<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">作者昵稱 ： 稅 客</p><p class="ql-block">美篇號：13144063</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 在中國歷史上，除元蒙帝國，還誕生過一個神秘的草原游牧民族帝國，它就是由契丹人建立的遼王朝。鼎盛時其軍事影響力涵蓋歐亞。<span style="font-size:18px;">中西亞與東歐地區(qū)諸國，</span>一度曾將契丹做為中國的代表稱謂。</p><p class="ql-block"> 大遼契丹王朝的祖地上京臨璜府，既內蒙古赤峰市所轄的巴林左旗（縣）。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 乙巳八月，我以赤峰市區(qū)為起點，自駕北上，開啟了一次短暫的追尋遼代遺韻的旅程，經(jīng)由一條極治愈的草原公路，就穿越到了遼代的佛教秘境，大遼祖州皇都遺址和超級神秘的遼中晚期石窟群＿真寂之寺景區(qū)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> “<b> 契丹家住云沙中， 秋日草色一萬重”。</b>約歷兩個半小時，當車輪碾過兩千多千米的巴林草浪，沙里河畔的遼上京地標古塔就展示在眼前。這座由遼太祖耶律阿保機于公元918年創(chuàng)建的“東北亞草原第一都”，城墻周長近九千米，夯土在千年風沙中仍倔強隆起，勾勒出“日”字形的龐大輪廓。契丹貴族踞北，漢商使臣居南，皇城與漢城南北并立，“因俗而治”的王朝智慧在土地上的顯形。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 行走在遺址間，離離草色中經(jīng)整理過的破碎琉璃瓦與殘損石柱礎隱約可見，每一塊磚石都承載著歷史的重量，讓人不禁對那個消逝的王朝與民族充滿敬畏。</p><p class="ql-block"> 這片山地，曾是草原絲路的節(jié)點，佛教東傳的烽燧。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 上京遺址北20公里，雄渾蒼茫的原野深處，靈巖山如一頭巨象伏臥于蒼茫間，獨特的丹霞地貌在烈日下泛著古樸的光澤。靈巖山山峰，也叫欽達慕尼峰，遼 真寂之寺就在山峰之下，山腳之上。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 北方景區(qū)，一般都面積宏大，靈巖山真寂之寺也是如此，景區(qū)內，依然山水遼闊。車停于外，徒步上行，沿途兩側樹木掛滿祈福彩條，所遇多有香客，經(jīng)圣水湖（井）邊，奔向寺院。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 路上拍到一巨鼎，名吉祥寶鼎。岔路處逢一小廣場，立一尊金身大佛，周邊有神樹護法。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 遠望，山巖上，青苔遮蔽處人影綽綽，梵文陽刻”唵嘛呢咪叭哞"六字真言，清晰可見。過圣水井與一小橋，人既至寺前。</p><p class="ql-block"> 遼真寂之寺，鑿在靈巖山東壁，早年古木蒼郁，高山隱寺，極為幽邃。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 穿過山口，寺前一巨大香爐，煙霧繚繞，香火正旺。遼真寂之寺，形制獨特。清代所建的善福寺朱檐如冠，覆于遼代鑿刻的巖窟之前，形成一寺之中“前殿后窟”的奇觀。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 千佛大殿內供三世佛，殿前，經(jīng)筒旋轉，玲聲輕響，金光閃閃。寺內有南中北三窟，南窟長寬各約3.5米。中窟為主室，與南窟在一個平面上，面闊6.5米、進深5米、高約2.5米，窟中央雕有佛祖釋迦牟尼涅槃臥像一尊，首南腳北面東。薄衣赤足，面容安詳，一眾弟子環(huán)侍悲泣。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 南窟文殊駕獅，普賢乘象，衣袂間似帶漠北朔風。最攝人心魄的是遼代造像的游牧氣韻，佛像肩寬胸闊，肌肉虬結如挽弓力士；菩薩頭戴筒形金冠，滿飾龍紋金箔，一如契丹貴族的華冠移植佛身。一尊合掌露齒菩薩，身姿前傾似迎風馳馬，被學者稱作“東方維納斯”，在這里，希臘的柔美線條撞上草原的健碩肌膚，佛的悲憫已有了馬蹄的節(jié)奏。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 北窟內室浮雕更顯胡風。天王足踏耐熏二鬼，獸首吞肩，腰束蹀躞帶，儼然契丹將軍的甲胄化作了護法神器。</p><p class="ql-block"> 南北西三面石壁浮雕千佛像112尊。真寂之寺名便取自釋迦牟尼佛于此窟圓寂，真正取得涅槃正果之意。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 唐風為體，游牧為魂的造像，見證了遼代佛教本土化的壯闊史實。薩滿教的雄渾與漢地的精工在此交融，遼金與滿清的信仰在此疊壓。