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東歐＋巴爾干19天之旅（下部）黑山（后篇）

一路有你

<p class="ql-block">　　在巴爾干半島的西部，亞得里亞海的沿岸，有著這樣一個(gè)國(guó)家——黑山。</p><p class="ql-block"> 一聽(tīng)名字似乎這個(gè)國(guó)家與一座黑色的山有著密切的關(guān)系，事實(shí)上也確實(shí)是如此。</p> <p class="ql-block">　　黑山英文譯名Montenegro，可以分解為monte、negro兩個(gè)詞，前者代表山峰，后者代表黑色的，合起來(lái)便是“黑山”的意思，我國(guó)在之前也將其稱(chēng)為“蒙特內(nèi)格魯”，這兩者只是意譯和音譯的區(qū)別。</p><p class="ql-block">（以下12幅圖片拍于黑山小鎮(zhèn)）</p> <p class="ql-block">　　黑山的先民是伊利里亞人（巴爾干半島西北部），公元前2000年起就生活在這里，后來(lái)的希臘人、羅馬人與他們發(fā)生過(guò)“親密”的交流。</p><p class="ql-block"> 公元4世紀(jì)之后，隨著民族大遷徙的進(jìn)行，這里的文化秩序更迭變幻，南斯拉夫人掌控了如今的黑山地區(qū)。</p> <p class="ql-block">　　“杜克里亞王國(guó)”是黑山人建立的第一個(gè)史書(shū)記載的政治實(shí)體，乘著馬其頓王朝后期的混亂脫離東羅馬帝國(guó)。</p><p class="ql-block"> 但更為強(qiáng)大的近鄰，塞爾維亞逐漸崛起，在12世紀(jì)控制了已經(jīng)改稱(chēng)為“澤塔”的杜克里亞，之后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，塞爾維亞人控制著黑山地區(qū)。</p> <p class="ql-block">　　受到東羅馬帝國(guó)的影響，塞爾維亞和黑山人普遍信仰東正教，兩者的文化差異也較小，基本來(lái)說(shuō)，黑山文化逐漸成為塞爾維亞的一個(gè)偏支。</p><p class="ql-block"> 但塞爾維亞很快遇到一個(gè)勁敵——奧斯曼帝國(guó)，在塞爾維亞的衰落下，澤塔重獲獨(dú)立。</p> <p class="ql-block">　　在科索沃戰(zhàn)役失敗之后，塞爾維亞逐漸淪為奧斯曼帝國(guó)的屬地，黑山人則躲進(jìn)深山繼續(xù)抗擊奧斯曼人。</p><p class="ql-block"> 他們?cè)诼宸蚯偕綎|麓采蒂涅高原之上的采蒂涅建立了政教合一的國(guó)家，與奧斯曼人拉鋸數(shù)個(gè)世紀(jì)之久。</p> <p class="ql-block">　　作為高山之國(guó)，在采蒂涅被數(shù)次攻陷的情況下，黑山人堅(jiān)持不懈地抵抗奧斯曼。</p><p class="ql-block"> 終于在1878年柏林會(huì)議上，列強(qiáng)承認(rèn)黑山為獨(dú)立國(guó)家，并將阿爾巴尼亞的一部分土地劃入。</p><p class="ql-block"> 黑山在巴爾干戰(zhàn)爭(zhēng)中也奮力作戰(zhàn)，獲得了大片領(lǐng)土。</p> <p class="ql-block">　　一戰(zhàn)中，黑山與塞爾維亞并肩作戰(zhàn)，但在殘酷的近代戰(zhàn)爭(zhēng)中，山地的屏障顯得那么脆弱，奧匈帝國(guó)在保加利亞的幫助下?lián)魯×巳麪柧S亞、黑山。</p> <p class="ql-block">　　直到一戰(zhàn)過(guò)后，互感危機(jī)的南斯拉夫諸國(guó)成立了以塞爾維亞為主導(dǎo)的南斯拉夫王國(guó)。