1939年德軍在西盤半島打響了第一槍，進而占領(lǐng)了當(dāng)時的但澤-格但斯克，但占領(lǐng)但澤的主要目的，其實是為了那條割裂國土，讓德國人寢食難安幾十年的但澤走廊(Danzig Corridor)。<div><br></div><div>但澤走廊是第一次世界大戰(zhàn)后，根據(jù)《凡爾賽條約》從德國劃給波蘭的一條狹長陸地，它從波蘭內(nèi)陸向北延伸至波羅的海。</div> 對于德、波兩國來說，這條走廊代表著截然相反的的生存邏輯：<div><br></div><div>對于剛剛獨立的波蘭，它是其通往海洋的唯一通道。沒有它，波蘭的經(jīng)濟和軍事出口將被完全封鎖。</div><div><br></div><div>對于在一戰(zhàn)中的戰(zhàn)敗國德國，這條走廊將其領(lǐng)土分成互不連接的兩部分。德國人要從西邊去東普魯士，必須經(jīng)過波蘭控制的區(qū)域，對于他們來說，這是奇恥大辱。</div><div><br></div><div>但澤走廊，是20世紀(jì)兩次世界大戰(zhàn)之間，歐洲版圖上最敏感、最危險的地理政治裂痕，是希特勒發(fā)動戰(zhàn)爭的借口和戰(zhàn)略跳板。</div> <div>離開格但斯克，我們一路南下，來到但澤走廊的最南端 - 托倫(Toruń)。</div> 作為但澤走廊南北兩端的重鎮(zhèn)，南邊的托倫早在1997年就入選了聯(lián)合國文化遺產(chǎn)名錄，而北邊的格但斯克雖然名氣更大，卻一直沒有入選。<div><br></div><div>聯(lián)合國認(rèn)為，格但斯克雖然美麗，卻只是偉大的“重建奇跡”，而托倫卻是幸存的“中世紀(jì)原件”，它是波蘭乃至歐洲極少數(shù)在二戰(zhàn)中幾乎未被破壞的城市，完整保留了中世紀(jì)貿(mào)易城市的空間布局和磚砌哥特式建筑群。<br></div> 1231年條頓騎士團在此建立了一個定居點，后來慢慢發(fā)展成為一個繁榮的城市。<div><br></div><div>1454年，托倫市民發(fā)動反抗條頓騎士團的起義，引發(fā)了“十三年戰(zhàn)爭”，最終根據(jù)《托倫條約》，這座城市回歸波蘭王國。</div> 這一時期，托倫修建了大量精美的磚砌哥特式建筑，制磚所用的黏土取自附近的維斯瓦河畔，由于含鐵量極高，在高溫焙燒后會呈現(xiàn)出特別的紅色，世人稱之為“托倫紅”。 18世紀(jì)波蘭被瓜分，托倫被劃歸普魯士，更名為Thorns。<div><br></div><div>一戰(zhàn)結(jié)束后波蘭復(fù)國，托倫成為但澤走廊最南端的重鎮(zhèn)，是波蘭通往波羅的海的關(guān)鍵地理支點。</div> 托倫城市不大，圣母瑪利亞教堂(Church of the Blessed Virgin Mary）矗立在廣場上，外部是厚重的托倫紅磚。<div><br></div><div>教堂由方濟各會修士于14世紀(jì)建造，是當(dāng)時波羅的海地區(qū)最高的單體建筑之一。</div> 教堂大廳的簡樸，讓我感覺有些像新教教堂。確實，歷史上這兒長達約170年的時間里曾是路德宗(新教)教堂,后來才轉(zhuǎn)回天主教教堂。<div><br></div> 教堂里唯一華麗之處，是這座巴洛克主祭壇，祭壇右側(cè)是波蘭國王齊格蒙特三世的姐姐 - 瑞典公主安娜 瓦薩(Anna Vasa)的陵墓。<div><br></div><div>安娜是瑞典國王約翰三世與波蘭公主卡塔齊娜 雅蓋隆卡的女兒，她的哥哥被選為波蘭國王后，她隨同兄長來到波蘭，并成為他在宮廷中最親密的顧問和盟友，后來終老于波蘭，但因其新教徒身份無法入葬克拉科夫的瓦維爾大教堂，最終安息于當(dāng)時還是新教教堂的圣母教堂。