三十年前，曾因公出來過香港，主要辦事機構是匯豐銀行與菱電公司，在香港炮臺山城市花園酒店住了一周時間，那時香港于我而言，是影視劇里璀璨繁華的都市，是維多利亞港那迷人夜色下的無限憧憬，是心懷向往的神秘。懷揣著這份一探究竟，我踏上那片土地，彼時維港的燈火、尖沙咀的人潮，中環(huán)的繁華、鱗次櫛比的高樓、琳瑯滿目的櫥窗，無一不讓我心生感慨，仿佛這里的一切都散發(fā)著別樣的魅力，代表著最前沿的生活方式。在辦理公干的間隙我一個人乘地鐵把個香港逛遍，旺角、九龍、女人街……精力充沛的不得了。<div>時光匆匆，三十年轉瞬即逝，當我再次來到香港，眼前的景象依舊繁華，街道上車水馬龍，霓虹燈牌閃爍，可我心中卻不再有當初那份羨慕與悸動。改革開放的浪潮席卷中華大地，這些年，祖國的發(fā)展日新月異，我心中涌起的不是過往的波瀾，而是一股平和與淡然。<br>這次是三十年后再踏足香港，望著那些高樓大廈和車水馬龍，<br>是改革開放的偉大決策，讓國家無數(shù)城市實現(xiàn)了華麗轉身，如今我們的城市也有著同樣璀璨的燈光和蓬勃的新機，即使是曾經(jīng)落后的三四五線城市，如今也早已舊貌換新顏，這些城市的崛起，恰似一顆顆璀璨明珠，在祖國的版圖上熠熠生輝，為人們帶來了不輸香港的高品質生活和無限機遇。<br></div> 進入尖沙咀見到的第一幢大樓，UBS（瑞士聯(lián)合銀行），它是一家總部設在瑞士蘇黎世的全球性金融集團。 UBS 的前身之一——瑞士銀行公司早在 1960 年代已在香港設立代表處；1998 年瑞士銀行公司與瑞士聯(lián)合銀行合并成立今天的 UBS 集團后，香港業(yè)務進一步擴張，是在香港擁有完整銀行牌照、資本充足、業(yè)務全面的本地注冊銀行，同時也是集團亞太區(qū)戰(zhàn)略中心之一。營業(yè)地點位于中環(huán)金融街 8 號國際金融中心，目前員工逾千人。<br><div>這座大廈是UBS 設在尖沙咀的內(nèi)部接待及財富管理中心。<br></div> 既然到了尖沙咀，順便逛逛這個“打卡”和購物的熱門地方 。<div>“1881”是香港九龍尖沙咀廣東道的一組維多利亞式建筑群，正式名稱為1881 Heritage。它最早是1884年啟用的香港水警總部，一直使用至1996年；除二戰(zhàn)期間外，這里都是香港水警的指揮中樞 。</div> 1994年，主樓被列作香港法定古跡。2003年長江實業(yè)取得發(fā)展權，耗資逾10億港元進行修復與擴建，把舊主樓改成精品酒店，馬廄、消防局等配樓則變?yōu)槊?、餐廳和展覽空間，2009年以“1881”品牌重新開放 。 “1881”是一個集古跡酒店、奢侈品商場、高級餐飲和展覽于一體的文化旅游綜合體，占地約13萬平方米，內(nèi)有20多家國際品牌旗艦店，也常舉辦藝術展覽和婚禮拍照活動，與尖沙咀海濱的太空館、文化中心等景點僅一街之隔，是游客“打卡”和購物的熱門地標 。<div>然而這個熱門地標人流稀少、頗為冷清。場內(nèi)的多家店鋪目前僅有幾家在營業(yè)，柱廊庭院顯得格外寂靜，估計前些年掃貨的內(nèi)地游客像潮水一般的景象已不復存在，奢侈品牌也陸續(xù)撤出，尖沙咀整體奢侈品市場正經(jīng)歷前所未有的衰退。而且這并非個別時段的偶發(fā)現(xiàn)象，而是近年持續(xù)低迷、客流銳減常態(tài)。