</p><p class="ql-block"> 南斯拉夫王國(guó)自成立之日起，便飽受各民族民族主義之折磨，而黑山此時(shí)歸屬塞爾維亞地區(qū)，算是并入了塞爾維亞王冠之下。</p> <p class="ql-block">　　二戰(zhàn)后，鐵托開(kāi)始了他的鐵腕治理，南斯拉夫聯(lián)邦在他任下似乎生機(jī)勃勃。</p><p class="ql-block"> 同時(shí)，黑山此時(shí)成為了與克羅地亞、塞爾維亞相等地位的自治共和國(guó)。但由于地區(qū)經(jīng)濟(jì)的不平衡、民族政策的不平衡、城鄉(xiāng)差距的擴(kuò)大等原因，在鐵托死后南斯拉夫局勢(shì)越來(lái)越惡化。</p> <p class="ql-block">　　南斯拉夫解體后，爆發(fā)了慘烈的內(nèi)戰(zhàn)，上演了一幕幕不忍直視的戰(zhàn)爭(zhēng)慘劇。</p><p class="ql-block"> 黑山在解體之初選擇了留在南斯拉夫之內(nèi)，與塞爾維亞組成了新的南斯拉夫聯(lián)盟。</p> <p class="ql-block">　　但是跟著這位大哥并沒(méi)有獲得什么好處，反倒是由于戰(zhàn)爭(zhēng)與制裁，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷惡化，黑山人開(kāi)始出現(xiàn)了獨(dú)立傾向。</p><p class="ql-block"> 與此同時(shí)，塞爾維亞為了保住出?？?，對(duì)黑山兄弟百般拉攏，授予了更多特權(quán)，反而使得黑山獨(dú)立變得容易。</p> <p class="ql-block">　　新世紀(jì)之后，南斯拉夫的榮光變得越來(lái)越過(guò)去式，2003年，南斯拉夫聯(lián)盟議會(huì)改國(guó)名為塞爾維亞與黑山，宣告曾經(jīng)的斯拉夫大國(guó)夢(mèng)的破碎，同時(shí)這一舉動(dòng)也是提升了黑山的地位。</p> <p class="ql-block">　　2006年5月21日，黑山舉行獨(dú)立公投，獨(dú)派占比55·4%的比例，以微弱的優(yōu)勢(shì)獲勝。</p><p class="ql-block"> 6月3日，黑山議會(huì)正式宣布黑山獨(dú)立，6月5日，塞爾維亞議會(huì)宣布繼承原塞爾維亞和黑山國(guó)家共同體的國(guó)際法主體地位，曾經(jīng)的塞爾維亞與黑山解體成為塞爾維亞共和國(guó)和黑山共和國(guó)兩個(gè)獨(dú)立的國(guó)家。</p> <p class="ql-block">　　黑山獨(dú)立之后，由于外部形勢(shì)的不斷好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)逐漸上升，人均gdp在2010年后維持在7000-8000美元左右，但由于商品結(jié)構(gòu)問(wèn)題、競(jìng)爭(zhēng)力差、基建落后，已經(jīng)處于瓶頸，目前正奮力加入歐盟。</p> <p class="ql-block">　　大巴車(chē)碾過(guò)盤(pán)山公路的碎石，車(chē)身隨山勢(shì)輕晃，窗外的杜米托爾國(guó)家公園正緩緩鋪展成一幅濃墨重彩的圖畫(huà)。</p> <p class="ql-block">　　群峰如黛，云嵐纏腰，針葉林與闊葉林交錯(cuò)疊織，秋光漫過(guò)樹(shù)梢時(shí)，便潑灑出深淺不一的金與綠。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國(guó)家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block">　　腳下塔拉河藏在峽谷深處，只隱約聽(tīng)得流水嗚咽，似在訴說(shuō)歲月沉音。