</div> 托倫紅不只點綴著圣母教堂，這座宏偉的紅磚建筑是阿圖斯法院(Artus Court ）,建于1311年，重修于1891年。<div><br></div><div>站在阿圖斯法院門前，舉頭仰望，仿佛穿越回1466年，那年就在這個地方，波蘭與條頓騎士團簽署了《第二次托倫和約》，曾經(jīng)不可一世的騎士團從此走下歷史舞臺，托倫也由此開啟了作為波蘭重要貿(mào)易重鎮(zhèn)的黃金時代。</div> 這座獨特的圓形建筑是托倫著名的前普魯士監(jiān)獄，當(dāng)?shù)厝擞H切地稱它為“圓堡”(Okr?glak）。<div><br></div><div>它建于19世紀(jì)普魯士統(tǒng)治時期，其圓柱形的設(shè)計不僅為了堅固，更重要的是為了讓看守能從中心位置環(huán)視所有牢房。</div><div><br></div><div>時至今日，這座具有160 多年歷史的建筑依然是一座正在運行的監(jiān)獄。</div> 這座托倫紅建筑是托倫老市政廳(Old Town Hall)。 市政廳呈長方形，中央是一個寬敞的內(nèi)院，一角的塔樓是俯瞰“托倫紅”城市風(fēng)貌的最佳點。 進入塔樓，紅磚墻面上夾雜著白色的石灰勾縫，拱門周圍裝飾有黑白相間的幾何花紋，這些都是中世紀(jì)時期典型的裝飾風(fēng)格。 沿著狹窄的樓梯，爬了200級左右，我們終于來到觀景臺。 俯瞰下去，整座城市沉浸在深深淺淺的紅色之中。 視線的中心是圣靈教堂(Holy Spirit Church)挺拔的淺黃色立面和淡綠色尖頂，右側(cè)是宏偉的圣母瑪利亞教堂，其巨大的紅磚體量在密集的建筑群中顯得格外厚重。<br> 向遠方望去，寬闊的維斯瓦河如同一條銀色的綢帶穿城而過，河上的鐵橋連接著現(xiàn)代與古老，兩岸繁茂的樹林為這座紅磚之城增添了一絲生機勃勃的綠意。 收回視線，眼前錯落有致的紅屋頂順著街道延伸，煙囪與閣樓窗戶點綴其間。<br> 來到托倫，怎么能不品嘗一下當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn) - 烤餃子(Pierogi z pieca)呢？<div><br></div><div>餃子是波蘭人的日常飲食，但其它地方都是煮餃子，托倫人卻是把餃子放入烤箱烘烤。</div> 這里的烤餃子個頭非常大，三個就足夠成年人吃飽。 <div>托倫除了托倫紅，還誕生了一位名人 - 哥白尼(Nicolaus Copernicus)，他最早提出了“日心說”，徹底推翻了統(tǒng)治西方一千多年的“地心說”，并開啟了現(xiàn)代天文學(xué)的序幕。</div><div><br></div><div>托倫的老城廣場，矗立著哥白尼青銅像。雕像基座上刻著拉丁語銘文：“Nicolaus Copernicus Thorunensis, Terrae motor, Solis Caelique stator”（托倫的尼古拉·哥白尼，地球的推動者，太陽與蒼天的定居者）。</div><div><br></div><div>1473年2月19日，哥白尼出生于托倫，他的父親是一位成功的銅商，母親則來自當(dāng)?shù)仫@赫的貴族家族。哥白尼在托倫度過了他的童年，直到他前往克拉科夫大學(xué)求學(xué)。</div> 500多年過去，滄桑變幻，今人已經(jīng)很難確定哥白尼當(dāng)初的居住地，唯一能確定的是如今的哥白尼展覽館所在地 - 那兩棟緊靠在一起的中世紀(jì)磚房,曾經(jīng)是他父親的物業(yè)。 