南亞光影里的殖民綺夢 _薩達爾巴里宮殿【????孟加拉國2025】

??太陽花??

車子駛過恒河平原的翠色田野，風里飄著椰樹的清香，薩達爾巴里宮殿就那樣忽然撞進了眼里。這里離達卡不過五十公里，卻像被時光輕輕攏住的秘境，把莫臥兒的舊韻和歐式的浪漫，都融進了一首軟軟的詩里。 一踏入宮門，目光就被河畔的景致勾住了。幾株椰子樹亭亭地撐開綠傘，紅白相間的歐式小樓臨水立著，白墻上雕著細膩的卷草紋，紅磚又恰好勾勒出雙層拱門的柔弧，遠遠望去，竟像是把地中海的暖光，輕輕揉進了南亞的熱帶風情里。 這座宮殿的大門可太有門道了，把摩爾式的伊斯蘭裝飾美學、莫臥兒的建筑形制，還有歐式殖民工藝全揉在了一起。墻面的馬賽克拼貼、石材雕花工藝，帶著歐洲文藝復興與新古典主義的影子，和孟加拉殖民時期的建筑潮流一脈相承；雙層拱門的柔弧造型，是莫臥兒建筑對波斯-伊斯蘭拱券的延續(xù)，跟純歐式的尖拱、平拱都不一樣，妥妥是南亞伊斯蘭建筑的標志性設計；墻面的藍白幾何菱紋、拱門內的纏枝花卉浮雕，更是伊斯蘭藝術的經(jīng)典符號，越看越有味道。 清晨的宮殿還浸在靜謐里，我們進去的時候，整個庭院空蕩蕩的，只有幾個女孩子的身影偶爾掠過，倒襯得這座古老宮殿多了幾分清幽。女孩子們穿著明艷的傳統(tǒng)服飾，有人端莊得落落大方，有人嬌俏得惹人疼，有人嫵媚得眼波柔柔，烏黑的長發(fā)像瀑布似的在風里漾開，這般模樣，美成了眼前最鮮活的風景。 我們沒多停留，徑直走入宮殿主樓，這才發(fā)現(xiàn)內里藏著更驚艷的殖民美學盛宴。?挑高的中庭里，朱紅墻面與象牙白廊柱撞出熱烈又典雅的色調，廊柱柱頭雕著科林斯式葉紋，繁復卻不冗雜。 最動人的是那雙層拱門，內層半圓拱溫柔內斂，外層鏤空雕花拱舒展張揚，紅白磚石在拱門邊緣層層疊疊，像給建筑綴了蕾絲花邊。 長長的廊道里，大理石地磚拼出菱形紋路，兩側廊柱整齊列隊，天光透過玻璃穹頂灑下，給斑駁的墻面鍍上柔光。 二樓陽臺的黑色鐵藝欄桿與白柱相映，倚欄而立時，樓下的雕花拱門、扭紋巨柱盡收眼底，歐式對稱美學與南亞的隨性風情在此相融，每一步都似踩在古典與異域交織的韻律里。 這兩張是宮殿的對照圖，上圖是剛進宮殿時拍的全景，下圖是殿內的沙盤模型。仰頭拍的實景，初看只覺是尋常的紅白墻體交錯，沒太覺出特別；可低頭瞧見這沙盤模型，才恍然看清宮殿的宏大規(guī)模，還有歐式建筑那對稱工整的美學肌理。我們此行，正是從模型右側的那扇大門走進這方時光秘境的。 這座宮殿的故事能追溯到16世紀的莫臥兒帝國，最早它就是個地方領主的宅子。17世紀桑格拉姆·沙阿家族受莫臥兒總督任命來這兒定居，把宅子擴了又擴；19世紀拉杰沙希地主家族接手后，靠著自家近13000平方英里的領地勢力，直接把它改成了能住人、辦公還能辦宴會的權力中心。它可不只是孟加拉老早以前權力的象征，更是東西方文化混搭的活例子——莫臥兒的尖拱、英國殖民的歐式廊柱、孟加拉本地的木質結構全湊一塊兒了。