廢墟上的凝望，古格王國的最后獨白——古格王國遺址游覽記

老張

接上篇 　　 驅(qū)車駛進阿里，時間被這片土地的廣袤與遼闊無限拉長。? 柔和的陽光從澄澈透明的天空灑灑揚揚傾斜而下，宛如從經(jīng)幡上抖落的薄紗，輕輕披在我身上。我發(fā)現(xiàn)阿里高原不只有凜冽的寒意，原來還有一種迎接遠(yuǎn)道而來客人的溫暖。 空氣干爽卻不燥，輕風(fēng)拂面，像一只無形的手，慢慢撫平了一路的焦燥，原本有些散亂的心境此刻終于沉淀下來，凝作成一種專注的神情，去探覓隱藏在土林深處的古格王國遺址。 此前，魯朗林海濤聲依舊的綠色回響，雅魯藏布江大峽谷的桀驁不馴，讓我們樂此不疲。 而在阿里，岡底斯山與暴風(fēng)雪博弈的莊嚴(yán)凜然，讓人肅然起敬。 在這苦寒的荒蕪中，隨風(fēng)飄動的獵獵經(jīng)幡，那些默誦著經(jīng)文繞山水而轉(zhuǎn)的身影，更讓我讀懂了生命的堅韌與信仰的力量。 從來不會吝嗇的造物主，它用億萬年的時光，把這里曾經(jīng)的一片汪洋變成了陸地，而后任由它慢慢隆起、抬升，長成了世界上最高的高原——青藏高原。而當(dāng)這片高原繼續(xù)向西隆起，便凝作了更為極致的阿里。 阿里，高原上的高原，是“世界屋脊的屋脊”。 就在這離天最近的高原腹地，人類的足跡不知起步于何時，開始了文明跋涉與創(chuàng)造。藏民族的先民們在這片荒原上扎下根來，與土林同呼吸，與雪山共晨昏。 古象雄王國，這個以大鵬鳥為精神圖騰，把苯教的密碼符號刻進岡底斯山的每一道巖縫里的古老王國，在阿里大地上延續(xù)了千余年之久。 當(dāng)松贊干布征服了雪域高原上的大部分部落后，從布達(dá)拉宮的金頂眺望遠(yuǎn)方時，他的眼眸或許已經(jīng)注視到了阿里這片遼闊的疆域。他感到一種莫名的悸動，仿紼有一股巨大的力量在召喚著征服者的靈瑰。 終于，在他的號令下，戰(zhàn)馬嘶鳴，鐵蹄踏碎凍土，將古象雄王國遼闊的疆域統(tǒng)一到了吐蕃的版圖，把一個統(tǒng)一領(lǐng)土，統(tǒng)一信仰的王國推向了鼎盛。 然而，大地蒼茫，風(fēng)起云涌，歷史的車輪滾滾向前，當(dāng)內(nèi)斗外亂成為吐蕃王朝土崩瓦解的催化劑時，吐蕃王朝和古象雄王國一樣，終于化作了雪城高原茫茫夜空的星晨。 一個王國的逝去，成了又一個王國興起的“墊腳石”。自吐蕃王朝在內(nèi)亂內(nèi)中覆滅后，吐蕃的后裔又從它的根基上衍生出另一個王國傳奇——古格王國。 從此，古格王國把它的根基扎在了這片洶涌著波浪般的土林里，在雄偉的札布讓山上修建起了城堡、佛殿，一代代人開始在這里耕作、放牧、建造、信仰。 或許是歷史的劇本注定要重演，古格王國經(jīng)700年歲月，16代國王后，又在歷史的轉(zhuǎn)折中悄然而退。 江山未改，人事全非，唯有那延綿不絕的雪山與蒼穹，見證著王朝更迭的來來去去，將物事人非的嘆息永遠(yuǎn)封存在了阿里高原的風(fēng)里。 　循著歷史的軌跡，我們的腳步踏進了札達(dá)縣，這是一個稱作“被土林圍繞的地方”。 