展覽館墻上的哥白尼的肖像，看起來好似一位中世紀(jì)僧侶。 館內(nèi)還展示了中世紀(jì)商人的生活場景、哥白尼家族的家具、15至16世紀(jì)的科學(xué)儀器，以及關(guān)于《天體運行論》的珍貴文物。 站在數(shù)百年歷史的老屋內(nèi)，腳下是磨得發(fā)亮的地板，眼前是光滑的老家具，盡管專家們無法認(rèn)定，哪一件銀器曾被哥白尼握在手中，哪一座爐灶曾為他的少年時代驅(qū)散寒意，但這種“無法確認(rèn)”反而賦予了空間一種奇妙的留白。 我們之所以遠道而來，并非為了追逐冰冷的文物原件，而是為了尋找那個改變?nèi)祟愑钪嬗^的靈魂留下的余溫。 光影透過高窄的窗戶灑在斑駁的墻面上，曾幾何時，偉大的哥白尼也不過是在這座樓梯上蹦蹦跳跳的天真少年。 當(dāng)初我們只打算在托倫停留一小時，吃個中飯，沒想到這座小城給我們帶來這么大驚喜，前后盤桓了3個多小時。 一路南下，午后時分，我們終于來到波茲南(oznań)，這個此前我非常陌生的城市，不僅是波蘭最古老的城市之一，更是這個國家起源的“搖籃”。 公元966年，波蘭的第一位統(tǒng)治者梅什科一世(Mieszko I)在此地接受基督教洗禮。 雖然當(dāng)時波蘭并沒有現(xiàn)代意義上固定的“單一首都”，但波茲南卻一直是最重要的行政和宗教中心。<br><br><div>直到1038年，波蘭的政治中心才遷至克拉科夫。</div> 無人機鏡頭下，這座城市是如此的漂亮，但可惜，如同格但斯克一樣，眼前的這些富麗堂皇都來自于戰(zhàn)后重建。<div><br></div><div>這座城市在第二次世界大戰(zhàn)中同樣遭受了極其嚴(yán)重的破壞，其慘烈程度在波蘭僅次于華沙。</div> 二戰(zhàn)末期波茲南被納粹德國宣布為“要塞城市”，為了爭奪這座它，德軍在此與蘇軍進行了激烈的巷戰(zhàn)。<div><br></div> 全市約有 55% 的建筑在戰(zhàn)爭中變?yōu)閺U墟，而歷史悠久的老城區(qū)幾乎全部被夷為平地。<br> 如今的波茲南，是波蘭人在戰(zhàn)后根據(jù)歷史測繪和照片精心重建的結(jié)果。 這是波茲南最華麗的圣斯坦尼斯勞斯教區(qū)教堂(Parish Church of St. Stanislaus），當(dāng)?shù)厝送ǔ７Q之為 Fara Poznańska。因為地處狹窄的街道盡頭，它是波茲南老城中在二戰(zhàn)中少數(shù)幸存下來的建筑。 教堂是典型的巴西利卡式(Basilica)布局，兩側(cè)排列著巨大的粉紅色柱子，將信徒的視線自然地引向遠端的主祭壇。<div><br></div><div>那些看起來像大理石的柱子，實際上是由灰泥制成并由畫師精細手繪出的紋路。這種“以假亂真”的技法是巴洛克風(fēng)格的核心，旨在通過視覺錯覺展現(xiàn)天堂般的壯麗。</div> 不同于中世紀(jì)教堂的冷峻，這座教堂大量使用了溫暖的粉紅色調(diào)，并點綴以厚重的鍍金裝飾。 天花板上的壁畫描繪了圣徒圣斯坦尼斯勞斯(St. Stanislaus）的生平片段，光影的處理讓畫面中的人物仿佛正從空中降臨。 在德國占領(lǐng)期間，這座教堂曾被納粹作為倉庫，正因如此，這些精細的木雕和石膏裝飾才得以避開炮火的打擊，成為被保存下來的藝術(shù)瑰寶。 教堂附近的這座城堡建于20世紀(jì)初，是當(dāng)時德國皇帝威廉二世的行宮，那時波茲南還是德意志第一帝國的一部分。 雖然波茲南在歷史上并非漢莎同盟的一員，但老城內(nèi)依然隨處可見這種高窄山墻的建筑 - 這源于該城對“馬格德堡法”(Magdeburg Rights)的沿用，按照那部法律，房產(chǎn)稅是按臨街立面的寬度來征收的。