<p class="ql-block">美篇名：在水一方（徐方建）</p><p class="ql-block">美篇號(hào)：309618145</p> <p class="ql-block"> 告別洛扎縣色鄉(xiāng)白瑪林措湖的碧色溫柔，沿著219國(guó)道繼續(xù)一路向西，將迎接一場(chǎng)與高海拔的博弈。盤山路曲折坎坷，像一條銀灰色的巨蟒，纏繞著群山向上攀爬，每一次的轉(zhuǎn)彎，窗外的風(fēng)景變換著模樣，從山腳的蒼翠林海，到山腰草甸的枯黃一片，再到高處的碎石嶙峋，終于到達(dá)海拔5363米的蒙達(dá)拉山埡口。界碑終于在風(fēng)雪里露出棱角，埡口凜冽的寒風(fēng)，裹著雪粒撲面而來(lái)。</p> <p class="ql-block"> 駐足山巔，抬眼望去，天地間是一片蒼茫的白，經(jīng)幡在寒風(fēng)里獵獵作響，與遠(yuǎn)處庫(kù)拉崗日的雪峰遙遙相望，那些銀裝素裹的山峰刺破云層，在天光下泛著圣潔的光，讓人忍不住屏住呼吸，這是自駕219路上最驚艷的相逢。身前是雪山連綿的浪卡子方向，高海拔帶來(lái)的輕微眩暈，在這極致的壯闊面前，都成了微不足道的注腳，原來(lái)有些風(fēng)景，真的要翻山越嶺才能遇見(jiàn)。埡口的風(fēng)像藏地的歌，粗糲又溫柔，吹走一路的疲憊，只留下滿心的澄澈與震撼。</p> <p class="ql-block"> 自駕219國(guó)道的旅程，總藏著不期而遇的驚喜。告別蒙達(dá)拉山埡口的風(fēng)雪，車輪沿著蜿蜒的山路一路下行，海拔漸漸回落，當(dāng)那片極致的藍(lán)撞入眼簾時(shí)，我們便知道，心心念念的普莫雍措到了。</p> <p class="ql-block"> 普莫雍措靜臥在山南市浪卡子縣的南部、喜馬拉雅山脈北麓的懷抱里，5010米的海拔讓它多了幾分遺世獨(dú)立的清冷。車停在湖邊的觀景臺(tái)，推開(kāi)車門的瞬間，澄澈的風(fēng)裹挾著湖水的氣息撲面而來(lái)，洗去了一路的風(fēng)塵。抬眼望去，湖面像一塊被精心打磨過(guò)的藍(lán)寶石，鑲嵌在蒼茫的高原之上，湖水藍(lán)得純粹、藍(lán)得深邃，連天空的澄澈都要遜色幾分。</p> <p class="ql-block"> 湖的南岸，庫(kù)拉崗日雪山群巍峨矗立，皚皚雪峰在陽(yáng)光下熠熠生輝，冰川融水順著山澗潺潺而下，最終匯入這片高原圣湖，成就了它的靈動(dòng)與清澈。</p><p class="ql-block"> 我們沿著湖岸漫步，腳下的碎石被陽(yáng)光曬得溫?zé)幔拇蛑哆?，像是高原在低聲吟唱。同行的伙伴舉起相機(jī)，想要定格這絕美的畫(huà)面，卻發(fā)現(xiàn)無(wú)論怎么拍，都難以捕捉到普莫雍措萬(wàn)分之一的美。這里的藍(lán)，是需要用眼睛去看、用心去感受，是刻在記憶里，久久難以忘懷的藍(lán)。</p> <p class="ql-block"> 帶著普莫雍措的余韻，駛過(guò)一道道的彎，翻過(guò)一層層的坡，終于來(lái)到海拔5500米的塔日山埡口，它是219國(guó)道海拔最高的公路埡口，也是連接山南與日喀則的重要地理節(jié)點(diǎn)，翻過(guò)埡口便進(jìn)入日喀則域內(nèi)。面對(duì)高原海拔的風(fēng)帶來(lái)凜冽的寒意，卷著稀薄的空氣陣陣，卻吹不散眼前鋪陳開(kāi)來(lái)的極致壯闊。</p> <p class="ql-block"> 站在埡口之巔，云端之上，腳下是蜿蜒如銀蛇般的公路，可早已隱沒(méi)在群山褶皺里。