<p class="ql-block"> 走在都柏林的街巷，目之所及總有雕像闖入視野，如同散落在城市里的歷史活頁。從探險(xiǎn)家帕克，到文學(xué)巨匠王爾德、葉芝、市井百姓，每一尊雕塑都承載著獨(dú)屬于這片土地的故事與文脈。他們無關(guān)政治意義上的偉人與英雄，卻是藝術(shù)的注腳，更是文明社會(huì)的精神圖騰。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 暮色漸起，行至薩?？私质グ驳卖斀烫们?，遇見了莫莉·馬隆的雕像。這位從民謠中走出的姑娘，推著她的小車，依然保持著叫賣的姿態(tài)——“鮮活的蛤蜊、海紅呦——”。民謠里，她白日叫賣，夜晚卻為生計(jì)徘徊于暗巷。一場(chǎng)高燒帶走了年輕的生命，而她的魂魄仍推著車，在都柏林的夜色中游蕩，叫賣聲穿過三百年，至今未曾散去。成為被人們傳唱不休的歌謠，也成為都柏林非官方的市歌。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 她是17世紀(jì)都柏林勞動(dòng)女性的縮影，鮮活而真實(shí)。1988年，都柏林建市千年之際，官方將6月13日定為“莫莉·馬隆日”，認(rèn)定這便是她在1699年離世的日子。往來游客間流傳著一個(gè)有趣的習(xí)俗：觸摸雕像的胸部便能求得好運(yùn)。于是，那片青銅被摩挲得锃亮發(fā)光。她不是振臂高呼的英雄，沒有道貌岸然的姿態(tài)，人們卻把她視為市井中的神明。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 從這里北行不遠(yuǎn)，路口矗立著一組以“和諧”為主題的青銅群像。線條流動(dòng)，造型先鋒獨(dú)特，是現(xiàn)代藝術(shù)與城市景觀交融共生的典范。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 都柏林的街頭，隨處可見兩百年前的老建筑，愛爾蘭銀行便是動(dòng)工于1728年的建筑。這座城市的風(fēng)貌，深深鐫刻著18世紀(jì)喬治亞時(shí)期的印記，當(dāng)年它曾是大英帝國(guó)僅次于倫敦的第二大城市，無數(shù)精致建筑拔地而起。雖然后來在英愛戰(zhàn)爭(zhēng)與內(nèi)戰(zhàn)中，不少杰作毀于戰(zhàn)火，但根植于這片土地的文化，卻從未凋零，反而愈發(fā)葳蕤。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 暮色來得很快，不到17點(diǎn)，都柏林的燈火便次第亮起。我們踏著夜色徜徉，朝著奧康奈爾橋的方向漫行，途中與愛爾蘭國(guó)家美術(shù)館不期而遇。館內(nèi)藏著畢加索、梵高、莫奈等大師的珍品，甚至能尋到安妮柏林的傳世畫作，若有余暇，定要進(jìn)去哪怕是與這些絕世藝術(shù)照個(gè)面。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 路邊成排的自行車靜靜停著，專用車道在夜色里清晰可辨。如果是自由行，租輛單車去漫游這座城市，將能邂逅更多街巷深處的驚喜。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 胡同口天使的翅膀</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 一人一書一酒，都柏林的風(fēng)景。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 詩、酒之外，還有柴米油鹽的生活。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 不多時(shí)，我們來到利菲河畔，燈火璀璨的奧康奈爾橋映入眼簾。這座連接南北兩岸的交通要道，始建于1794年，初名“新橋”，1882年為紀(jì)念愛爾蘭民族主義領(lǐng)袖丹尼爾·奧康奈爾而更名。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 橋上、河畔燈火交織，映得河面波光粼粼，若碎金流淌?；厮輾v史，9世紀(jì)的維京人，就是那些老家在挪威、丹麥、瑞典的“北歐海盜”們，曾于河邊筑起戰(zhàn)爭(zhēng)據(jù)點(diǎn)與聚居地，造武器、造船舶，開展貿(mào)易。