</div> 1839 年，欽差大臣林則徐到廣東禁煙，英商船轉泊尖沙咀海面。同年 11 月，英兵打死村民林維喜，雙方關系急轉直下。為防英軍突襲，林則徐在尖沙咀和官涌山（今佐敦）趕筑兩座炮臺。<br>這就是尖沙咀“懲膺炮臺”（即 1881 現(xiàn)址）<div>1840 年鴉片戰(zhàn)爭爆發(fā)，英軍迅速攻占尖沙咀。懲膺炮臺的大炮被拆走，炮臺本身也被夷平；官涌臨沖炮臺則遭炸毀，只留下今天油麻地“炮臺街”的名字，恰是三十年前我住宿的那個炮臺街。1881 年，港英政府在炮臺舊址興建水警總部，并保留了一門 19 世紀前膛炮作裝飾，象征“海防衛(wèi)所”的身份。這門炮并非林則徐舊炮，而是后來英軍換裝的遺物。</div> 尖沙咀鐘樓，百年鐘樓是維港經(jīng)典機位。鐘樓旁邊，正對維多利亞港的那座半圓形、淺土黃色的大樓是香港文化中心，1989年啟用，外墻采用淺土黃色瓷磚，主樓呈流線型“半圓”造型，里面設有音樂廳、大劇院和展廳，是香港最重要的綜合演藝場所之一。<br><br> 位于星光大道入口的小舞臺旁，整體做成一臺老式電影攝影機的造型，通體深灰-黑色，高約3米，是香港電影金像獎的經(jīng)典標志。 鏡頭正好對著維港天際線。 照片放大看，可以看到很多摩天大樓，最醒目的是中銀大廈， 70 層“竹子”切面塔樓，棱角分明的銀藍玻璃外墻，白天在陽光里閃閃發(fā)亮。 香港會展中心是灣仔北填海區(qū)“飛鳥展翅”般的流線型地標，也是維港天際線里最容易被一眼認出的“船帆”或“海鳥”剪影。它分三期落成，經(jīng)歷兩次大擴建，如今不僅是世界級展館，更因 1997 年 7 月 1 日中英政權交接儀式在此舉行而載入史冊 。<br> “展翅”鋁屋頂用六對八十一米長的鋼桁架撐起四萬平方米弧形屋面是世界上同類型金屬屋頂之最，從港島或九龍對岸看，像巨鳥迎海振翅，也像揚起的風帆 。<br>三十米高全玻璃幕墻——面向維港的 180° 落地玻璃前廳，把海景直接“裝進”大堂，白天自然光充沛，夜里可拍到對岸燈海 。<br>一百一十米 跨海長廊在新舊翼之間用一條架空多層門廊連接，腳下就是海水，走在里面如同“踩浪而行” 。 此刻我們到了維港的另一邊，看到了剛才駐足的那片景色。 放大看，尖沙咀鐘樓和香港文化中心。 紫荊廣場紫荊花雕塑。雕塑旁邊的銅牌上是這樣寫的：<div>「永遠盛開的紫荊花」雕塑<br>這座名為「永遠盛開的紫荊花」的雕塑，是中華人民共和國中央人民政府送贈香港特行政區(qū)的禮物，以慶賀香港特別行政區(qū)成立。<br>中國國務院副總理兼外長錢其琛先生與香港特行政區(qū)行政長官董建華先生在.九九七年七月一日早上主持送贈雕塑及揭幕儀式。<br>雕塑呈金色，根據(jù)紫荊花形狀雕刻而成，端立於暖紅色的花崗石基座上。香港特別行政區(qū)區(qū)旗及區(qū)徽也是以紫荊花為圖案的。方圓的基座，寓意九州方圓，環(huán)襯的長城，象徵著偉大的祖國?！赣肋h盛開的紫花」寓意香港永遠繁榮昌盛。<br>雕塑總高6米，青銅鑄造，表面鎏金噴塗，並貼上金箔。基座用「四川紅」花崗石，文字陰刻貼金。</div> 紫荊廳是會展中心內(nèi)的一個多功能會議廳，常用于舉辦高規(guī)格會議、宴會、新聞發(fā)布會等活動。<div>1997年7月1日，香港主權移交儀式晚宴就是在紫荊廳舉行，標志著香港特別行政區(qū)的成立。