極目遠(yuǎn)眺，天地間只剩下一種驚心動(dòng)魄的藍(lán)與白——湛藍(lán)的蒼穹澄澈得不見(jiàn)一絲云絮，庫(kù)拉崗日雪山傲然挺立，身姿挺拔得如同雪域的守護(hù)神，沉默地俯瞰著這片廣袤的大地。山腳下，草甸順著山勢(shì)鋪展，枯黃與淺綠交織，在寒風(fēng)中微微起伏，與遠(yuǎn)處的雪山相映成趣，勾勒出一幅剛?cè)岵?jì)的高原畫(huà)卷。</p> <p class="ql-block"> 從219國(guó)道拐入日喀則康馬縣薩瑪達(dá)鄉(xiāng)的小路，車子一路顛簸著駛向崇巴雍措。它是緊臨不丹邊境的高原湖泊，湖面上平均海拔4567米，對(duì)岸是加桑康拉雪山，山頂終年積雪，是中國(guó)與不丹王國(guó)的分界線。高原的風(fēng)裹著原野的清冽，卷著零星的草籽，撲在車窗上，像在催著我們?nèi)ジ耙粓?chǎng)與雪山圣湖的約會(huì)。</p> <p class="ql-block"> 初見(jiàn)崇巴雍措時(shí)，整個(gè)人都陷進(jìn)了那片澄澈里，湖面像一塊被精心打磨的翡翠，隨著光線流轉(zhuǎn)，時(shí)而泛著青白，時(shí)而暈開(kāi)藍(lán)綠，微風(fēng)拂過(guò)，漣漪便一圈圈漾開(kāi)，攪碎了天上的云影。南岸的加?？道┥轿《氪Ａⅲ?350米的峰頂終年積雪，在陽(yáng)光下閃著耀眼的光，雪線以下是墨綠的山巒。遙望加桑康拉雪山，連綿的山脈，似仙女靜臥山脊，令人矚目。</p> <p class="ql-block"> 最動(dòng)人的，是云影掠過(guò)湖面的時(shí)刻，大朵的云團(tuán)在天上緩緩游走，影子便在湖水里慢慢移動(dòng)，時(shí)而遮住半湖波光，時(shí)而漏下幾縷陽(yáng)光，讓湖水的顏色變幻莫測(cè)。沿著湖岸漫步，指尖拂過(guò)經(jīng)幡的流蘇，目光落在岸邊的瑪尼堆上，相傳蓮花生大師曾在此靜坐修行七日，圣湖便有了祈福消災(zāi)的寓意；百年前，抗英的號(hào)角曾在附近峽谷吹響，那些刻在石頭上的紋路，或許還藏著歲月的回響。</p> <p class="ql-block"> 當(dāng)車輪踏過(guò)康馬縣的土地，一塊矗立在219國(guó)道邊的里程碑猝然撞入眼簾——G219中點(diǎn)5000公里，這幾個(gè)燙金大字在高原烈陽(yáng)下熠熠生輝，不僅是地理坐標(biāo)上的中點(diǎn)，更是我們從上海出發(fā)，歷經(jīng)32天自駕征程里最滾燙的精神圖騰。</p> <p class="ql-block"> 回望來(lái)路，從東海之濱的滬上煙雨，到廣西東興的海岸潮聲，再到滇藏交界的層巒疊嶂，一路穿越八個(gè)省，車輪追著江河奔流的方向，從長(zhǎng)江的浩蕩、淮河的溫婉、金沙江的湍急、怒江的咆哮、雅魯藏布江的壯闊，都化作車窗外掠過(guò)的風(fēng)景，在5000公里的車轍里沉淀成獨(dú)屬于自駕者的浪漫。</p> <p class="ql-block"> 伸手撫過(guò)碑身粗糙的紋理，指尖觸到的仿佛不是冰冷的石材，而是無(wú)數(shù)自駕者掌心的溫度。我們追著219國(guó)道的脈絡(luò)，丈量著祖國(guó)大地的遼闊與壯美，這5000公里，它不是終點(diǎn)，而是新的起點(diǎn)——前方還有更遼遠(yuǎn)的天地，更圣潔的雪山，更動(dòng)人的風(fēng)景，等著車輪去探索，等著心靈去感悟。