這種多元的建筑美感，讓它成了研究南亞殖民建筑的寶貝。 別人拍照憑感覺，我拍照靠導演點撥（下圖餐廳里不小心拍進了“導演”），全程無腦聽令。走哪跟哪，指哪看哪……其實做個不帶腦子的提線木偶也挺好玩的。 如今的宮殿，早已褪去貴族宅邸的身份，化作承載歷史的文化地標，既向游客展示著殖民時代的建筑瑰寶，也以博物館的形式，留存著孟加拉的封建文明記憶。 穿過宮殿的雕花回廊，我們走向后方那座紅磚博物館小樓。走進的剎那間，便跌入了領主家族的時光寶庫。 本以為這里會擺滿私家珍藏的珍寶，實際卻意外地接地氣：不僅有貴族使用的精致器物，更多的是還原普通百姓日常的沙臺，擺著民間的手工器具、孩童的玩具、婦女的首飾，一幀幀沙盤把孟加拉的民風民俗揉進了具象的場景里，那些街頭的勞作、田間的生活，都在玻璃展柜后鮮活起來。展館里還陳列著民間樂器，椰殼與竹木制成的琴身，滿是底層藝人與鄉(xiāng)野生活的印記，和貴族的古典樂器比起來，多了幾分粗糲的生命力。 展館里藏著不少有意思的展品 國王抽著水煙在游船上的場景 這件木雕刻畫的是印度教中毗濕奴的“舍沙蛇床”場景。躺臥者是毗濕奴，負責維護宇宙秩序，他躺臥在牽頭蛇王舍沙身上，舍沙既是它的靈床也是忠實守護者。后邊侍奉的2人分別毗濕奴的妻子和仆從。印度神話中，毗濕奴在每一次宇宙毀滅后，會躺在舍沙身上于乳海沉睡，沉睡期間宇宙進入休眠；當他蘇醒時，新的宇宙周期便會開啟，舍沙的千頭還會吐出繁星，照亮宇宙。 這件木雕刻畫了印度教“攪乳?！钡暮诵纳裨捛楣?jié)。畫面中的蛇形主體是那伽蛇族的王瓦蘇基，被用作攪乳海的繩索，毗濕奴化作巨龜沉入海底作為支點，曼陀羅山作為攪杵，阿修羅和提婆分別拉住瓦蘇基的頭尾攪動乳海，以求獲取永生仙草等寶物。 與整座園區(qū)里那份清凈形成鮮明對比的，是宮殿里的博物館——偌大的空間里倒是有不少當?shù)厝耍吹贸鰜?，他們對這座藏著本土記憶的展館滿是熱忱。 這件織物是孟加拉傳統(tǒng)的那克西坎塔刺繡布?？椢锷喜噬唇拥纳珘K是孟加拉的國土形狀，小朋友指向的位置大概率是孟加拉的首都達卡。 沙盤里展現(xiàn)的手工制作、農耕、市集交易等場景，是孟加拉近代鄉(xiāng)村普通百姓的真實生活寫照。涵蓋了手工業(yè)勞作、農業(yè)生產、日常商貿等核心生計方式。 薩達爾巴里宮殿本身是當?shù)氐刂鞯恼?，博物館在展示貴族奢華生活的同時，還擺著這些平民生活沙盤，形成了貴族階層與底層民眾生活的鮮明對比，既反映了當時的社會結構，也記錄了孟加拉的社會生態(tài)。 采光最好的窗口展品看著像棺材，其實是孟加拉貴族階層的傳統(tǒng)儲物箱或禮儀柜，用于存放貴重衣物、文書、珠寶或禮儀用品，也可能是“抬轎箱”的變體，是貴族出行時裝載重要物品的專用柜。 這些樂器是孟加拉普通百姓的傳統(tǒng)民間樂器。多為椰子殼、竹木、獸皮等廉價易得的天然材料制作而成，便于普通百姓手工打造。