高手。由于數(shù)量稀少，已被列入世界瀕危物種名錄。因常以垃圾和腐肉為食，又被稱為“垃圾鳥”，實際上它是大自然的“清潔工”，草原生態(tài)中不可或缺的一環(huán)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 旱季是東非的旅游旺季，每年的7~10月，馬賽馬拉大草原就成為世界最狂野的生命競技場。為了追逐豐盛的水草，100多萬頭角馬，數(shù)十萬頭斑馬、羚羊，組成聲勢浩大的遷徒隊伍，從坦桑尼亞的塞倫蓋蒂渡過馬拉河北上，進(jìn)入馬賽馬拉。兩三個月后，這200多萬只食草野生動物再次橫渡馬拉河，回到塞倫蓋蒂，構(gòu)成了自然界最壯觀的生存循環(huán)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 遷徙途中的馬拉河，危機四伏，河岸獅群環(huán)伺。河中鱷魚潛伏，角馬縱身一躍，如同進(jìn)入生死博弈的激流，每一個瞬間都詮釋著生命的堅韌與磅礴。</span></p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">雖說正值旱季，但這幾天陰雨連綿，青草茂盛?！敖惴颉边z憾地說，角馬有充足的食物，大概率不會冒險渡河。在些許失望中，我們由當(dāng)?shù)匚溲b人員的護(hù)送，下車徒步體驗了一段馬拉河的風(fēng)光。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 河水渾濁湍急，幾具角馬的浮尸漂在水面。據(jù)說除了少部分在河中被鱷魚吞噬外，每年約有上萬只角馬在渡河中因踩踏或溺水而亡。對面河岸，幾只鱷魚正悠閑的曬著太陽，半張的嘴露出鋸齒般的獠牙。旁邊的淺水區(qū)，一群河馬把身體浸入河中，愜意著消遣著時光，偶爾發(fā)出低沉的吼叫。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 岸邊的巖石上趴著一只巨型蜥蜴，皮膚呈灰黃色，與巖石顏色融為一體，若不仔細(xì)看，根本發(fā)現(xiàn)不了它的蹤跡。據(jù)說它是偷竊鱷魚蛋的高手，這一“絕后“”的殺技讓河中霸主也無可奈何。雖然沒有見到“天河之渡”的壯觀，但站在馬拉河畔，仍讓我們感受到自然的殘酷與壯美。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 游獵的時鐘轉(zhuǎn)得飛快，轉(zhuǎn)瞬間走近黃昏，斜陽將茫茫草原和眾多動物抹上一層金輝。遠(yuǎn)處一只孤獨的牛羚，站在天地之間，似乎在目送我們的離去。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 返程途中，天色忽然轉(zhuǎn)暗，一場暴雨不期而至，前方一片白茫茫的雨霧，一會兒又下起了冰雹，砸得車頂、車身砰砰作響。車輛無法行駛，只好暫停在路上。讓人震撼的一幕出現(xiàn)了。路兩旁距離我們幾米遠(yuǎn)的地方，不知何時聚集了成千上萬只角馬，黑壓壓一片，不再低頭食草，不再走動奔跑，如同一只只黑色的雕塑凝固在雨幕中，經(jīng)受著暴雨的沖刷和冰雹的擊打。角馬群頭上無數(shù)對彎角，層層疊疊，如同原始森林中密密麻麻的枝杈展現(xiàn)在眼前。連經(jīng)多見廣的導(dǎo)游都驚嘆這極為罕見的場景。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 由于雨大、天暗、鏡頭長，照相機已派不上用場。只能拿出手機，冒雨急速開窗，拍照；再急速開窗，再拍照，全然不顧半邊的衣服被淋濕，記錄下這難以復(fù)制的瞬間。</span></p> <p class="ql-block"> 不過半小時，雨歇天晴，耶穌光刺破云層，灑下青紫橘黃交織的光束，將水洗過的草原暈染的澄澈亮麗。黑褐色的角馬群逐漸散開，再次低頭啃食被雨水滋潤過的青草，金色草原頓時流動起來，一道道光柱為遷徙大軍鍍上圣潔的輪廓。之前的些許遺憾，早己煙消云散。那一刻，只有震撼與幸運在心中蔓延。原來草原展現(xiàn)的生命魔力、饋贈的荒野奇觀，竟是這樣在人們毫無防備中到來。</p> <p class="ql-block">為說明景物，文中個別圖片取自網(wǎng)絡(luò)，特此聲明。</p>