</p> <p class="ql-block"> 離開(kāi)219國(guó)道5000公里中點(diǎn)紀(jì)念碑，車輪繼續(xù)向前，當(dāng)海拔指針?lè)€(wěn)穩(wěn)停在4200米時(shí)，那片被群山環(huán)抱的藍(lán)便闖入了視野，我們欣喜不已，滿心期待的多慶措國(guó)家濕地公園到了。這里是喜馬拉雅北麓的生態(tài)屏障，是中印不丹交界地帶的天然調(diào)節(jié)器，更是藏地高原上一顆熠熠生輝的明珠。</p> <p class="ql-block"> 深秋的多慶措，是被上帝打翻的調(diào)色盤。湖面狹長(zhǎng)如帶，碧藍(lán)的湖水澄澈見(jiàn)底，水下卵石的紋路清晰可辨。遠(yuǎn)處卓木拉日雪山的峰頂覆蓋著皚皚白雪，在陽(yáng)光下泛著圣潔的光，雪峰倒影沉入湖中，與波光粼粼的水面相映成趣。尤其，湖邊的堆納沼澤濕地，絢麗多姿，色彩斑斕，泛紅的水草、紫色的狼毒花、黃色的小野花肆意綻放，將草原織成彩色的錦緞。風(fēng)掠過(guò)湖面時(shí)，帶著湖水的清冽與草葉的芬芳，猶如一幅美麗的山水畫(huà)卷，令人驚艷。</p> <p class="ql-block"> 這片高原湖泊濕地——多慶措，是喜馬拉雅北麓重要的水源涵養(yǎng)地，冰雪融水與降雨在此匯聚，不僅滋養(yǎng)著湖邊的草原與生靈，更維系著周邊區(qū)域的生態(tài)平衡。它像一塊巨大的“海綿”，雨季吸納水分，旱季補(bǔ)給河流，有效調(diào)節(jié)著局部氣候；同時(shí)，茂密的水生植物與沼澤植被，能凈化水質(zhì)、固碳釋氧，為黑頸鶴等珍稀瀕危鳥(niǎo)類提供了理想的繁殖與棲息環(huán)境，是高原生態(tài)鏈上不可或缺的心肺。</p> <p class="ql-block"> 眼望這片濕地，它靜臥在群山之間，以最溫柔的方式守護(hù)著高原的生靈與水土，滋養(yǎng)著萬(wàn)物，也治愈著人心。多慶措的美，是湖光山色的驚艷，更是生態(tài)和諧的饋贈(zèng)。而旅行的意義，就是在這樣的天地間遇見(jiàn)風(fēng)景，也遇見(jiàn)更本真的自我。</p> <p class="ql-block"> 離開(kāi)風(fēng)景壯闊秀麗的多慶措，我們驅(qū)車直奔“乃堆拉國(guó)門”。車窗外的風(fēng)裹挾著高原的寒意，一路掠過(guò)亞?wèn)|蔥郁的河谷與莽莽的雪山，當(dāng)山巔上雄偉的哨所撞入眼簾時(shí)，同行的人都不約而同地屏住了呼吸——乃堆拉國(guó)門，莊嚴(yán)地矗立在海拔4730米的山口，背靠巍巍青山，面朝蜿蜒的邊境線，像一位沉默而堅(jiān)毅的鋼鐵衛(wèi)士。</p> <p class="ql-block"> 站在國(guó)門前，瞬間歷史的回響在耳邊縈繞，兩千多年前，這里是茶馬古道上的必經(jīng)之地，西藏的羊毛、皮革經(jīng)此走向南亞，異域的香料、布匹又從這里涌入藏地；晚清年間，英軍的鐵蹄踏破了古道的寧?kù)o，亞?wèn)|被迫開(kāi)埠，屈辱的條約曾讓這片土地蒙塵；1962年的中印邊境沖突后，口岸的喧囂歸于沉寂，唯有界碑靜靜佇立，見(jiàn)證著歲月的流轉(zhuǎn)。直到2006年，邊貿(mào)重啟，往來(lái)的商隊(duì)、通關(guān)的邊民，讓這座古老的山口重新煥發(fā)生機(jī)。</p> <p class="ql-block"> 忽然，向?qū)е钢贿h(yuǎn)處的雪山尖頂，輕聲說(shuō)：看，那就是詹娘舍哨所。眼見(jiàn)云霧繚繞間，一座小小的建筑如孤島般嵌在懸崖之上，這也是亞?wèn)|海拔最高的哨所。