它們主要用于民間的宗教吟唱、民俗表演、田間勞作的伴唱等日常場景，而非貴族的宮廷演奏或精致的古典音樂表演。 這些小器物是對印度教主題金屬造像與民俗器皿的展現(xiàn)。比如：帶荷葉托盤的侍童/神祇侍從造像等，是19世紀孟加拉民間金屬造像的典型風格，用于家庭祭祀或陳設。這些器物既承載印度教的宗教信仰內涵，也是孟加拉民間金屬工藝的代表，博物館展出是為了呈現(xiàn)本土宗教工藝與生活的融合。 展館里還擺著各種材質的家用器具、兒童玩具和普通人佩戴的飾品，滿滿都是生活氣息。 ?從博物館出來，畫風陡然一轉，宮殿后院竟是一片濃蔭蔽日的秘境。 與前院的開闊不同，這里的林蔭將南亞的酷熱隔絕在外。我們沿著護城河緩步而行，河面浮著青碧的浮萍，一葉獨木舟緩緩劃過，撐篙的工人俯身清理著水面雜物，長篙點水的漣漪里，竟漾出幾分劍橋河畔的詩意。 河畔的兩座吊橋是此間的點睛之筆：矮些的是竹架搭成的月亮橋，彎出溫柔的弧度，踩上去悠悠晃晃；高些的是水泥石墩配原木圍欄的廊橋，頂部覆著草簾，滿是古樸的鄉(xiāng)野氣息。 樹蔭下，戀人們倚著河岸竊竊私語，熱帶的風裹著草木清香拂過，讓這趟行走多了幾分浪漫的慵懶。 繞著秘境兜兜轉轉，竟又從后門走回了宮門處。 ?這一回，終于有閑情細細打量那兩尊歐式騎士雕塑：雪白的駿馬昂首揚蹄，馬背上的騎士身披鎧甲，一位腰間挎刀，一位手中高揚長劍，英武的姿態(tài)在南亞的土地上格外醒目。 雕塑旁的石階蜿蜒伸向護城河，石縫里的青苔、岸邊的茵茵綠草，與紅白小樓、椰影波光相映，縱使河水未及清澈，這份未經(jīng)雕琢的野趣，反倒讓這座殖民宮殿的美，多了幾分人間煙火的溫柔。 ?回望紅白相間建筑在晨光里的美，從不在刻意的精致里，而在這紅與白的碰撞、東與西的交融里，在這一橋一水、一雕一影的溫柔時光里，成了孟加拉之旅中，最難忘的一場殖民綺夢。 走出薩達爾巴里宮殿的拱門時，晨光已經(jīng)暖融融地鋪滿了整片空地。和我們清晨入園時的清凈截然不同，此刻的門口儼然成了一片熱鬧的天地——成群結隊的孩子們涌在這里，像是被陽光喚來的雀鳥。 穿著紅色長袍、挽著白色圍巾的中學生們，手里都捧著束扎得明艷的花環(huán)，紅的艷、黃的嫩，有的干脆歪戴在頭頂，見了我們便露出靦腆的笑，怯生生又熱情地揮手打招呼。 大門口比來時多了很多游客，穿綠袍配黑圍巾的小同學們湊在攤販那兒。最受歡迎的是那種長得像小南瓜的食物，一個個在太陽底下曬得油亮亮的，后來才知道，這玩意兒在當?shù)亟小澳咎O果”。 攤主麻利地在硬殼上鑿出小洞，撒上調料，再用木棍攪出黏糊糊的果肉，孩子們捧著果子，用木棍挖著吃，嘴角沾著酸甜的滋味，看得人心里直癢癢。只可惜我們手邊既無現(xiàn)金也刷不了卡，只能眼睜睜看著這份地道的街頭美味，成了旅途中的一點小遺憾。 冰棒攤前也擠了不少小朋友，手里攥著花花綠綠的冰棒，咬一口就笑得特別滿足。膽子大的孩子還會主動湊過來揮手，掌心里畫著好看的花紋，一只手舉著冰棒，一只手給我看手繪，那笑臉比清早的太陽還亮眼。