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國(guó)家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block">　　這片被聯(lián)合國(guó)教科文組織1980年列入世界遺產(chǎn)名錄的土地，以歐洲最深的塔拉河大峽谷為骨，以原始森林、冰川湖泊為肌，而橫跨峽谷的那座橋，是藏在山水間的魂，是刻著烽火與溫情的時(shí)代印記。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國(guó)家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block">　　車(chē)至觀景臺(tái)，目光越過(guò)層林疊翠的峽谷，塔拉河峽谷大橋驟然撞入眼底。</p> <p class="ql-block">　　鋼筋混凝土澆筑的橋身橫亙兩岸峭壁，五個(gè)半圓拱券對(duì)稱(chēng)舒展，如巨人張開(kāi)臂膀，穩(wěn)穩(wěn)托住往來(lái)行旅。</p> <p class="ql-block">橋底距河面149米。</p><p class="ql-block">抬頭望時(shí)，橋身似嵌在天際。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">低頭看時(shí)</p><p class="ql-block">河水如碧帶蜿蜒</p><p class="ql-block">煙波浩淼間</p> <p class="ql-block">　　山風(fēng)裹著草木清香撲面而來(lái)，竟讓人忘了呼吸。</p> <p class="ql-block">　　橋身一側(cè)的銅牌，契里爾文字鐫刻的紋路里，藏著橋的前世今生。</p> <p class="ql-block">　　1938年動(dòng)工，1940年落成，全長(zhǎng)366米、主拱跨徑114米的它，曾是當(dāng)時(shí)歐洲最大的公路混凝土拱橋。</p> <p class="ql-block">　　設(shè)計(jì)師米亞特·斯·特羅亞諾維奇與建筑師安東諾維奇，以匠心賦予了它抵御風(fēng)雨的力量，卻沒(méi)料到，烽火會(huì)提前將這份安穩(wěn)撕碎。</p> <p class="ql-block">　　1942年，法西斯鐵蹄踏遍巴爾干半島，為阻擋敵軍推進(jìn)，游擊隊(duì)奉令炸毀剛建成兩年的大橋。</p> <p class="ql-block">　　隨著橋梁的轟然坍塌，阻斷了敵軍的通路，建筑師們?yōu)楸Ｐl(wèi)祖國(guó)而不得不忍痛將自己傾盡所有的杰作親自炸毀。</p> <p class="ql-block">　　戰(zhàn)后的1946年，大橋在廢墟上重建，如今我們所見(jiàn)的模樣，既有舊時(shí)的骨架，也有新生的溫度。</p> <p class="ql-block">　　七十余載過(guò)去，它依舊承載著車(chē)流人聲，只是橋畔的紀(jì)念碑，永遠(yuǎn)留住了那段悲壯歲月。</p> <p class="ql-block">　　橋頭立著兩塊石碑，一塊刻著工程師拉扎萊·亞烏克維奇的名字，1942年8月2日，這位參與炸橋的工程師被敵人殺害于橋頭，鮮血浸紅了橋邊的碎石，后人立碑緬懷，讓他的勇氣與堅(jiān)守，與大橋共存。</p> <p class="ql-block">　　另一塊石碑前，雕像沉默佇立，碑文寫(xiě)著：這座紀(jì)念碑是博日達(dá)爾·祖季奇的母親瑪麗亞為其所建。</p> <p class="ql-block">　　博日達(dá)爾·祖季奇南斯拉夫中尉。生于1915年，1942年?duì)奚?lt;/p> <p class="ql-block">　　他未曾參與炸橋，也不是電影里的英雄，卻同無(wú)數(shù)烈士一樣，將生命定格在反法西斯的戰(zhàn)場(chǎng)，母親的思念，化作石碑上不朽的字跡，在山風(fēng)中輕輕回響。