<b>契丹人鑿窟為“死”，喇嘛教建殿為“生”，生死在靈巖山巔完成了世代輪回。</b></p><p class="ql-block"><b>?</b></p><p class="ql-block"><b><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 出寺，上山，爬“閻王道”。</p><p class="ql-block"> “閻王道”，佛稱"阿修羅道"。 窄徑貼崖而鑿，下臨百丈深淵，躬身，手足并用，一番努力攀援，臨近頂，有長十數(shù)米的繩索，可助上行。于此，我想起了在赤峰市區(qū)的契丹館中了解到的契丹葬俗——貴族必歸葬家族墓地，縱戰(zhàn)死沙場亦需魂歸故里。這陡峭的山徑，何嘗不是一條契丹民族信仰的甬道？</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 沿“閻王道”攀至山頂，見巨石如桃，懸于峰尖，以三點支撐在山頂崖端，呈轟然欲墜之勢。隨著朝圣的人們于懸石下連轉兩遭。恍然間，我對寺門楣陰刻的“真寂之寺”四字竟有了新的更深刻的理解，原來，佛祖釋迦“真正涅槃”之境，早被契丹人賦予了更磅礴的隱喻：</p><p class="ql-block"> --<b>“生死如車輪，寂滅即新生"。</b></p><p class="ql-block"><b><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 忽憶起山的另一側，遠遠的耕地間還有一座由七塊巨大的花崗巖石板構成的石房子，新研究認為：遼太祖耶律阿保機在攻打渤海國班師歸國途中猝然病逝，運回祖地時大墓尚未竣工，遂建石房子安放遺體，一年后才葬入祖陵。</p><p class="ql-block"> 回想前些年，我曾以游戲的心態(tài)登上石房子，并冒然與之留影，心中不免怪怪的。如今，石房子應該己保護起來了吧。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 午后，轉至“再生洞”前，巖縫滴水穿石。這個舊日契丹貴族轉世必經(jīng)的洞穴，如今成了凡夫重生的象征。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 受限于年令體力，我沒有嘗試再鉆"再生洞"，因為，實在很恐怖。記得，約十八、九年前，我曾有過一次鉆"再生洞"經(jīng)歷。在亂石擠壓的縫隙中穿過二十米左右的山體，人需適時側立，旋身，曲體，時立，時蹲，近出口時甚至須仰躺于石隙，僅靠手足助力支撐，一點點移出洞道……看留存的一張鉆"再生洞"照片，仍覺心跳加速。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 向東，轉山，與靈巖山半山等高且相連的七鍋山，緩坡還建有一座大佛臺，近年新建，香火甚旺。穿過佛臺可達傳說中的苦行僧密修洞，據(jù)記載，早年蒙古族諷刺詩人、游方僧沙德格爾曾于洞中閉關修行。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 契丹人崇尚“東向拜日 ”。</p><p class="ql-block"><b> “ 朝出穹廬隨拜日，夜鳴刁斗候橫參”。</b>千年一瞬，靈巖山用石窟銘記了一個馬背民族的佛心，用“閻王道"淬煉了游牧者的肝膽。我想，當契丹人將萬佛刻于北疆的胸膛，就己將生死渡成了永恒的涅槃。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 山頂縱目，蒼茫四野盡收眼底。西眺遼上京遺址如巨舟泊于草海，東望七鍋山冰川遺跡如天神斧鑿，曾經(jīng)，在赤峰契丹館見到了一幅電子數(shù)字場景，在此真實還原。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 下山，出寺。</p><p class="ql-block"> 暮色，鎏金。</p><p class="ql-block"> 一站千年的真寂之寺，默默守護著山下的遼朝文明印記，早就站成了北疆一道奇絕風景，今天，當遼王朝走入歷史，當契丹人的血脈在民族融合中獲得新生，鳳凰涅槃中，契丹人“東向拜日”的虔敬，又有了新的注解：</p><p class="ql-block"> 太陽才是馬背民族的永恒圖騰。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">2026年1月游學作品</p><p class="ql-block"><a href="http://www.kamkm888.com/5j4kx2xa" target="_blank" style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-size:18px;">天蒼野茫 玉龍沙湖</a></p> <p class="ql-block">相關文章：<a href="http://www.kamkm888.com/5j0dyg57" target="_blank" style="font-size:18px; background-color:rgb(255, 255, 255);">西江月? 致贊游學人</a></p>