地中海郵輪之旅隨記（二）

萌葉

第四天清晨，游輪在地中海的藍(lán)色鏡面上緩緩前行。遠(yuǎn)處，陽光正從地平線上升起，一座金色的城市浮現(xiàn)出來——那是瓦萊塔（Valletta），馬耳他（Malta）的心臟。 瓦萊塔是馬耳他的首都，也是世界上最小的首都之一，但歷史極其豐富、景色壯麗。 馬耳他共和國（Republic of Malta）位于地中海中部，馬耳他島東海岸，1566年，由圣約翰騎士團（Knights of St. John）建立。全國面積約316平方公里（約122平方英里），總?cè)丝诩s為54萬至56 萬人左右。馬耳他是歐盟面積最小的國家。 從郵輪碼頭出發(fā)，約10分鐘就可步行至老城主門（City Gate）。 經(jīng)過瓦萊塔老城墻。古城墻是馬耳他最具代表性的歷史遺跡之一，也是這座首都城市的重要防御結(jié)構(gòu)和世界文化遺產(chǎn)的一部分。 離開城墻，我們從主門進(jìn)入老城的小巷。漫步在主街Republic Street 上，街邊的陽臺垂著綠色的木窗，咖啡的香氣從店門間飄出，攤販的叫賣聲此起彼伏，在這座古城的陽光下，交織出瓦萊塔獨有的市井氣息。 進(jìn)入圣約翰副主教座堂（St. John’s Co-Cathedral）時，陽光正從窗格射入，金色的雕飾、繁復(fù)的天花板、卡拉瓦喬的畫——每一步都像走在一場巴洛克夢境里。 卡拉瓦喬（Caravaggio）名畫《施洗者圣約翰的斬首》。 從圣約翰副主教座堂正門出來后，沿著共和國街向南西方向走大約200米，便到達(dá)卡斯蒂利亞廣場（Castille Square），左轉(zhuǎn)進(jìn)入廣場，廣場盡頭就是上巴拉卡花園入口（Upper Barrakka Gardens Entrance）。 卡斯蒂利亞宮（Auberge de Castille）在上巴拉卡花園旁邊，是馬耳他總理辦公室所在，其座落于卡斯蒂利亞廣場中央。 上巴拉卡花園是馬耳他首都瓦萊塔中最美、也最有象征意義的景點之一。在這里，你可以俯瞰整個大港（Grand Harbour），海水湛藍(lán)，港口的城墻像一條金色的臂膀環(huán)抱著港灣。此刻，城市尚未完全醒來，只有遠(yuǎn)處教堂的鐘聲和鴿子的翅膀聲。 花園建于1661年，最初是意大利騎士團（Order of St. John）的私人花園。19世紀(jì)對公眾開放，成為瓦萊塔居民休憩、觀景的地方。 禮炮臺（Saluting Battery）位于上巴拉卡花園下方的城墻平臺上，建于 16世紀(jì)末。當(dāng)時是瓦萊塔防御體系的重要部分，用來向港口發(fā)炮致敬、警示或慶祝。如今，它由志愿組織馬耳他遺產(chǎn)基金會管理，恢復(fù)了每日鳴炮傳統(tǒng)。 瓦萊塔是一座“步行即穿越歷史”的城市，在短短半天里，你會看到巴洛克藝術(shù)的輝煌、騎士團的遺跡、地中海的湛藍(lán)與陽光下的金色石墻。它小巧、精致、古老，卻充滿生命力——仿佛是一座漂浮在海上的博物館。 第五天，郵輪在柔和的海風(fēng)中駛?cè)胪荒崴沟睦湃R特（La Goulette）港口。天空呈現(xiàn)耀眼的藍(lán)色，海面如鏡子般閃著金光，這就是拉古萊特——一個融合歷史、海風(fēng)與地中海陽光的小鎮(zhèn)。在這里，每一步都像踏進(jìn)一幅色彩鮮艷的風(fēng)景畫，我們的北非探索，也從這一刻正式開始。 