</p> <p class="ql-block">　　站在橋頭，耳畔忽然響起熟悉的旋律，“啊朋友再見(jiàn)，啊朋友再見(jiàn)，啊朋友再見(jiàn)吧再見(jiàn)吧再見(jiàn)吧……”</p><p class="ql-block"> 《??！朋友再見(jiàn)》的歌聲穿過(guò)歲月，與眼前的橋重疊，電影《橋》里的鏡頭，竟一一在腦海中浮現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">　　1969年上映的這部南斯拉夫電影，以塔拉河大橋炸橋史實(shí)為藍(lán)本改編，卻讓無(wú)數(shù)中國(guó)觀眾記了半個(gè)多世紀(jì)。</p><p class="ql-block"> 七十年代的中國(guó)，精神食糧匱乏，這部情節(jié)跌宕的戰(zhàn)爭(zhēng)片，成了一代人的集體記憶。</p> <p class="ql-block">　　銀幕上，少?！袄匣ⅰ睅е茖?zhuān)家扎瓦多尼、助手班比諾等人組成小隊(duì)，從蓋世太保手中救出工程師，在沼澤地與德軍激戰(zhàn)，班比諾跳躍的身影、狄希沉默的堅(jiān)守、曼納對(duì)故土的牽掛，還有最后工程師拉響炸藥，濃煙遮蓋大橋的畫(huà)面，每一幀都刻在心底。</p> <p class="ql-block">　　總有人將“老虎”與《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》中的瓦爾特混淆，實(shí)則韋利米爾·巴塔·日沃伊諾維奇飾演的“老虎”，是獨(dú)屬于《橋》的英雄。</p><p class="ql-block"> 他眼神堅(jiān)毅，行事果敢，卻在戰(zhàn)友犧牲時(shí)紅了眼眶，那份鐵血柔情，讓英雄有了煙火氣。</p> <p class="ql-block">　　也總有人以為《?。∨笥言僖?jiàn)》是南斯拉夫民歌，實(shí)則它源自意大利，原名中“Bella”意為“姑娘”，北影廠集體譯配時(shí)改為“朋友”，反倒更貼合電影里戰(zhàn)友間的情誼。</p><p class="ql-block"> 歌聲里的不舍與決絕，藏著游擊隊(duì)員對(duì)故土的熱愛(ài)，對(duì)和平的向往。</p> <p class="ql-block">　　如今在大橋旁唱起，竟比銀幕上更動(dòng)人，仿佛能看見(jiàn)電影里的小隊(duì)走在山崗上的剪影，夕陽(yáng)將他們的影子拉得很長(zhǎng)，歌聲飄向遠(yuǎn)方，分不清是電影鏡頭，還是眼前的風(fēng)景。</p> <p class="ql-block">　　電影里的炸橋故事，與真實(shí)歷史有著細(xì)微差別——史實(shí)中炸橋是為阻擋意軍，電影里則改為德軍，卻絲毫未減那份震撼。</p> <p class="ql-block">　　銀幕上，大橋炸毀的瞬間，游擊隊(duì)員們望著廢墟沉默，沒(méi)有歡呼，只有對(duì)犧牲戰(zhàn)友的悼念，對(duì)大橋的惋惜。</p><p class="ql-block"> 現(xiàn)實(shí)里，大橋坍塌時(shí)，百姓躲在山中落淚，卻明白，今日的破碎，是為明日的團(tuán)圓。</p><p class="ql-block"> 后來(lái)電影拍攝時(shí)，劇組在原址復(fù)刻場(chǎng)景，演員們踏著橋邊的土地，演繹著烈士們的故事。</p> <p class="ql-block">　　彼時(shí)南斯拉夫與中國(guó)情誼深厚，銀幕里的英雄，成了中國(guó)觀眾心中的榜樣，銀幕外的兩國(guó)人民，有著跨越國(guó)界的共情。</p><p class="ql-block"> 可誰(shuí)也沒(méi)想到，多年后南斯拉夫解體，昔日同袍各奔東西，電影里因拍攝結(jié)緣的演員，再也難聚首。