4655米的高山，全年大風(fēng)日超過(guò)300天，最低氣溫至零下40攝氏度，雷電期長(zhǎng)達(dá)九個(gè)月。1967年乃堆拉戰(zhàn)役的硝煙散去后，戰(zhàn)士們迎著風(fēng)雪登上這座“飛鳥(niǎo)難落腳”的險(xiǎn)峰，用脊背馱起物資，在懸崖邊搭起簡(jiǎn)陋的營(yíng)房。早期的哨所沒(méi)有公路，大雪封山時(shí)，戰(zhàn)士們喝的是融化的雪水，吃的是凍硬的干糧；狂風(fēng)呼嘯時(shí)，他們腰拴背包繩站崗，生怕被風(fēng)卷下山崖；雷雨交加的夜晚，他們給金屬裝備接地，戲稱自己在“與雷公共守邊疆”。</p> <p class="ql-block"> 站在乃堆拉國(guó)門下，眺望云霧中的詹娘舍哨所，忽然懂得了“邊關(guān)”二字的重量。國(guó)門的挺立，是貿(mào)易的繁榮、是邦交的和平；而哨所的堅(jiān)守，是寸土不讓的決心、是國(guó)泰民安的底氣。那些駐守在雪山孤島的戰(zhàn)士，他們把青春埋進(jìn)風(fēng)雪，把哨位當(dāng)作故鄉(xiāng)，用缺氧不缺精神的信念，守護(hù)著身后的萬(wàn)家燈火。</p> <p class="ql-block"> 告別巍然聳立的國(guó)門哨所，車行一路盤旋下山，車窗外翠綠的勁松被泛黃的青稞田取代，在清冽空氣里，隱隱飄來(lái)煨桑的淡香。抬眼望去，一座依山而建的土黃色寺院靜靜臥在乃堆拉山北側(cè)的半山腰上，這便是我們此行必經(jīng)地——噶舉寺。</p> <p class="ql-block"> 踏入院門的那一刻，塵世的喧囂仿佛被3米高的土坯圍墻隔絕在外。庭院里的石板被歲月磨得光滑，幾株老樹(shù)枝椏遒勁，在風(fēng)中沙沙作響。東北側(cè)的大殿坐北朝南，經(jīng)幡在檐角獵獵翻飛，推門而入，酥油燈的暖光氤氳開(kāi)來(lái)，與經(jīng)堂內(nèi)肅穆的氛圍相融。最讓人駐足的，是西側(cè)護(hù)法神殿的壁畫(huà)，線條細(xì)膩流暢，暈染出密宗護(hù)法神祇的威嚴(yán)與慈悲，那帶著尼泊爾濕壁畫(huà)法印記的筆觸，似在無(wú)聲訴說(shuō)著這座邊境古寺與域外文明交融的過(guò)往。</p> <p class="ql-block"> 站在寺院的高處極目遠(yuǎn)眺，十幾公里外那道國(guó)門哨所的輪廓在云霧中若隱若現(xiàn)。向?qū)дf(shuō)，那時(shí)的噶舉寺，是旅人心中的平安驛站。后來(lái)口岸幾度興廢，唯有這座古寺，守著雪山與經(jīng)幡，看遍了邊境的風(fēng)云變幻。噶舉寺從來(lái)不是一座孤立的古寺，它與乃堆拉國(guó)門，與腳下的這片邊境土地，早已血脈相連。它是信仰的坐標(biāo)，是歷史的見(jiàn)證，更是邊境人文與國(guó)防記憶交織的縮影。</p> <p class="ql-block"> 駛離乃堆拉國(guó)門哨所，在拉亞公路上，轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)山彎，眼前的景象忽然變得開(kāi)闊起來(lái)。遠(yuǎn)處，一座金字塔般的雪山拔地而起，直插云霄，在藍(lán)天白云的映襯下，云霧纏繞，散發(fā)著圣潔而神秘的光芒。這就是被當(dāng)?shù)厝朔Q為"神女峰"的卓木拉日雪山，是喜馬拉雅山的第七座山峰，海拔7326米。山峰西側(cè)在中國(guó)，東側(cè)在不丹王國(guó)境內(nèi)。</p> <p class="ql-block"> 站在觀景臺(tái)上，凝望著這座海拔7326米的雄偉山峰。