此后，紫荊廳成為香港政府接待外國元首、舉辦重大官方活動的重要場所，可容納數(shù)百至上千人。</div><div>紫荊廳不對外開放參觀，它主要用于封閉會議或官方場合。<br></div> 無意中看到了這樣一對腳印。 山頂纜車花園道總站，正門雨棚上方是一組“帶翼車輪”浮雕徽飾（象征齒輪與翅膀，寓意“機械驅動、飛躍山頂”）。整座樓 1926 年落成，與纜車同步啟用，1997 年被列為香港二級歷史建筑?，F(xiàn)在底層仍保留舊售票拱門，上層是纜車機房與職員區(qū)；游客排隊通道就在徽飾下方，抬頭即可看到那對“長翅膀的輪子”。 山上有不少這樣的水彩畫，看著很艷麗。 很有三十年前看到的香港味道。 太平山是香港島最高的山，海拔552米，也是香港最具標志性的景點之一。它位于香港島西部，山頂區(qū)域是香港的豪宅區(qū)，同時擁有俯瞰維多利亞港和香港島全景的最佳視角。<div>山頂公園有免費觀景臺，人比凌霄閣少，可俯瞰南丫島、南中國海，視野也很棒。<br></div> 山頂公園大涼亭，也有人叫它“山頂六角亭”。它位于山頂公園北側草坪邊緣，1993年隨公園一起落成，但外形極具中式色彩。 亭子有六根實心紅漆圓柱，每根柱下都蹲一只小石獅，共六只，加上基座四角再各放一只，總計十只石獅子“守亭”。<br><br> 這些圖畫都很美。 不知道這里盛放的是什么東東。 下山回到芬梨道。 長著翅膀的輪子， 在這里走路就像進了峽谷。 乘大館升降機去參觀域多利監(jiān)獄， 升降機嵌在域多利監(jiān)獄舊翼與新建警署總部大樓之間的中庭，從地面（G層）直達頂層（4層）的“檢閱廣場”。 由于外殼用深灰色金屬格柵包覆，頂部也封住，遠看像一口豎立的棺材，香港本地人給它起了個綽號“棺材升降機”。<br> 沿途看到的高層住宅基本都是普通市民居住的私人物業(yè)，原來域多利監(jiān)獄1841年啟用時周邊是荒地，后來城市擴張，中環(huán)地皮稀缺，政府把監(jiān)獄搬去赤柱后，原址做文化保育，隔壁地塊早就賣給開發(fā)商。住在高層的居民他們每天推開窗，看到的是百年監(jiān)獄改成的藝術館，也算中環(huán)獨有的一道風景。 單程只要十幾秒，外表像棺材，體驗像押送，幾秒就從鬧市進了百年監(jiān)獄，這里還是大館的網(wǎng)紅裝置，據(jù)說很多人專程來拍短視頻，就為了錄下那幾秒“進獄”即視感。 域多利監(jiān)獄是香港第一所西式永久監(jiān)獄，1841年8月9日啟用，比《南京條約》簽訂還早一年，最初用來關押海盜、土匪，也一度囚禁反清志士，傳聞孫中山先生曾被收押于此。監(jiān)獄位于中環(huán)奧卑利街，與舊中區(qū)警署、前中央裁判司署共同組成“大館”建筑群，2006年正式關閉，2008-2018年由香港賽馬會慈善信托基金出資約38億港元進行保育與活化，成為今日免費開放的文化藝術空間“大館”。 目前域多利監(jiān)獄的16座歷史建筑被完整保留，監(jiān)倉改為展廳，透過原貌囚室、聲音裝置、紀錄片、壁畫等手法，呈現(xiàn)160余年的刑罰史、囚犯生活及更生故事。 其中B倉重現(xiàn)鞭刑、腳鐐等刑罰場景；E倉播放前懲教人員、在囚人士與牧師的口述歷史；F倉正舉辦以移民與流徙為主題的展覽《何處是吾家》，邀請難民社群與藝術家共同創(chuàng)作。 整個項目強調(diào)“動態(tài)生活場”理念，使舊監(jiān)獄轉化為公眾可進入、可體驗、可思考的城市記憶空間。 