這種‘向高度要空間’的建筑智慧，最終勾勒出了波茲南錯落有致的天際線。 坐落在波茲南老城廣場的市政廳被譽為波蘭最美文藝復(fù)興建筑。<div><br></div><div>這座市政廳最初是哥特式的，但在16世紀(jì)中期的一場大火后，意大利建筑師(Giovanni Battista di Quadro)進行了徹底的重新設(shè)計和改建。</div> 正面最引人注目的是那三層精美的連拱廊，這種設(shè)計極具意大利地中海風(fēng)情，與波蘭北部的哥特式形成了鮮明對比。 在拱廊上方的閣樓上，繪有自雅蓋隆王朝以來的波蘭歷代統(tǒng)治者肖像，象征著城市的政治地位。 這座市政廳在1945年的戰(zhàn)火中遭受了重創(chuàng)，塔樓被炸毀，內(nèi)部被火焚燒。 戰(zhàn)后，波蘭修復(fù)專家根據(jù)16世紀(jì)的圖紙，參考了18世紀(jì)的歷史畫作，對市政廳進行了極高水平的還原。如今浴火重生的這座宏偉建筑，既是文藝復(fù)興的遺產(chǎn)，也是波蘭修復(fù)藝術(shù)的巔峰。 日落時分，廣場上的餐廳也開始熱鬧起來。 父子倆在格但斯克的海鮮吃的不滿意，于是，在遠離波羅的海的波茲南，我們又點了一次海鮮。 夜幕降臨，華燈初上，老城廣場褪去了白日的喧囂，周圍的人們似乎都在竊竊私語。<br><br>那些身著粉、藍、鵝黃“外衣”的窄臉山墻房屋，在柔和的燈光映射下，呈現(xiàn)出一種如同劇院布景般的立體感。<br><br>廣場中央，市政廳的高塔在夜色中顯得肅穆莊重。白色的連拱廊在燈光的勾勒下，投射出深邃的陰影，仿佛歷史的耳語藏匿其中。<br> 從街角咖啡館溢出的爵士樂，與遠處教堂傳來的悠遠鐘聲交織在一起。月光灑在被磨得發(fā)亮的石板路上，映襯出五彩斑斕的倒影，讓人分不清哪一部分是現(xiàn)實，哪一部分是幻覺。 次日清晨，我們在酒店享用了一頓豐盛的早餐。LD喝著咖啡，突然驚呼：“我們差點漏掉波茲南最值得一看的地方?！?lt;div><br></div><div>這個地方，就是坐堂島(Ostrów Tumski)。</div> 如果說老城廣場是一大片樹葉 - 它展示了波茲南人繁榮的進程，那么坐堂島則是盤根錯節(jié)的樹根 - 它揭示了波茲南乃至波蘭的來源。 坐堂島位于瓦爾塔河(Warta)與其支流西比納河(Cybina)之間，是一座天然形成的河中島。<br><br><div>在中世紀(jì)早期，這樣的地形極易防守，因此成為最早的定居地與權(quán)力中心。<br><br>在城市不斷向外擴張之后，這里反而安靜下來，像是被時間包圍的一塊“歷史飛地”。</div><div><br></div><div>它是波蘭信仰的起點，也是波蘭王權(quán)的祖墳。這里的每一塊紅磚都透著一種肅穆、永恒和神圣感。</div> 踏著晨曦，我們邁過鐵橋，去探訪波蘭的龍興之地。 波蘭歷史上的第一個王朝 - 皮雅斯特王朝(Piast Dynasty），就是從這里起步的。梅什科一世在島上修筑了宏偉的宮殿和防御工事，以此為中心統(tǒng)一了周邊的部族。<div><br></div><div>公元966年，梅什科一世在這里接受了洗禮。這不僅是他個人的信仰轉(zhuǎn)變，更標(biāo)志著波蘭作為一個主權(quán)國家正式出現(xiàn)在歐洲的版圖上。沒有座堂島的這一場“洗禮”，就沒有后來的波蘭。</div> 座堂島上有兩座在波蘭歷史上特別重要的兩座教堂，左邊那座紅色哥特式教堂 - 圣母瑪利亞教堂 (Ko?ció? Naj?wi?tszej Marii Panny in Summo)所在地，是梅什科一世于10世紀(jì)建造的大公宮殿和私人禮拜堂。 