站在甲板上，第一眼看到的是：土黃色與白色交錯的低矮房屋，港口附近悠閑散步的漁民，背后延展開的藍(lán)白突尼斯風(fēng)景。 ?？看a頭后，我們乘坐旅游大巴直奔附近的古羅馬別墅遺址（Villas Romaines）。這是一次穿越 2000年歷史的體驗，讓我第一次真正理解“羅馬帝國”的生活方式。 一走進(jìn)古羅馬別墅遺址，眼前就是鋪滿馬賽克地板的庭院，各種幾何和神話圖案栩栩如生，獨特的顏色深紅、深藍(lán)、金色點綴其中。即便是腳下的碎石，也能感受到工匠的細(xì)致心思。 遺址里還有部分柱廊、拱門、浴池遺跡，仿佛在提醒我們：這里曾經(jīng)是貴族的家，是權(quán)力、財富與藝術(shù)的象征。我忍不住蹲下，指尖輕觸那一片片馬賽克，冰冷的石塊下卻仿佛藏著兩千年的呼吸——歷史的溫度，就在指尖流淌。 隨后，大巴又載著我們來到了卡斯巴廣場（Kasbah Square）。它不像古羅馬別墅遺址那樣安靜和莊嚴(yán)，也不完全像西迪布賽義德那么藍(lán)白浪漫，但這里濃縮了突尼斯的城市氣息和歷史厚度。 廣場周邊建有市政廳、城堡及其它政府行政建筑。 位于廣場旁的古城堡（Kasbah of Tunis）建于13世紀(jì)至16世紀(jì)，曾是阿拉伯和奧斯曼時期的行政、軍事中心。作為城市防御核心，見證了突尼斯歷史上的多次戰(zhàn)爭與政權(quán)更迭。如今是突尼斯的地標(biāo)之一，也是歷史、攝影愛好者必訪之地。 從廣場步行幾分鐘即可到達(dá)老城區(qū)（Medina）主要入口。進(jìn)入城區(qū)后，就像鉆進(jìn)一座立體迷宮。狹窄的巷子里滿是：五彩布料的市集，手工銅器店，香氣撲鼻的辛香料攤位，曬著新鮮皮革的小作坊。 繼續(xù)往里走，會看到那座帶淺綠圓頂?shù)男∏逭嫠?。它不是宏大那種，而是安靜、貼近生活的類型——像街區(qū)的守護者。 舊式的白墻、淺藍(lán)色的門框、塔樓上每日的祈禱聲、小店門口煎魚的香味、坐在露天咖啡座里的老人們，你會發(fā)現(xiàn)這里的生活是真的慢，只要你輕輕放下腳步，就能跟得上。 在老城市場，地毯和瓷盤是最能代表北非手工藝術(shù)與阿拉伯幾何美學(xué)的紀(jì)念品。 突尼斯手工地毯色彩豐富，常見紅色、藍(lán)色、黃色交織；圖案幾何化，有阿拉伯傳統(tǒng)花紋、貝都因風(fēng)格、部落象征；質(zhì)地厚實，手感柔軟。 傳統(tǒng)陶瓷/彩繪盤表面多為彩繪或釉面；藍(lán)白為主，也有紅色、綠色點綴；阿拉伯幾何圖案、花卉圖案、馬賽克風(fēng)格；有些刻意做舊，保留傳統(tǒng)風(fēng)格。 最后來到了西迪布賽義德（Sidi Bou Said）。這座小城被稱作“地中海的圣托里尼姐妹”，但我覺得它獨有的美更加內(nèi)斂：白墻、藍(lán)門、鐵藝窗花、藍(lán)白交織的山坡、懸崖下深不可測的海藍(lán)。風(fēng)從海面吹上來，一邊喝著薄荷松子茶，一邊眺望著天海相接的地方。那一刻，說不上來是什么感覺，只覺得心輕松得像突尼斯的風(fēng)一樣。 晚餐后站在甲板上，看著拉古萊特的夜慢慢亮起燈光。這一天短暫卻令人印象深刻：拉古萊特不算華麗，但真實又有味道。那種夾著陽光、咖啡、烤魚和海風(fēng)的味道，會讓你想起它很久。 地中海的陽光總有一種讓人放慢腳步的魔力，而阿雅克肖（Ajaccio），這座位于科西嘉島西海岸的小城，正是那種讓你一到就想停留的地方。 第七天，郵輪駛?cè)肓?lt;span style="font-size:18px;">阿雅克肖港口。