都柏林便從這河畔發(fā)展為繁榮的商業(yè)中心；1169年諾曼人來了，這里進(jìn)而成為愛爾蘭的首都核心。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 利菲河上橫跨著二十余座橋梁，每一座都有獨(dú)特的風(fēng)姿。站在奧康奈爾橋上向西眺望，首先映入眼簾的是半便士橋。這座小巧的白色石橋，在霓虹光影的流轉(zhuǎn)間，時(shí)而似一彎藍(lán)月，時(shí)而又如一道彩虹。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 1816年，為了串聯(lián)都柏林的南北市區(qū)，愛爾蘭人建起了這座人行橋，那時(shí)過橋需支付半便士的通行費(fèi)，橋名由此而得。在長(zhǎng)達(dá)近兩個(gè)世紀(jì)的時(shí)光里，它都是河上唯一的人行橋，直到2000年千禧橋落成，才卸下了這份獨(dú)屬的使命。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 建于2000年的千禧橋</p> <p class="ql-block"> 塞繆爾·貝克特橋</p><p class="ql-block"> 半便士橋的西邊，塞繆爾·貝克特橋的輪廓在暮色中若隱若現(xiàn)。這座斜拉橋是我們白天初入都柏林時(shí)，在利菲河畔邂逅的風(fēng)景，它最特別的設(shè)計(jì)，是能夠水平旋轉(zhuǎn)90度，方便船只通航。橋名取自愛爾蘭諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)得主塞繆爾·貝克特，橋身的造型靈感，則源于愛爾蘭的傳統(tǒng)豎琴。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 吉尼斯啤酒廠門口的標(biāo)志</p><p class="ql-block"> 自從在圣三一學(xué)院圖書館，見過那架誕生于14世紀(jì)的古老豎琴后，便發(fā)現(xiàn)這一符號(hào)遍布都柏林的各個(gè)角落：從亨利八世時(shí)期的硬幣，到吉尼斯啤酒的商標(biāo)、海軍旗、總統(tǒng)旗、愛爾蘭國(guó)徽、都柏林市旗……處處可見豎琴的華美身姿，標(biāo)志著這片土地的文化傳承。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 愛爾蘭國(guó)徽</p><p class="ql-block"> 由于豎琴的標(biāo)志在1876年被吉尼斯注冊(cè)為啤酒商標(biāo)，1922年成立的愛爾蘭自由邦政府不得不將官方豎琴反過來，以區(qū)別于吉尼斯商標(biāo)的版本。</p><p class="ql-block"> 因此，吉尼斯豎琴的左邊是直邊，而所有愛爾蘭政府標(biāo)志中，豎琴的右邊是直邊。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 談及吉尼斯啤酒，許多人會(huì)聯(lián)想到家喻戶曉的“吉尼斯世界紀(jì)錄”，上個(gè)世紀(jì)50年代，它由時(shí)任吉尼斯啤酒廠總經(jīng)理的休·比弗爵士一手創(chuàng)立，而“吉尼斯”之名則源于啤酒廠創(chuàng)始人阿瑟·吉尼斯。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 跨過奧康奈爾橋向東走去，河畔步行道上，一組大饑荒雕塑靜靜佇立。白日乘車路過時(shí)，拍下了他們。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 這組雕塑是為紀(jì)念1845年至1850年愛爾蘭大饑荒罹難者而作。1845年，一種病菌侵襲了愛爾蘭主要農(nóng)作物土豆，于是一場(chǎng)慘烈的饑荒席卷全島，整整持續(xù)了七年之久，這期間約100萬人喪生，超100萬人背井離鄉(xiāng)，愛爾蘭的人口銳減近四分之一。饑荒不僅帶來了生靈涂炭的苦難，也暴露了殖民政策之弊，為日后的民族主義運(yùn)動(dòng)埋下了伏筆。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 雕塑中的人物，個(gè)個(gè)衣衫襤褸、瘦骨嶙峋：懷抱嬰兒的母親眼中滿是絕望，垂死的老人蜷縮著身軀，無助的孩子睜著空洞的眼睛……每一個(gè)姿態(tài)，都將饑荒年代的苦難與流離刻畫得淋漓盡致。