在教堂下方的地基中，考古學(xué)家發(fā)現(xiàn)了早期波蘭王室生活的痕跡 - 這證明了在主教座堂建立之前，座堂島已經(jīng)是皮雅斯特王朝的統(tǒng)治中心。 圣母瑪利亞教堂旁邊，是波蘭最古老的波茲南圣彼得與圣保羅主教座堂主教座堂(Archikatedra ?w. Piotra i ?w. Paw?a w Poznaniu)，可惜二戰(zhàn)中全毀，戰(zhàn)后按中世紀(jì)形態(tài)復(fù)建。<br> 大教堂入口處的大理石地面，鐫刻著埋葬在這座教堂內(nèi)的皮雅斯特王朝君主的名字。 雖然這座教堂在歷史上經(jīng)歷了多次改建（包括巴洛克和新古典主義時期），但二戰(zhàn)的重建工程的設(shè)計師還是決定恢復(fù)其最原始、最莊重的哥特式面貌。 金碧輝煌的祭壇是教堂的珍寶，但這座精美的建于1512年的晚期哥特式五聯(lián)折木雕并非該教堂原物，而是戰(zhàn)后從下西里西亞的古拉(Góra ?l?ska)移至此處，以替代被戰(zhàn)爭毀掉的原祭壇。 這組精美的青銅色浮雕是現(xiàn)代作品，為了紀(jì)念普熱梅斯瓦夫二世加冕為波蘭國王700周年，而由波蘭著名雕塑家Marian Konieczny創(chuàng)作，于2004年正式揭幕。 雖然主教座堂的中殿在二戰(zhàn)中幾乎全毀，但外圍的這些禮拜堂及墻壁上的大型紀(jì)念碑由于位置較偏或結(jié)構(gòu)穩(wěn)固，有許多得以奇跡般地幸存。 這是教堂內(nèi)最負(fù)盛名和最神圣的藝術(shù)杰作 - 黃金小堂(Z?ota Kaplica）。<div><br></div><div>19世紀(jì)，波蘭被列強瓜分時期，波蘭人發(fā)起募捐建造了這座極其奢華的小堂，他們收集了開國君主梅什科一世和他的兒子“勇敢者”波萊斯瓦夫的遺骨，合葬于此，以此提醒同胞不要忘記國家的起源和往昔的強大 - 這兒是波蘭民族精神在黑暗年代的“避難所”</div> 當(dāng)我們告別黃金小堂，準(zhǔn)備離去之時，教堂內(nèi)一位工作人員走上前來，對我們說，你們應(yīng)該去地下室看看，那兒是我們波蘭最神圣的地方。 若非那位波蘭人的提醒，我們注定會與此地擦肩而過。歷史的吊詭之處往往在于，如果不是八十年前那場幾乎毀滅性的戰(zhàn)火，人類或許也永遠無法窺見這座大教堂地底的秘密。<div><br></div><div>1945年的波茲南戰(zhàn)役，焚毀了教堂的大部分結(jié)構(gòu)。然而，當(dāng)廢墟被層層挖開，考古學(xué)家發(fā)現(xiàn)在那坍塌的斷垣殘壁之下，竟然埋藏著公元968年第一座羅曼式教堂的遺跡——那是波蘭國家破曉時分的基石。</div> 地下室里的這塊石碑上的波蘭語的意思是：“這里就是一千年前梅什科一世興建波蘭第一座主教座堂的地方，基督教文明正是從這里輻射向我們整個國家。968—1968” 地下室入口處陳列著大教堂歷代主教的石棺。 地下室的這個地方，是主教座堂最具考古價值，也是最神圣的地方，這是波蘭歷史上第一座正式的主教座堂的遺跡。<br> 這是當(dāng)初的洗禮池，公元966年梅什科一世正是站在這些石頭中間，接受了洗禮 - 歷史考證發(fā)現(xiàn)，這座洗禮池的歷史早于第一座羅曼教堂，換句話說，那座羅曼教堂是圍繞著梅什科的洗禮池而建造的。 告別座堂島，我們繼續(xù)向南，這時兒子突然說：“加拿大各大媒體剛剛報道，加航員工即將罷工了?！?lt;div><br></div><div>這個突如其來的消息從此和我們?nèi)缬半S形，并最終徹底改變了此次旅行的結(jié)局。</div>