港灣半圓形地?fù)肀е⒀趴诵こ?，港口停滿了游艇，背后是起伏的山巒。阿雅克肖不像尼斯那樣華麗，也不似馬賽那樣喧鬧，它更像一個被陽光照暖的小夢。 首先，我們來到了費什宮美術(shù)館（Palais Fesch）。此藝術(shù)館由樞機主教 Joseph Fesch（拿破侖的舅舅）發(fā)起，他熱衷藝術(shù)收藏，將大量作品捐贈給家鄉(xiāng)。館藏特色：以意大利繪畫為主，是法國除盧浮宮（Musée du Louvre）之外最為重要的意大利繪畫收藏之一。館中還有拿破侖家族相關(guān)的收藏、科西嘉地方藝術(shù)作品。 “費什宮”建造起始于 1827 年，在 1833 年恢復(fù)工程，最終于 1852 年左右完成。 拿破侖時代歷史、科西嘉地方藝術(shù)相關(guān)展區(qū)。拿破侖·波拿巴出生于1769年8月15日，法國屬科西嘉島阿雅克肖（Ajaccio），逝世于1821年5月5日，圣赫勒拿島（Saint Helena，英國流放地）。 從美術(shù)館出來，我們來到了福煦廣場（Place du Maréchal Foch）。廣場位于市中心，靠近海港與老城區(qū)，是阿雅克肖最美麗、最著名的廣場之一，以優(yōu)雅的棕櫚樹大道、噴泉和拿破侖雕像聞名。 我們繼續(xù)沿著海濱大道（La Corniche）前行。午后，蔚藍(lán)的地中海在陽光下閃爍如碎金，岸邊的棕櫚樹在微風(fēng)中搖曳，白色的沙灘上鋪滿溫暖的金色光影。岸邊咖啡館里傳來輕快的科西嘉民歌，海浪在礁石上拍出節(jié)奏，如同回應(yīng)著遠(yuǎn)處的音樂。 再往上走幾步，就能看到那座赭黃色外墻的大教堂。教堂不大，卻莊嚴(yán)美麗，1769年，拿破侖在此受洗。 陽光透過彩繪玻璃投射在地面，形成斑駁的光影。我站在洗禮盆前，想象那位未來的皇帝在嬰兒時期靜靜地被圣水浸潤的場景。這座寧靜的小城，一切宏偉的命運，都從這一滴水開始。 俯近的拿破侖出生地“Maison Bonaparte”，如今成了博物館，展示著波拿巴家族的生活點滴；街角的雕像、廣場的名字，都在提醒人們這位“科西嘉之子”的故事。 阿雅克肖的街道狹窄而彎曲，鵝卵石鋪就的小路在陽光下閃著微微的光。街上行人不多，偶爾有本地人騎著自行車緩緩經(jīng)過，推著手推車的老人賣著新鮮面包和水果，空氣中彌漫著面包香與橄欖油的氣息。街角的墻上貼著色彩斑斕的宣傳海報和手寫小廣告，透露出小城的生活氣息。 阿雅克肖港灣像一幅寧靜的畫卷，海水湛藍(lán)清澈，陽光在波光粼粼的水面上跳躍，折射出金色的光點。 夜幕降臨，港口的燈光在水面上閃爍，宛如散落的星辰。離開前，我回望那片海，想起拿破侖的一句話：“命運不是偶然的，它是靈魂的延續(xù)。” 今晚，是萬圣節(jié)（Halloween），船上舉辦了鬼節(jié)晚會。甲板上掛滿了南瓜燈，橙色的火光在夜風(fēng)中閃爍，像無數(shù)雙調(diào)皮的眼睛。乘客們都換上了奇裝異服，大家在舞廳中起舞狂歡。 這可能是我過的最特別的一個萬圣節(jié)：沒有街道，沒有敲門的孩子，只有大海、燈光、還有一群陌生人，卻意外地溫暖。

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地中海郵輪之旅隨記（二）

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