這是愛爾蘭雕塑家羅恩·吉萊斯皮的作品，用青銅凝固了那段歷史。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 美國(guó)第35任總統(tǒng)肯尼迪的曾祖父，正是在這場(chǎng)大饑荒中乘坐“棺材船”前往美國(guó)的，而里根、奧巴馬（母系）、拜登等美國(guó)總統(tǒng)的先人也都是在這場(chǎng)大饑荒時(shí)逃往了美國(guó)。還有一部分難民去了加拿大、澳大利亞等英語國(guó)家。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 若從橋頭西行，沒多遠(yuǎn)便能望見河對(duì)岸的城堡?？上覀冃猩掖遥瑏聿患扒巴?，便沿著大道向北漫游。腳下的這條路，始建于18世紀(jì)，原名為薩克維爾街，1924年更名為奧康奈爾街，如今是都柏林最為繁華的“第一大道”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 夜色中，丹尼爾·奧康奈爾的銅像傲然矗立。這位愛爾蘭民族獨(dú)立運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)袖，與喬伊斯筆下那些在市井里掙扎的小人物，共同勾勒出都柏林的靈魂底色——既有為理想奔走的熱血豪情，亦有柴米油鹽的人間煙火。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 奧康奈爾銅像底座的雕塑，白日里更精致漂亮。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 在這座城市里，無論身處哪個(gè)角落都能望見直沖云霄的都柏林尖塔。它的線條簡(jiǎn)潔，如同一枚定海神針，在夜色中通體流淌著清冷的光，被都柏林人稱為“光之紀(jì)念碑”。</p><p class="ql-block"> 本來對(duì)這“尖塔”的描述到此為止了，有位造飛機(jī)的朋友看過后發(fā)出四連問，這正是工科生的可愛之處，凡事求個(gè)準(zhǔn)確！于是我將“大寫意”改成“工筆”，救過補(bǔ)闕如下：</p><p class="ql-block"> 都柏林尖塔由英國(guó)建筑師伊恩?里奇設(shè)計(jì)，于2003年建成。其121.2米的高度，在當(dāng)時(shí)榮獲吉尼斯世界紀(jì)錄認(rèn)證的“世界最高戶外雕塑”稱號(hào)。尖塔采用316L不銹鋼材質(zhì)，呈錐形，底部直徑3米，向上逐漸收縮至頂部?jī)H15厘米。塔體由6段預(yù)制構(gòu)件在現(xiàn)場(chǎng)吊裝拼接而成，表面經(jīng)過噴砂及亞光處理，呈現(xiàn)出柔和如緞的質(zhì)感。每到黃昏，塔身底部與頂部的燈光亮起，形成一道刺破夜空的光柱，猶如一座現(xiàn)代燈塔。如今，它已成為都柏林“歐洲硅谷”創(chuàng)新精神的標(biāo)志性象征。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 馬路對(duì)面，建于1814年的都柏林郵政總局大樓靜靜佇立。這是一座希臘復(fù)興式的新古典主義建筑，門廊由六根15米高的科林斯立柱支撐，三角楣飾上雕刻著愛爾蘭古典神話的場(chǎng)景，莊重而典雅。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 1916年復(fù)活節(jié)起義期間，這里曾是起義軍總部。圣三一學(xué)院圖書館里那張泛黃的宣言，正是從這里傳出，化作起義者的吶喊，傳遍整個(gè)世界。夜幕下，整座建筑在霓虹燈的映照下變幻著圖案，褪去了當(dāng)年的冷峻與肅殺，布滿溫馨的色彩。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 走過奧康奈爾街，我們又回到了利菲河南岸，繼續(xù)向西漫步。沿著利菲河游走，是讀懂這座城市最快、最深入的方式。很快便走到了半便士橋。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 橋身不算寬闊，行人三三兩兩，腳步悠閑。