<p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span>~鳳凰古城~</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;">??</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 鳳凰古城一直是我想去旅游的地方，今年才提上日程，夏天太熱，十月本該秋高氣爽，但查看當(dāng)?shù)靥鞖忸A(yù)報，隔三差五有雨不遂人愿，一拖再拖已到十一月中旬，好天氣來了，出發(fā)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 14日早上6點多鐘，我們乘坐的旅游大巴裝上武漢游客后，順著高速路接其他地市參團(tuán)游客，陸續(xù)有仙桃、潛江、荊州游客上車。拼團(tuán)游49座大巴車，偌大個湖北硬是沒填滿一車，49座還缺三、四人。人少對旅行社而言不是個好事，但正合我意，見不得景區(qū)人山人海，堵路加排隊體驗太差。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們的導(dǎo)游小朱是從張家界趕來的，她坐高鐵到桃源接車，所以到了湖南我們才有導(dǎo)游服務(wù)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 奔波一天，進(jìn)入湘西后更是翻山越嶺，過橋鉆隧，傍晚5點多鐘到達(dá)鳳凰古城。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 剛進(jìn)城，大家就對景區(qū)的接駁車頗有微詞。鳳凰古城能被全國人民吐槽，的確槽點擺在明面上。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 鳳凰古城游客服務(wù)中心2023年8月投入使用，核心部分稱為城東接駁游客中心。還在大巴上，導(dǎo)游說車子送我們進(jìn)接駁中心后，只能停在城外不可進(jìn)城，而我們住宿在古城里，所以得拿上行李下車進(jìn)接駁中心換乘。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 游客中心總建筑占地近二千平，規(guī)模很大。我們下車在建筑外看到，除了這中心建筑，其他的空間如廣場馬路，在四周山的環(huán)繞下顯得擁擠逼仄。導(dǎo)游買過車票，我們拖著行李排隊過閘。中心內(nèi)空間寬敞，有很多店鋪，但開門的不多。我們在通道穿行、坐自動扶梯下樓，再上接駁車。接駁車開動后僅僅不到十分鐘車程，到古城新城區(qū)一個站點扔下我們，我們再走上幾分鐘到賓館。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 以前旅游大巴可以直接進(jìn)城，在各個酒店賓館停車住宿，建起接駁中心后就不可以了。理由是城區(qū)小，太多大車進(jìn)城裝不下。市場是會讓旅行社自動做出相應(yīng)的調(diào)節(jié)的，旺季人多酒店訂不到、大巴停不了，誰會強(qiáng)行擠進(jìn)來？</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 幾年前古城突然賣起門票，讓人反感。如今取消門票了，又整出個接駁車賣車票。見怪不怪，也無可奈何，景區(qū)景交車設(shè)置已成常態(tài)了，還有些景區(qū)大門故意設(shè)在離景區(qū)幾十公里地方，不坐景交車走不死你。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們到達(dá)目地后得上上下下搬動行李，被折騰得夠嗆；還非常浪費(fèi)我們的時間，本來可以隨大巴直接進(jìn)住酒店，卻得在接駁中心排隊買票換乘，耽誤了三、四十分鐘，這個過程還是來回雙份的哦。在淡季我們都花半小時以上，在節(jié)假日游客巨增情況下，不知要有多少人要花多少時間滯留在接駁中心里。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 新城區(qū)馬路兩旁是各種店鋪，因旅游淡季，游人少，馬路顯得空曠冷清。我們在一家小店吃過晚飯已6點多鐘，天全黑了。出來拐個彎就上到了鳳凰大橋。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 大橋上好多自媒體人架著手機(jī)，對著眼前燈火開著直播喋喋不休，我有時很好奇網(wǎng)絡(luò)另一端的受眾到底都是些什么人。鳳凰古城的風(fēng)光紀(jì)錄片無論攝影解說絕對甩這些野生直播幾條街，更好看、更專業(yè)呀。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們從橋的這頭走到那頭南華門止步，然后下橋到沱江邊上。鳳凰古城老城區(qū)其實不大，就在橋下兩岸沿著沱江筑屋成鎮(zhèn)。