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國(guó)家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block">　　“朋友再見(jiàn)”四個(gè)字，竟成了現(xiàn)實(shí)里的遺憾，電影里的分別是為了勝利，現(xiàn)實(shí)里的分別，卻藏著時(shí)代的無(wú)奈。</p><p class="ql-block"> 風(fēng)穿過(guò)橋洞，發(fā)出嗚嗚的聲響，似在哼唱《?。∨笥言僖?jiàn)》，又似在訴說(shuō)那些遠(yuǎn)去的故事。</p> <p class="ql-block">　　往來(lái)車(chē)輛駛過(guò)橋面，留下輕微的震動(dòng)，橋身穩(wěn)穩(wěn)承載著一切。</p><p class="ql-block"> 它見(jiàn)過(guò)烽火連天的破碎，也見(jiàn)過(guò)和平年代的安穩(wěn)；</p><p class="ql-block"> 見(jiàn)過(guò)英雄烈士的鮮血，也見(jiàn)過(guò)尋常百姓的煙火；</p><p class="ql-block"> 見(jiàn)過(guò)電影鏡頭里的悲歡，也見(jiàn)過(guò)現(xiàn)實(shí)歲月里的聚散。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國(guó)家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block">　　七十余載風(fēng)雨，它不僅是一座交通橋梁，更是一座連接過(guò)去與現(xiàn)在、電影與現(xiàn)實(shí)、中國(guó)與巴爾干的情感橋梁。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國(guó)家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block">　　離開(kāi)時(shí)，大巴車(chē)再次駛過(guò)大橋，從車(chē)窗回望，橋身漸遠(yuǎn)，卻始終清晰。</p><p class="ql-block"> 杜米托爾的山水依舊秀美，塔拉河的流水依舊不息，而這座橋，藏著烽火中的勇氣，藏著歲月里的溫情，藏著一代人的記憶，藏著跨越國(guó)界的感動(dòng)。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國(guó)家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block">　　《橋》的電影會(huì)落幕，歌聲會(huì)停歇，可英雄的精神不會(huì)消散，朋友間的情誼不會(huì)褪色，就像這座橋，永遠(yuǎn)立在塔拉河峽谷間。</p><p class="ql-block"> 弦歌未歇，故影長(zhǎng)存，等待每一個(gè)前來(lái)的人，讀懂它藏在山水間的故事，讀懂“朋友再見(jiàn)”里的深意——再見(jiàn)不是遺忘，是銘記，是帶著彼此的期盼，好好走向和平的歲月。</p><p class="ql-block">（圖片拍于杜米托爾國(guó)家公圖“黑湖”景區(qū)）</p> <p class="ql-block">　　巴爾干的風(fēng)總裹著陽(yáng)光的暖意，漫過(guò)黑山首都波德戈里察的街巷，把藍(lán)天濾得澄澈透亮。</p> <p class="ql-block">　　白云似被揉碎的棉絮，輕輕貼在天際，《基督救世主大教堂》便在這份澄澈里立著，像一尊靜默的信仰坐標(biāo)，承接天光，沉淀歲月。</p> <p class="ql-block">　　外觀構(gòu)造采用天然石塊與金箔彩飾結(jié)合的立面設(shè)計(jì)，頂部設(shè)置三座鐘樓和半圓形拱形大門(mén)，外立面上方排列多個(gè)鍍金十字架，整體呈現(xiàn)古今融合的巴洛克風(fēng)格特征。