當(dāng)年喬伊斯筆下的那些人物，或許也曾在這樣一個(gè)暮色四合的夜晚，踏著同樣的石板過橋，去往河畔的酒吧街，尋一杯熱酒驅(qū)寒。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 剛剛在北厄爾街見到的喬伊斯銅像，此刻又清晰地浮現(xiàn)眼前。那尊瘦瘦高高的銅像，將文學(xué)大師的模樣復(fù)刻得惟妙惟肖：身著大衣，頭戴呢帽，帽檐微微斜翹，一副小圓眼鏡架在鼻梁上，一手拄著文明棍，一手斜插褲袋里，半張臉仰向天空，神情傲然，仿佛對(duì)過往者不屑一顧的樣子。雕像生動(dòng)地捕捉了這位意識(shí)流文學(xué)巨匠的標(biāo)志性姿態(tài)，就像我這樣只看過喬伊斯幾張照片的人，也能一眼認(rèn)出是他。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 他的一生，除了文字，便是酒！喬伊斯在都柏林生活的那些年，沒少在河畔的酒吧里酣飲，也沒少喝得酩酊大醉，倒在堤壩上睡去。這種放蕩不羈的生活，后來被他帶到了的里雅斯特與巴黎，水畔依舊是他醉酒后酣眠的去處——有時(shí)在陰溝邊，有時(shí)在運(yùn)河旁。正如《喬伊斯傳》的作者理查德·艾爾曼所言：“他不在乎錢，只在乎酒”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 有個(gè)逸聞：一次乞丐向他討錢，囊中羞澀的喬伊斯問用來做什么，乞丐坦率答道：“說實(shí)話，我想喝口酒，想死我了”，喬伊斯便把身上最后一個(gè)便士給了他，回頭對(duì)同伴笑道：“他要是說想喝茶，我就給他個(gè)大嘴巴”！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 在都柏林，如同在喬伊斯的世界里一樣，不僅有詩、有文章，更有美酒?！昂攘藛崮鷧?？”都柏林人常常這樣向身邊人打招呼，像極了北京人鄰里間“吃了嗎您吶？”的問候。據(jù)說在這座城里，規(guī)劃一條不經(jīng)過酒吧、與酒無關(guān)的路線，已成為市民津津樂道的小游戲。而我們，也不知不覺踏入了燈火撩人的圣殿酒吧區(qū)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 這片區(qū)域里，聚集著超過七百家酒吧與俱樂部，其中最負(fù)盛名的便是圣殿酒吧。街面上鋪著鵝卵石，路兩旁的中世紀(jì)建筑錯(cuò)落有致。暖黃的光暈從酒館的玻璃窗里漫出，將冬日的寒意驅(qū)散了大半。麥芽酒的香氣浮動(dòng)在冬夜空氣中。推門而出的酒客，面帶微醺，身后泄出一陣溫暖的喧囂：吉他彈唱的悠揚(yáng)旋律、此起彼伏的歡笑聲、杯盞碰撞的清脆聲響，交織成一曲生動(dòng)的都柏林之歌，道盡“詩酒趁年華”的快意。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 圣殿酒吧</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 愛爾蘭民謠，也只有在這樣的酒吧里聽，才最有味道。《尤利西斯》里那些在酒吧里消磨時(shí)光的人們，那些關(guān)于愛與失落、夢(mèng)想與掙扎的故事，原來從未褪色，直到今天，依舊在這里的夜晚生動(dòng)上演。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 回賓館的路上，街邊的櫥窗映著萬家燈火。風(fēng)里依舊飄著麥芽酒的香氣，混著冬夜的清冽。這座城，有著不同于巴黎的浪漫風(fēng)情，不同于倫敦的繁華喧囂，它有著一種獨(dú)特的生活氣息與詩意。它是一座文學(xué)之城，無關(guān)那些高高矗立的紀(jì)念碑與銅像，這里的每一條街巷、每一盞燈火、每一個(gè)擦肩而過的行人，似乎都曾在某個(gè)作家的筆下出現(xiàn)過，熠熠生輝，又真實(shí)平凡。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 夜色中，河水倒映出兩岸的燈火與這座文學(xué)之都繽紛的夢(mèng)境，葉芝、蕭伯納、王爾德、喬伊斯…… 還有他們筆下的蕓蕓眾生，圣三一學(xué)院漫長(zhǎng)的圖書館甬道，圣殿酒吧街深棕色的黑啤酒…… 還有那些暢飲歡歌的人們，都將在夜色中融為這座城市永恒的故事。</p><p class="ql-block"><br></p>