在古跡內(nèi)引入當代藝術、表演、餐飲及社區(qū)活動。 1919年落成的警察總部大樓，19世紀到2004年這里一直是香港警察的中樞，先叫中區(qū)警署，戰(zhàn)后改作港島總區(qū)總部，2004年底才正式關閉。 1919年落成的警察總部大樓，19世紀到2004年這里一直是香港警察的中樞，先叫中區(qū)警署，戰(zhàn)后改作港島總區(qū)總部，2004年底才正式關閉。 紅白相間的三層大樓，緊貼著監(jiān)獄高墻，是香港最早的警察總部，現(xiàn)在叫大館警察總部大樓。 前中區(qū)警署緊挨著域多利監(jiān)獄，現(xiàn)在和監(jiān)獄、中央裁判司署一起被統(tǒng)稱為大館，于2018年正式對外開放<br> 這座大樓已經(jīng)活化成大館的一部分，內(nèi)部改成展覽空間、書店和餐廳，但舊報案室、囚車通道、槍房等結構仍保留，可以進去參觀。 參觀完畢回到檢閱廣場。 從大館正門出來，往對面稍下坡方向，就是必列者士街與士丹頓街的交界口。這里路面仍保留早年鋪的花崗巖石磚，巷子寬度只有兩三米，兩邊是五六層高的戰(zhàn)前唐樓，外墻布滿歲月水漬，一條五分鐘就能走完的小斜坡，卻濃縮了中環(huán)百年市井味。 這次我們住在灣仔駱克道上的粵海華美灣際酒店，地鐵灣仔站 C 出口步行約 3 分鐘即到，附近酒吧、茶餐廳林立，交通和餐飲都非常方便，是灣仔不容易踩雷的舊區(qū)四星選擇。樓高 19 層，2020 年完成客房翻新，非奢華路線，但設施齊全，客房面積在香港市區(qū)算中等偏大，有多種房型可選，普遍評價干凈、床舒服，我尤其青睞它的中西式混合自助早餐。<br> 酒店周圍茶餐廳遍布，茶餐廳這三個字其實是港式快餐的簡稱，跟純喝茶沒太大關系，真的喝茶要去茶樓。這種茶餐廳重要的在于它提供的是茶（奶茶、鴛鴦、檸茶）和快餐（早餐 、午餐常餐、下午茶餐、快餐、晚市特餐），且都是固定搭配（湯＋主菜＋飲品，十分鐘內(nèi)齊菜）的一體化服務。<div>這份42港幣。</div> <div>這份38港幣。</div> 茶餐廳跟我們的快餐對比，價格不菲，簡單一份也動輒五六十港幣，原因主要是成本結構不同。中環(huán)、銅鑼灣、尖沙咀等地一張四人桌月租就上萬，茶餐廳翻臺再高，也得把租金攤進每碟飯里。香港法定最低工資每小時 40 港幣（2025年5月起 調(diào)到 42.1），廚房廚師加服務員，一天工資就要大幾千，加上常年廚師難請，很多店給一兩萬才留得住炒菜師傅。另外最大的劣勢是香港九成的糧油肉菜靠進口，運輸、倉儲、冷鏈全是美元結算；商用電 1.3-1.5 港幣一度、煤氣約 26 港幣一個單位，比我們確實貴。<div>這份冬瓜粒海鮮湯飯60港幣。</div> 魚香茄子煲70港幣。 我們住在灣仔，乘地鐵去了尖沙咀，銅鑼灣，中間還換乘過不同線次，相比國內(nèi)很多城市的地鐵，香港的地鐵站臺窄小了些，陳舊了些，畢竟年頭久了。也有老年人半價優(yōu)惠，購票只收港幣，但可以支付寶、微信登錄其APP掃碼進出站。 乘地鐵純是我想體驗一下下一部手機兩個人進出閘機時的支付寶與微信支付轉換。 香港地鐵2025 年已擴展至 10 條市區(qū)重鐵、3 條機場/輕鐵系統(tǒng)，總里程約 260 公里，大致可分“港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線、東涌線、東鐵線、西鐵線（屯馬線）、南港島線、迪士尼線、機場快線”十大骨干。 