</p><p class="ql-block"> 建筑占地規(guī)模使其成為巴爾干半島較大的東正教堂之一，后方保留完整圣經(jīng)人物石雕群。</p> <p class="ql-block">　　教堂外墻由米白色大理石砌就，線條規(guī)整而恢弘。</p><p class="ql-block"> 穹頂圓潤(rùn)飽滿，覆著淺灰釉瓦。金色的十字架高高佇立在頂端。</p><p class="ql-block"> 日光掠過(guò)十字架時(shí)，碎金般的光澤順著穹頂弧度流淌，與墻面白色雕花相映。</p> <p class="ql-block">　　既有東正教建筑的莊嚴(yán)厚重，又藏著巴爾干土地獨(dú)有的溫潤(rùn)質(zhì)感。</p><p class="ql-block"> 外墻石塑錯(cuò)落分布，多是宗教敘事里的圣徒形象，衣袂褶皺刻畫(huà)細(xì)膩，眉眼間凝著肅穆悲憫，手指輕抬的姿態(tài)似在傳遞神性微光，石紋里嵌著時(shí)光留下的淺痕，反倒讓雕塑多了幾分鮮活肌理，仿佛下一秒便會(huì)睜眼望向腳下的人間。</p> <p class="ql-block">　　推門(mén)而入，外界的喧囂驟然隱去，只剩光影與靜謐在殿內(nèi)流轉(zhuǎn)。</p><p class="ql-block"> 穹頂高懸，繪著巨幅馬賽克壁畫(huà)，以深藍(lán)為底，鎏金勾勒圣像輪廓。</p> <p class="ql-block">　　圣母懷抱圣子端坐中央，神情溫婉圣潔，周身環(huán)繞的天使羽翼舒展，色彩濃烈卻不張揚(yáng)。</p> <p class="ql-block">　　在透過(guò)彩繪玻璃窗的柔光映照下，細(xì)碎的金箔閃著朦朧光暈，似從天際灑下的神性輝光。</p> <p class="ql-block">　　兩側(cè)墻面是細(xì)膩的圣像畫(huà)，畫(huà)師以礦物顏料細(xì)細(xì)描摹，色彩歷經(jīng)歲月仍鮮活明艷。</p><p class="ql-block"> 圣徒的發(fā)絲、衣料的紋路清晰可見(jiàn)，每一筆都藏著虔誠(chéng)與匠心。</p> <p class="ql-block">　　殿內(nèi)立柱雕刻繁復(fù)，木質(zhì)橫梁上嵌著木刻畫(huà)。</p> <p class="ql-block">　　題材多為宗教典故，刀工細(xì)膩流暢，木紋與刻痕交織，帶著原木的溫潤(rùn)觸感，與大理石地面的清冷形成微妙平衡。</p> <p class="ql-block">　　墻面采用拜占庭式彩繪技法描繪基督誕生場(chǎng)景，穹頂壁畫(huà)呈現(xiàn)現(xiàn)代藝術(shù)表現(xiàn)手法。</p> <p class="ql-block">　　地面鋪裝采用小塊磁磚拼成的圖案；主廳懸掛約10米高金屬吊燈，燈體表面鐫刻圣經(jīng)圖像浮雕。</p> <p class="ql-block">　　圣壇區(qū)域使用羅馬式大理石雕刻工藝，大門(mén)結(jié)合金箔鑲嵌與天然石塊構(gòu)筑。</p> <p class="ql-block">　　作為塞爾維亞正教會(huì)直屬教堂，每周舉行站立式東正教禮拜，信徒接受牧師用浸油畫(huà)筆進(jìn)行額前祝福儀式。</p> <p class="ql-block">　　可以想象得到，信徒們靜立禱告，或緩步繞行，手指輕觸圣像下方的供臺(tái)，神情肅穆而安寧，呼吸輕緩。</p> <p class="ql-block">　　似與殿內(nèi)的靜謐融為一體，空氣中仿佛飄來(lái)輕輕的哼唱，裹著信仰的溫度，漫過(guò)每一寸角落。</p> <p class="ql-block">　　教堂建造工程始于1993年，歷時(shí)21年于2014年10月7日完成主體建設(shè)。</p><p class="ql-block"> 項(xiàng)目啟動(dòng)背景與羅馬帝國(guó)313年頒布的米蘭赦令密切相關(guān)，是為紀(jì)念米蘭赦令頒布1700周年而建，該法令確立基督教合法地位。