沱江也不寬，沿著江中棧道，從此岸走到彼岸也不過幾分鐘時長。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 白天的古城無緣可見了，我們只能看夜景。有詩寫道：“傍水依山吊腳樓，華燈初上涌江流”，萬點華燈點亮千家吊腳樓，幾條畫舫慢慢劃過，攪出一江碎金亂銀、燈紅酒綠。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 絢爛的燈光視覺沖擊大，美則美矣，但看過太多古城鎮(zhèn)幾乎相同的燈光秀后，我已產(chǎn)生審美疲勞。過多的現(xiàn)代光影加持，讓古城原本質(zhì)樸、寧靜的底色蕩然無存，只有華麗喧鬧浮躁。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 漫天星光，幾盞漁火，槳聲燈影，靜水深流，才是原滋味的古韻水鄉(xiāng)，但在時代洪流裹挾下，古城鎮(zhèn)及傳統(tǒng)生活方式遺存太少，即便有一兩個幸存，估計也是因為閉塞而無法與時俱進(jìn)吧。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 往往，原始自然的景色越來越少，才讓人稀罕向往。這種心態(tài)可用陳奕跡的歌來注解：得不到的永遠(yuǎn)在騷動，被偏愛的有恃無恐。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 狹窄的沿江走道邊滿是店鋪，小吃店、奶茶店、酒吧、咖啡店、茶樓、民宿及苗服租賃店等。感覺苗服租賃店好多，一家挨一家。租借服裝的游人也挺多，江邊到處是著苗服拍照的女生、老太。店員追逐著向路過的游人推薦苗服，價錢便宜到令人咋舌，一套服裝30塊一人，還包化妝。內(nèi)卷的風(fēng)，無孔不入，無處不在。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 古城鎮(zhèn)我去得挺多的，但并不是掛上“古”字它就真成古城鎮(zhèn)了，真假都有的。只是不論真假古城鎮(zhèn)，都喜歡套一個模板復(fù)制粘貼，因為旅行社安排游玩古城鎮(zhèn)時間大多是晚上，所以我對夜晚的古城鎮(zhèn)有個總體印象：一條燈火通明的商業(yè)街，無數(shù)的義烏小商品專賣店，千篇一律的烤腸魷魚臭豆腐。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 找點不同吧，在鳳凰古城我是真的沒聞到那種流行燒烤味，這種攤子有，不多。大約鳳凰古城苗服租賃店鋪多，價錢極具誘惑，大家多去借衣服穿得漂漂亮亮拍照，哪有時間舉著烤腸端著臭豆腐呢。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 所以我跟朋友戲謔道，走了那么多古城，還就鳳凰古城有點古典文藝氣息呢。</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">（潛江服務(wù)區(qū)，可愛的龍蝦小妹↑）</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span>~墨戎苗寨~</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;">?</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 15日早上6點，天都沒亮，坐車離開鳳凰古城，趕到墨戎苗寨。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 墨戎苗寨 ，位于湘西古丈縣默戎鎮(zhèn)，地處吉首、古丈、保靖三縣交界，苗語意為“有龍的地方”，因明代南方長城北端起點形似長龍得名。墨戎苗寨也被譽(yù)為“湘西“小千戶” ，是一個以苗族文化為核心的少數(shù)民族特色村寨。寨內(nèi)保留國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)?苗族銀飾鍛造技藝、?四方鼓舞及?巫儺絕技，建有?苗族博物館、?苗家婚禮房等景觀。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 苗寨的大門樓建在一條公路上方，挺壯觀。地導(dǎo)帶我們爬上門樓，兩位女子跳著四方鼓舞迎接我們，地導(dǎo)介紹她倆是四方鼓舞的非遺傳人。下樓過河到一座風(fēng)雨橋時，幾位苗族女子攔著通道，大家唱一曲劉三姐的《山歌好比春江水》，幾個游客代表喝點小酒，就通關(guān)成功了，這是體驗攔門酒對歌民俗活動。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 苗寨依山而建，順著石板小路我們往上爬，沿路有村民擺小攤賣點土特產(chǎn)及小吃等。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 到一座叫乖乖樓的小屋子?？