陽(yáng)光灑在雪山上，反射出耀眼的光芒，仿佛給山峰披上了一件金色的外衣。山體由燕山期花崗巖構(gòu)成，經(jīng)過(guò)數(shù)百萬(wàn)年的冰川侵蝕，形成了獨(dú)特的金字塔形狀，峰頂尖銳而挺拔，如一位身披銀甲的神女，傲然挺立于群峰之上。四座海拔6000米以上的衛(wèi)峰如侍女般環(huán)繞四周，山脊線在云海中勾勒出凌厲而優(yōu)美的弧線。</p> <p class="ql-block"> 風(fēng)從雪山方向吹來(lái)，帶著一絲寒意，也帶著一種純凈的氣息。閉上眼睛，感受著這來(lái)自雪山的呼喚，仿佛能聽(tīng)到神女的低語(yǔ)。在藏族神話中，卓木拉日是一位掌管姻緣與豐收的神女。傳說(shuō)她曾是一位美麗的公主，因與一位牧民小伙相愛(ài)觸犯天條，被天神化為雪山，而小伙則化作了身旁的多慶錯(cuò)，二人隔岸相望，永世相守。這個(gè)美麗的傳說(shuō)，讓這座卓木拉日雪山更加充滿了浪漫色彩。</p> <p class="ql-block"> 今天我們從崗巴縣城出發(fā)，本計(jì)劃去曲登尼瑪冰川，因冰川景區(qū)關(guān)閉，轉(zhuǎn)而向著名景區(qū)奇林峽進(jìn)發(fā)。車行二小時(shí)有余，海拔在窗外的風(fēng)景里悄然攀升至5018米。當(dāng)驅(qū)車穿過(guò)蒼茫的藏北草原，一片赭黃色的峽谷突然在平坦的大地間裂開(kāi)，如巨斧劈開(kāi)的大地衣襟，這便是藏在喜馬拉雅北麓的秘境——奇林峽。</p> <p class="ql-block"> 沿著1.5公里的木棧道下行，腳下的碎石帶著冰川融水的清冽氣息，身旁的經(jīng)幡在風(fēng)里輕輕作響。峽谷深達(dá)200米，長(zhǎng)約15公里，兩岸崖壁陡峭如削，谷底千萬(wàn)根石峰拔地而起，或如劍指蒼穹，或如古堡雄峙，或如猛獸蟄伏，經(jīng)億年冰川雪水的沖刷切割，每一道巖紋都刻著時(shí)光的痕跡。在陽(yáng)光下，赭黃的巖層流淌著金屬般的光澤，與遠(yuǎn)處雪山的皚皚白雪形成強(qiáng)烈對(duì)比，風(fēng)穿過(guò)巖縫，發(fā)出嗚嗚的回響，仿佛大地深處的低語(yǔ)。</p> <p class="ql-block"> 登上棧道上的觀景臺(tái)，視野豁然開(kāi)朗。世界第三高峰干城章嘉峰的身影在云層中若隱若現(xiàn)，與峽谷內(nèi)的石林相映成趣，構(gòu)成一幅壯絕的雪域畫(huà)卷。俯身望去，溝壑縱橫的峽谷宛如大地的脈絡(luò)，巖柱間偶有冰川融水匯成的細(xì)流，潺潺水聲在寂靜中格外清晰。在這些巖石里藏著海洋生物的化石，百萬(wàn)年前這里還是一片汪洋，是喜馬拉雅的造山運(yùn)動(dòng)與千萬(wàn)年的流水侵蝕，造就了如今的地質(zhì)奇觀。</p> <p class="ql-block"> 在懸崖邊的咖啡館稍作停歇，團(tuán)長(zhǎng)潔潔給每人送上一杯溫?zé)岬哪滩?，站在觀景臺(tái)上，欣賞光影在巖柱上緩緩移動(dòng)，遠(yuǎn)處的邊境線隱約可見(jiàn)，雪山之下，這片秘境不僅見(jiàn)證著地質(zhì)的變遷，更守護(hù)著一方國(guó)土的安寧。偶爾有藏巖羊從峽谷邊緣掠過(guò)，靈動(dòng)的身影為這片蒼涼的土地添了幾分生機(jī)，讓人忍不住感嘆自然的神奇與生命的堅(jiān)韌。</p> <p class="ql-block">謝謝閱覽 未完待續(xù)</p><p class="ql-block">攝影、編輯：徐方建 張菊芳</p>