香港長期以“購物天堂”“美食之都”以及迪士尼、海洋公園等主題公園作為主打旅游項目，三十年前公出香港游覽了很多娛樂場所，逛了很多商場，這次卻哪兒也不想去玩、哪兒也不想去逛，隨著時間推移，這些傳統(tǒng)景點逐漸老化，對游客的吸引力減弱，重游意愿下降。<div>三十年前在九龍中環(huán)留影。</div> <div>三十年前在海洋公園山上留影。</div> 晚上去看了維港夜景。維港夜景的獨特，在于它把“世界三大夜景”之一的頭銜做成了可以走進、可以觸摸、可以乘船穿梭的立體畫卷，而不是只能遠觀的明信片。 香港島與九龍兩岸高樓密度全球第一，入夜后燈火在港闊水深的天然鏡面上形成完整倒影，一條光帶從空中延伸到海面，像把城市折成上下兩半；這種“雙城”效果在山城海港里才看得見。 匯豐、中銀、IFC 等大樓的立面燈網(wǎng)與樓頂激光一起隨交響節(jié)拍變色、掃射，站在尖沙咀海邊就能免費看一場 10 分鐘的“建筑劇場”。 招攬的呼聲此起彼伏，最初是二百元上船，最后是一百元上船，躍躍欲試后還是放棄了孟浪之舉，老大的歲數(shù)吹了風豈不自找麻煩。 香港電影金像獎女神銅像。通體銅色，身披一圈膠片，左手高舉一顆像星球一樣的明珠，象征“電影之光”照耀四方。 曾經(jīng)羨慕香港的繁華，然而這許多年我們遍游祖國各省各市，看到的是祖國各地城市百花齊放，各自散發(fā)著獨特的魅力。香港依舊繁華，但它不再是我們心中遙不可及的夢，因為這三十年我們見證了祖國的崛起，看到了內(nèi)地城市的飛速發(fā)展，我為祖國的強大而自豪，也為自己能親歷這個具有翻天覆地變革的時代而驕傲。 在街頭尋路，有意識地找了一對青年男女，兩個人用自己的手機翻看著指路，一再講解方向和路程，熱心而禮貌。又換一位中年人，不僅拿出手機導航，還讓我用手機把他手機里的圖拍下來，善良而細致。相比之下地鐵里的售票小伙子、街頭兌換幣的姑娘服務態(tài)度冷漠，甚至有些輕慢，這種負面體驗確實進一步削弱了香港的形象。 香港物價長期偏高，酒店、餐飲、交通等旅游成本遠高于周邊城市，隨著內(nèi)地和周邊國家旅游設施的提升，人們可以用更低的成本獲得更舒適的體驗，香港的優(yōu)勢逐漸消失。<br> 隨著海南免稅區(qū)、粵港澳大灣區(qū)其他城市（如深圳、廣州）旅游資源的開發(fā)，以及日韓、東南亞國家的旅游競爭力提升，香港已經(jīng)不再是出境游的首選地，若香港未來不能實現(xiàn)旅游產(chǎn)品的多元化、服務質量的提升以及城市形象的修復，三十年后我這種“哪兒也不想去玩、哪兒也不想去逛”的狀態(tài)，可能會成為普遍現(xiàn)象。 香港西九龍站，也就是大家口中的“高鐵西九龍”，去深圳必須走這里。 西九龍站被不少本地建筑評論人稱作“現(xiàn)代西斯廷”——最震撼的不是外觀，而是走進室內(nèi)那一刻的“巨型光井”與“流線森林”。 屋頂由多塊不規(guī)則曲面玻璃加一萬六千片鋁板拼接成一條“漂浮的彩虹”，重量超過八千噸。陽光被散射后變成均勻的漫光，白天幾乎不用開主燈，既節(jié)能又讓整個站臺層像被罩在微亮的“晨曦罩”里。九組巨型V型鋼柱，從天花板分叉到地面，既承重也導流人流。 離開香港，前往大灣區(qū)最后一站深圳。