唇榻B，苗族講究女娶男嫁婚俗，尊重女性，男方嫁到女方家，先試婚三年，前兩年在阿妹家?guī)兔Ω煽巢穹N地等農(nóng)活，第三年跟銀匠師傅學(xué)打銀飾，為自己準(zhǔn)備婚妝，女方家看上男方了，選個好日子便可以嫁到女方家了。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 地導(dǎo)讓兩位男游客穿上苗服，誰穿得快誰贏，贏者就可以與當(dāng)?shù)匾粋€女子扮演的新娘子牽牽手。這是在乖乖樓苗家婚禮房體驗當(dāng)?shù)鼗樗住?lt;/span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 地導(dǎo)白白胖胖的，脖子、手腕、手指上疊戴著各種銀飾，挺富貴樣子。她帶上我們先去當(dāng)?shù)劂y匠制作銀飾的場所參觀，然后到她處于苗寨高處的家中，大家排排坐好，喝點茶，上課。她介紹當(dāng)?shù)夭枞~、銀飾，主講銀飾及銀子的各種功用。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 太熟悉了，簡直在回放我在藏滇川民俗村聽課歷程，情景重現(xiàn)不帶退色。嚴(yán)重懷疑有一套放之四海皆準(zhǔn)之經(jīng)典巨作，常年在各個景區(qū)被爭相傳閱，哈，代入玉石或銀飾甚至乳膠墊藥品茶葉就能學(xué)以致用了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我當(dāng)不了好學(xué)生，喝了杯水，找個借口溜出去，在山上別人家樓廊間徘徊。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 倚欄從高處往下看，近三百棟層層疊疊的吊腳樓布滿山坳，露出鋪著黛瓦的坡形屋頂。吊腳樓多為木制，門扇、窗柵造得質(zhì)樸簡約。周圍山高林密，把苗寨牢牢包裹在青山間。還有幾條高架橋在高山上架起，伸向遠(yuǎn)方，讓古老的村莊不再閉塞。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 天氣晴好明媚暖和，密集的吊腳樓在鏡頭里有大小有高矮有明暗、色彩暗紅淺褐灰黑低飽和，有著鄉(xiāng)村的敦厚淳樸，一幅畫兒。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 墨戎苗寨其實挺好看的。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 最后是大家一起到寨中銀飾店購物。銀飾店面積比較大，裝修也挺現(xiàn)代氣派，展柜里擺滿各種銀飾。我回憶了一下，所去過的每個民俗村基本都地處老少邊窮地區(qū)，無一例外都會在村中建起一座只有游客消費(fèi)的銀器店。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 跟團(tuán)在山區(qū)旅游，導(dǎo)游常說購物即是扶貧。我們進(jìn)苗寨路上，看到山清水秀處一座座嶄新小洋樓拔地而起，有的小院中還有柚子樹，柚子在枝頭黃澄澄。當(dāng)田園牧歌般美好的鄉(xiāng)村眉清目秀地在眼前晃動，城市高樓里一間間商品房立馬相形見絀、黯然失色。城市的牛馬聽到扶貧兩字，心情為什么好復(fù)雜呢？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">（早上車拍沿途霧中村莊↑）</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span>~德夯大峽谷，矮寨大橋~</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;">?</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 中午我們離開古丈苗寨，到吉首，穿過著名的矮寨大橋，到橋下一個叫幸福村的村莊吃中飯。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 村莊不大，沿著大巴必經(jīng)之路的兩邊開著許多小飯店。導(dǎo)游帶我們到的那家餐館，雖然不大且簡陋，但廚師手藝相當(dāng)不錯，飯菜可口，大家一時贊不絕口。跟團(tuán)喝過太多神仙湯的我們，都知道因為有同行的襯托，這家餐館才顯得難得可貴。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 吃完飯上車走不多遠(yuǎn)，就到了德夯大峽谷景區(qū)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 德夯大峽谷位于吉首市西部，屬國家5A級旅游景區(qū)，地處武陵山脈與云貴高原交匯形成的武陵大峽谷中段。峽谷全長約150公里，寬1.5至3.5公里，海拔680-900米，垂直高差達(dá)400-600米，以喀斯特地貌為主。