<p class="ql-block">半生輾轉(zhuǎn)，唐山于我，是刻在骨血里的鄉(xiāng)愁，是舌尖上揮之不去的媽媽味。自1979年初歸故里，十?dāng)?shù)次往返，二妹安排的大酒店里，山珍海味堆砌出排場(chǎng)，卻始終填不滿(mǎn)心底那處關(guān)于家常的空缺。直到2024年的冬日，陪二妹術(shù)后康復(fù)歸唐，三妹夫福旺驅(qū)車(chē)帶我拐進(jìn)文化路的穆其林飯莊，一碗醋溜大饹馇入喉，剎那間，時(shí)光倒轉(zhuǎn)，媽媽圍著灶臺(tái)忙碌的身影，竟清晰得仿佛就在眼前。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">穆其林的大饹馇，是地道的唐山老味。綠豆磨漿攤成的薄餅，炸至金黃酥脆，裹上酸甜醬汁，外焦里嫩，豆香混著醬香在舌尖炸開(kāi)。這味道，和兒時(shí)媽媽做的“炸簽子”一模一樣。記憶里，媽媽總愛(ài)把饹馇皮裹上肉餡，下油鍋炸得滋滋作響，剛出鍋的簽子燙得人直跺腳，卻忍不住一口咬下，酥脆的外皮裹著鮮嫩的肉汁，香得人瞇起眼。飯莊里的棋子燒餅也勾人，缸爐炭烤出的外皮酥到掉渣，豆沙餡甜而不膩，咬開(kāi)的瞬間，我忽然想起，每逢年節(jié)，媽媽總要蒸上幾屜豆沙粘包，糯米面皮軟糯粘牙，紅豆餡熬得沙沙甜甜，那是屬于童年的年味。</p> <p class="ql-block">更驚艷的是那道醬汁瓦塊魚(yú)。鮮活草魚(yú)改刀成瓦片狀，炸至外酥里嫩，澆上濃稠的酸甜醬汁，紅亮掛勺。我們特意叮囑師傅多放醋，入口時(shí)，酸香先醒了味蕾，緊接著是魚(yú)肉的鮮嫩與醬香的醇厚，配著醋溜大饹馇，竟不知不覺(jué)吃了一大碗。這酸甜適口的滋味，像極了媽媽做的疙瘩湯，酸溜溜的湯汁里，飄著金黃的蛋花，暖了無(wú)數(shù)個(gè)兒時(shí)的寒晨。飯莊的老醋肝尖也不遜色，新鮮羊肝滑嫩入味，酸甜口感恰到好處，是記憶里姥爺下酒的好菜——那時(shí)姥爺總愛(ài)就著這口，抿二兩小酒，念叨著鴻宴飯莊的醬牛肉有多香。</p> <p class="ql-block">2025年清明前夕，與兄長(zhǎng)再回唐山，三妹夫福旺帶我們逛罷南湖，徑直去了唐山宴。這座“能吃的博物館”，藏著半部唐山飲食史。剛邁進(jìn)大門(mén)，小山炸糕的香氣就纏了滿(mǎn)身。金黃溜圓的炸糕，外皮薄脆如紙，咬開(kāi)時(shí)，滾燙的豆沙餡流出來(lái)，甜香四溢，正是媽媽常做的味道。棋子燒餅在爐邊滋滋冒香，肉餡的、豆沙的，一口一個(gè)，酥香滿(mǎn)口；蜂蜜麻糖蓬松如絲，入口即化，蜜香清雅，是媽媽偏愛(ài)的甜口點(diǎn)心。逛到非遺展區(qū)，看著老師傅攤饹馇、炸簽子，聽(tīng)著耳邊傳來(lái)的皮影戲唱腔，忽然懂得，這些小吃，何止是味道，更是一代唐山人的生活印記。</p> <p class="ql-block">鴻宴飯莊的醬牛肉，切得薄如蟬翼，醬紅油亮，筋肉相間，醬香透骨；萬(wàn)里香燒雞色澤紅亮，肉質(zhì)緊實(shí)，鹵香醇厚，正是姥爺當(dāng)年心心念念的滋味。還有遷西板栗做成的酥點(diǎn)，甜糯綿密；缸爐燒餅夾著驢肉，肉香混著面香，一口下去，滿(mǎn)是市井煙火。在唐山宴的二樓，皮影戲的鑼鼓聲里，我捧著一碗骨湯餛飩，忽然濕了眼眶。原來(lái)，所謂媽媽的味道，從來(lái)不是山珍海味，而是這一口口浸著鄉(xiāng)情的家常小吃，是刻在記憶里，無(wú)論走多遠(yuǎn)都忘不掉的煙火氣。</p> <p class="ql-block">半生漂泊，嘗遍百味，最難忘的，還是唐山的煙火，媽媽的味道。那一碗饹馇，一個(gè)燒餅，一屜粘包，藏著歲月的暖，裹著親情的香，在每一次回味時(shí)，都能溫柔了時(shí)光，慰藉了鄉(xiāng)愁。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 2026年01月19日于淄博</p>