</p><p class="ql-block"> 教堂選址黑山首都波德里查新城區(qū)域，距千禧橋約1公里。</p> <p class="ql-block">　　這座教堂藏著東正教與基督教一脈相承的精神內(nèi)核，也沉淀著黑山的宗教歲月。</p><p class="ql-block"> 東正教承續(xù)基督教正統(tǒng)，以“救贖”與“慈愛(ài)”為核心。</p> <p class="ql-block">　　信徒們篤信神性的指引，在虔誠(chéng)禱告中尋求心靈的安寧，期盼靈魂的超脫。</p> <p class="ql-block">　　這份信仰穿越千年，從拜占庭帝國(guó)傳至巴爾干半島，融入黑山的土地與血脈。</p> <p class="ql-block">　　歷史里，宗教曾伴隨城邦興衰、歲月更迭，教堂幾經(jīng)修繕，卻始終堅(jiān)守著精神信仰的本質(zhì)，既承載著人們對(duì)美好生活的期許，對(duì)苦難的慰藉，也凝聚著族群的文化認(rèn)同。</p> <p class="ql-block">　　在這里，信仰不再是抽象的概念，而是藏在壁畫(huà)的色彩里，刻在石塑的紋路中，落在信徒的眼眸間。</p> <p class="ql-block">　　它讓人們?cè)谛鷩虊m世里尋得一處心靈歸棲，以敬畏之心對(duì)待生命，以慈愛(ài)之意善待他人。</p> <p class="ql-block">　　這份跨越時(shí)光的精神力量，如同殿內(nèi)不滅的燭火，溫暖而堅(jiān)定，照亮著每一顆虔誠(chéng)的心。</p> <p class="ql-block">　　離開(kāi)教堂，漫步至城市中心廣場(chǎng)，陽(yáng)光依舊明媚，廣場(chǎng)上成群的鴿子起落翻飛，羽翅輕振，掠過(guò)青石板路，留下細(xì)碎的聲響。</p> <p class="ql-block">　　它們或低頭啄食游人散落的谷物，或結(jié)伴盤(pán)旋，潔白的羽翼在陽(yáng)光下閃著柔光，為廣場(chǎng)添了幾分靈動(dòng)生機(jī)。</p> <p class="ql-block">　　不遠(yuǎn)處，一位年輕父親正陪著孩子與鴿子嬉戲，他留著濃密的黑色絡(luò)腮胡，身著黑色T恤與短褲，身形健碩挺拔，臂膀結(jié)實(shí)有力，卻在面對(duì)孩子時(shí)，褪去了周身的硬朗，滿是溫柔。</p> <p class="ql-block">　　他小心翼翼地將尚會(huì)爬行的嬰兒放地面上，嬰兒穿著軟糯的淺色衣物，臉頰圓嘟嘟的，眼神澄澈如溪水，好奇地望著圍在身邊的鴿子。</p> <p class="ql-block">　　鴿子似乎不懼孩童，三三兩兩地落在嬰兒身旁，有的低頭啄食他手邊的谷物，有的輕輕蹭過(guò)他的小手，嬰兒咯咯直笑，笑聲清脆悅耳，似春日里的風(fēng)鈴，撞碎了午后的寧?kù)o。</p> <p class="ql-block">　　他伸出胖乎乎的小手，想要去抓鴿子的羽翼，指尖剛觸到柔軟的羽翅，鴿子便輕振翅膀飛起，又落在不遠(yuǎn)處，引得嬰兒扭動(dòng)著小小的身子，想要往前爬去，小短腿蹬著地面，模樣憨態(tài)可掬。</p> <p class="ql-block">　　年輕父親蹲在一旁，目光緊緊追隨著孩子，堅(jiān)毅的臉龐上滿是慈詳，嘴角彎起溫柔的弧度，眼神里藏著化不開(kāi)的寵溺，偶爾伸手扶一下快要爬歪的孩子，寬大的手掌輕觸嬰兒的后背，動(dòng)作輕柔得似怕驚擾了這份美好。</p> <p class="ql-block">　　陽(yáng)光灑在兩人身上，父親的絡(luò)腮胡泛著淡淡的光澤，嬰兒的笑臉?lè)勰劭蓯?ài)，硬朗與稚嫩相映，堅(jiān)毅與溫柔相融。</p> <p class="ql-block">　　時(shí)光在此刻慢了下來(lái)，滿是煙火氣的暖意漫溢在廣場(chǎng)的每一寸角落，鴿子起落，笑聲清脆，這份簡(jiǎn)單純粹的幸福，比世間所有風(fēng)景都動(dòng)人。