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 看德夯大峽谷，只需沿著盤旋在山腰、曲曲彎彎的掛壁棧道一直走，棧道上下都是崖壁，對面連綿的山上不時有絕壁明晃晃地裸露著。夠頭往深谷中看，一條公路和小河細(xì)細(xì)地蜿蜒并進(jìn)，沿路還有一些人家。再往前走，谷中兩三座山峰拔地而起，險峻秀美，也不知是不是盤古峰，位置比棧道還低點，想拍全它不容易。中部有段百把米長玻璃棧道，透過玻璃下面是陡陡的崖，看不見底，走起來心中有點怕，還算刺激吧。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 棧道走到頭，看到矮寨特大懸索橋那一刻，緊縮的峽谷天地一下子豁然開朗，原來走過德夯大峽谷的每一步都是鋪墊，只為走進(jìn)奇跡。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 矮寨大橋主跨1176米、橋面距谷底355米，為雙向四車道高速公路橋，橫跨在德夯大峽谷之間，是世界級的現(xiàn)代工程奇跡。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 從大橋前大廣場坐自動扶梯下到山腰，再坐升降電梯到大橋邊上，穿過一條走廊就可進(jìn)入大橋鋼結(jié)構(gòu)里。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 鋼結(jié)構(gòu)全是耀眼的紅色，縱橫交錯，錯落有致。走在觀光通道和玻璃棧道上，仿佛孤懸在上下左右皆無可依托的半空上，有云中漫步的飄逸感。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 德夯大峽谷寬闊綿長，矮寨大橋雄偉壯觀，心中滿是震撼，天塹變通途具體而真實。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;"><span class="ql-cursor">?</span>~茶峒~</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;">?</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 下午四點多鐘，我們趕往邊城茶峒。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 茶峒因沈從文的小說《邊城》而廣為人知，始建于清嘉慶年間，位于湘西花垣縣?邊城鎮(zhèn)，地處湘、黔、渝三省交界處，以“一腳踏三省”的獨特地理風(fēng)貌聞名，是湘西“四大名鎮(zhèn)”之一。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 茶峒是苗語地名，茶在苗語中意指漢人，峒在苗語中意為山中的小塊平地，顧名思義，“茶峒”即為“漢人居住的小塊平地”。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們的大巴停在清水江洪茶大橋前，屬重慶秀山縣洪安鎮(zhèn)地界。洪茶大橋是連接茶峒和洪安鎮(zhèn)的界河大橋。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 從洪安鎮(zhèn)過清水江到茶峒可選擇走洪茶大橋，或坐游船，或坐拉拉渡。選擇極具地方特色的拉拉渡自然是我們的首選。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 坐拉拉渡得前行到碼頭。碼頭上方是高坡，兩旁分布著吊腳樓，上去就是洪安古鎮(zhèn)了。我們沒時間去古鎮(zhèn)，只抬腳到高坡下的臺階拍照，這兒立著一塊“拉拉渡”石碑，石碑后是一座掛著毛主席年輕肖像的小紅燈塔。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在碼頭上，隔著江看對面湖南地界，臨江的石崖上刻著“邊城”。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 坐拉拉渡的游人很多，兩邊碼頭都得排隊等船，拉拉渡就這樣一趟趟地在江上一會兒洪安，一會兒茶峒，來回跑。渡江費(fèi)用僅2元。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們大約等了二、三十分鐘才乘上拉拉渡。拉拉渡這種過江方式挺有特色，在江上扯上一根鋼索，船上前后各有一船工，他們用一根上方鑿槽的粗棒扣住鋼索，身子后傾用力拉扯，船就在水上動起來了。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 清水江水流清澈，名副其實；船一側(cè)遠(yuǎn)山如黛輕描婉約，另一側(cè)洪茶大橋騎跨在江上，高大結(jié)實。兩岸吊腳樓一邊在陽光的暗影里，一邊撒滿金輝，濃淡相宜。拉拉渡不慌不忙地從水面輕巧劃過，我們不急不躁地坐在船中，整個邊城裝在眼中心中，悠閑、從容、平靜、踏實。