原來這宮殿的故事，不光在廳堂和沙盤里，還在門外這些熱熱鬧鬧的煙火氣里呢。 告別這份煙火氣，午餐的鐘點已至，我們來不及細品方才的美好，便被引向了餐廳。回望這趟南亞三國之旅，先前抵達的尼泊爾是喧騰鮮活的人間煙火，不丹是遺世獨立的寧靜桃源，而此時所在的孟加拉，則是裹著質樸外衣、藏著無限驚喜的存在。?論起經(jīng)濟與旅游資源，它似乎是三者中最不顯山露水的一個，街頭偶見的雜亂與塵土，都透著一股未經(jīng)雕琢的粗糲感，可偏偏，它給了我們最熨帖妥帖的旅途安排。 剛落座，侍者便端上了餐前小食——金黃的炸脆片，模樣像極了北方的排叉，咬下去咔嚓一聲脆響，酥香在嘴里散開，沒有多余的調味，只憑著面香與油炸的焦香，就勾得人停不下手。?一旁配著的橙黃色奶油蘑菇濃湯，稠潤鮮亮，蘸上脆片吃，又添了幾分層次，光是這道前食，就足以讓人對這頓飯充滿期待。 更沒想到的是，這趟孟加拉之行，每頓飯都吃得特別合胃口。餐廳里的服務員皆穿白襯衫、黑西褲，系著特顯眼的紅領帶，臉上掛著得體的微笑，一舉一動都帶著老派殖民時期的紳士范兒，恭敬又專業(yè)，搞得我都有點恍惚，像回到了老時光里。 抬頭的時候，還湊巧拍了張有意思的照片：服務員上菜的空檔，兩個工作人員的身影夾在中間，成了這頓午飯最生動的背景。穿紅衣服的是官方導游，戴藍牛仔帽的是旅行社的人，他倆全程跟著；特別是旅行社那小伙子，一路幫我拍照，真是我見過最靠譜的旅行搭子，想得特別周到，讓人心生感激。 之前喜歡拍美食發(fā)朋友圈顯擺，后來拍的越來越少了，一是覺得欠禮帽，再就是會打斷吃飯的愜意，可這一次，卻沒忍住為一盤炒飯按下了快門。餐盤里的炒飯粒粒分明，裹著蛋液與肉丁，香料的氣息淡得恰到好處，不似印度、尼泊爾那般濃烈，只在舌尖留了一絲若有若無的異域香。旁邊還有幾盤配菜，供大家任意選食，甜酸雞肉色澤紅亮，肉質嫩得一抿就化，酸甜口調得剛好；清炒時蔬翠嫩欲滴，咬開全是食材本身的清甜。 餐后侍者還會輕聲過來詢問，是要茶還是咖啡，語氣里滿是老派殖民風格的謙恭。待餐后咖啡端上桌，白瓷杯配著描金的邊，黑咖啡醇厚不苦，旁邊小盤里擺著綴著彩色糖粒的香料，看著就討喜。餐廳里飄著舒緩的音樂，暖黃的燈光落在鋪著明黃桌布的餐桌上，連空氣里都透著一股慵懶的老錢風，明明只是一頓家常的炒飯，卻被這妥帖的服務與氛圍，襯得格外有儀式感。孟加拉的這份細膩，就這樣藏在一餐一食里，成了旅途里最溫柔的意外。 ?薩達爾巴里宮殿的故事，一半藏在展館的沙臺與樂器里，一半藏在人們的笑眼里，而孟加拉的溫柔，最終都揉進了這一餐一食的細膩里，成了南亞之行中最難忘的印記。 分享旅友“風輕云淡”老師的精彩視頻截選，破壞了作者原作的完整性，抱歉啦???????????? ?薩達爾巴里宮殿，88！

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