</p> <p class="ql-block">　　行至莫拉查河畔，千禧橋便映入眼簾，它建于2005年，以“千禧”為名，承載著城市對(duì)新生的期許。</p> <p class="ql-block">　　橋身線條簡(jiǎn)約流暢，白色橋體橫跨河面，與碧水藍(lán)天相映，格外清爽。</p><p class="ql-block"> 橋身兩側(cè)設(shè)有人行道，欄桿纖細(xì)精致，燈光裝置暗藏其間，夜晚亮起時(shí)，似一條銀帶綴在河畔。</p> <p class="ql-block">　　它雖無(wú)悠久歷史，卻成了波德戈里察的標(biāo)志性建筑，連接著河兩岸的煙火，見(jiàn)證著城市的日常流轉(zhuǎn)。</p> <p class="ql-block">　　風(fēng)吹過(guò)橋面，河水潺潺，橋上車(chē)來(lái)人往，藏著這座小城的安穩(wěn)與生機(jī)。</p><p class="ql-block"> 先生好興致，這舞跳到異國(guó)他鄉(xiāng)了。</p> <p class="ql-block">? 奧斯特洛修道院?是位于黑山澤塔河谷的塞爾維亞?wèn)|正教圣地，由圣巴西爾于17世紀(jì)建造，以垂直嵌入懸崖的建筑奇跡和保存完好的宗教藝術(shù)聞名。</p> <p class="ql-block">　　該修道院憑借其在垂直懸崖上獨(dú)特的白色建筑群聞名，遠(yuǎn)觀如懸空矗立，現(xiàn)為巴爾干半島最重要的東正教朝圣地之一。</p> <p class="ql-block">　　坐落于黑山首都波德戈里察西北40公里處，緊鄰澤塔河河谷，海拔約900米。??</p> <p class="ql-block">　　1665年由塞爾維亞?wèn)|正教主教圣巴西爾（巴索的奧斯特洛）主持建造，二戰(zhàn)期間曾遭德軍轟炸但奇跡幸存。??</p> <p class="ql-block">　　修道院主體建筑分上下兩部分：</p><p class="ql-block">上半部分建于峭壁洞穴中，完工于1665年，供奉圣十字；</p><p class="ql-block">下半部分供奉圣母瑪利亞并安葬巴索的奧斯特洛的遺體。</p> <p class="ql-block">　　修道院每年吸引約100萬(wàn)游客和朝圣者，主要朝圣活動(dòng)集中在圣母瑪利亞誕辰（9月21日）和巴索的奧斯特洛祭日（5月12日）。</p> <p class="ql-block">　　修道院內(nèi)部保存有17世紀(jì)末完成的壁畫(huà)。</p><p class="ql-block"> 朝圣者通過(guò)觸摸壁畫(huà)祈福，形成在畫(huà)作旁放置貼身物品（發(fā)箍、鑰匙等）的獨(dú)特傳統(tǒng)。??</p> <p class="ql-block">　　我們是下午6點(diǎn)多鐘來(lái)到離修道院還有一段坡路的山腰停車(chē)場(chǎng)，由此出發(fā)還需步行到山上，雖有盤(pán)山公路到修道院，但我們來(lái)到時(shí)竟然打不到的士，需要自己順著一條小山路爬上去。</p> <p class="ql-block">　　考慮到下山時(shí)天色定是太晚，不大安全，所以我們十多個(gè)人就沒(méi)上山，就在停車(chē)場(chǎng)附近玩一玩，等著上山的團(tuán)友們返回。</p> <p class="ql-block">今天</p><p class="ql-block"> 我們于晚上9點(diǎn)左右才到達(dá)酒店。</p> <p class="ql-block">　　這是我們晚餐</p><p class="ql-block">餐廳的一角</p> <p class="ql-block">　　下圖是這次東毆＋巴爾干19天之旅的行程圖，三角形標(biāo)志的是系列游記已寫(xiě)過(guò)的地方。</p>