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 幾分鐘我們就踏上了茶峒地界，可以一直沿著江邊棧道到洪茶大橋，也可以上坡，沿著與棧道平行的古街走走，我們走的古街。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 古街上開著各類店鋪，有民宿茶樓小吃店之類，賣貨店鋪經(jīng)營的也完全是當(dāng)?shù)厝松钣闷坊蛩卟说?。整個古街沒有那么多花里胡哨的裝飾，也沒有吆喝叫賣，游人也不多，生活氣息大于商業(yè)氣息，感覺很親切舒適安詳。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 路過劉鄧大軍渡江指揮所，進(jìn)去參觀了一下。很簡約樸素的紀(jì)念館。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 穿過寫著“茶峒”的黑色大牌樓前，古街就差不多到此為止。再直走幾百米，以洪茶大橋為分界，就可以到達(dá)貴州地界，那邊江邊還有個三省觀景臺。我們游玩時間不夠，就沒有過去，算起來三省只走了兩省。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 然后我們直接右拐上到洪茶大橋上，在高高的大橋四顧，兩岸三地依山傍水，山清朗，水碧綠，小船在游弋。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 《邊城》有句優(yōu)美的句子：翠翠的夢，被山鳥的歌聲輕輕托起，那是邊城獨有的溫柔與寧靜。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 穿過大橋就又回到重慶地界上，可看到江邊樹有一塊紀(jì)念碑，上書鄧小平題寫的“走向大西南”，旁邊就是劉鄧大軍挺進(jìn)大西南舊址。</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;">?~芙蓉鎮(zhèn)~<span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 夜里快7點鐘趕到芙蓉鎮(zhèn)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 天完全黑了，周邊的山看著似乎很遠(yuǎn)，讓城區(qū)看上去很開闊。不象鳳凰那邊，山杵得近。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 街道寬闊，車輛稀少，路上除了我們這個團(tuán)，就沒看到其他行人，小城異乎尋常地安靜。對面還有一大片建筑，大約酒店之類，雖然燈火燦爛，卻讓周圍顯得更黑，那片燈火仿佛成了孤島。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們住的賓館，離芙蓉鎮(zhèn)景區(qū)十幾分鐘車程。去看過鳳凰古城，覺得差不多的夜景又去看一次，興趣頓消，不想去。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 翻看芙蓉鎮(zhèn)的介紹，芙蓉鎮(zhèn)位于湘西州永順縣，原名王村，是一個具有兩千多年歷史的古鎮(zhèn)，因有一條瀑布穿鎮(zhèn)而過，又稱"掛在瀑布上的千年古鎮(zhèn)"。王村瀕臨酉水，以前還是商賈重鎮(zhèn)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 但芙蓉鎮(zhèn)的聞名，跟同名電影《芙蓉鎮(zhèn)》有大關(guān)系，至少我是看過電影才知道了這個地方。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 電影《芙蓉鎮(zhèn)》講述了一段特殊年代的愛情故事，我只依稀記得一點劇情?，F(xiàn)在努力回憶電影畫面，眼前晃來晃去的只有那條曲折老街，老舊、狹窄、暗淡、沉悶、清冷、壓抑又憂傷，蒙著一層時代情緒的濾鏡。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 同車游客有幾人自行打車去看芙蓉鎮(zhèn)的夜景，回來說，芙蓉鎮(zhèn)的夜景不錯，璀璨多姿。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 老濾鏡終歸會碎，重新上色。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">?</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">（去芙蓉鎮(zhèn)途中車拍夕照↑）</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2025.12.16文</p><p class="ql-block"><br></p>