曾經(jīng)作為古象雄、吐蕃、古格三代王國的龍興之地，這方天地的魅力，一半源自氣勢磅礴的土林，它是這片土地的靈瑰。大自然用億萬年時光風(fēng)為刻刀、水為筆墨，在廣袤大地上雕鑿出來的千溝萬壑，層疊起伏，延綿百里，似凝固了的波浪，又如沉睡了的城堡，它的每一道褶皺里，藏著大自然低語的密碼。 札達(dá)的另一半，歸于這里濃厚的人文底蘊，那就是古格王國遺址。如果說土林是札達(dá)的靈魂，古格王國遺址則是札達(dá)的骨架，支起這片土地歷史的重量，把古格王國700年興衰史熔進了它的廢墟里。 極致的自然歷史與厚重的人文歷史在此交融，土林的溝壑便有了文明的溫度，古堡的殘垣磚石也浸入了天地的靈氣。這便是札達(dá)獨有的靈韻——蒼涼、雄渾，自然與人文，有幾分粗獷中的溫柔。 　　托林鎮(zhèn)剛從安詳寧靜的晨夢中驚醒，我們這一天的行程也開始了。 早晨的陽光柔和溫暖，用一天最隆重的出場儀式，把溝壑萬千的土林染成一片金色。 土林蒼莽，從我們眼皮底下肆無忌憚的延展，終于交織在遙遠(yuǎn)的天際，展現(xiàn)出它波瀾壯闊的氣勢。 當(dāng)我們的三輛車駛進狹窄、土柱密集的瑪朗溝時，發(fā)動機的轟鳴聲透過叢林般的土柱崖壁，在幽暗的深谷中留下了一串沉悶的回響。冥冥之中，仿佛駛進了一條深不可測的幽谷，給心理上蒙上了一層略略不安的壓迫感。 瑪朗觀景臺是能全方位觀瞻扎達(dá)土林的一處土崖邊緣，原始的同周邊的環(huán)境沒有啥區(qū)別，僅多了幾塊示意牌。站在這里看土林，還有點像檢閱土林一般的威儀感，土林形狀雖不一樣，但由近及遠(yuǎn)齊整排列，有點古代武士排陣的陣勢。 縱望遠(yuǎn)方，任由目光信馬由韁，穿過那些熙攘攘的土林，極目處的喜馬拉雅山雪峰，明亮耀眼，映照著茫茫寒野。 荒野蒼茫如海，風(fēng)起云涌如潮。象泉河流淌的濤聲，土林間吹來的風(fēng)里，似乎裹挾著千年古格王國的蒼涼與古老文明的殘韻。 人們都說阿里高原上缺氧，但在阿里最不缺的就是極致的風(fēng)光和山河的壯麗。 雪山、草原、湖泊、河流、荒漠、土林，巖羊、藏野驢，還有人，一切相處的那么原始、自然、和諧。 　在札達(dá)土林面前，如果不從歷史的角度去看土林，這里簡直一塊“超級版的黃土高坡”。 只不過陜北的黃土高坡上不僅有窯洞，有信天游，那一股子的人間煙火氣里，永遠(yuǎn)漂著羊肉泡的味道。 與之相比，誰也不會了到，札達(dá)的這片“黃土高坡”上，也有窯洞，曾經(jīng)有裊裊梵音，也有煙火氣。但曾經(jīng)畢竟是曾經(jīng)，曾經(jīng)的這一切巳飄向了天外，唯剩藏在土林中的古格王國遺址上空隨風(fēng)飄散的土腥味。 在此之前，我雖有兩次西藏之旅，但此番再來西藏，純粹是源于對西藏、對阿里自然與人文的神往，因而行程稍長于前兩次。出發(fā)前買了幾本書作了一點攻略，照著書本，對要去的目的地有了大概了解和路線規(guī)劃。真正到到了西藏，面對古格王國遺址這樣充滿神秘色彩的人文景觀，也只能借助資料去對照，勉強窺探其中的一二風(fēng)貌。 　　公元七世紀(jì)初，雪域高原正處于群雄逐鹿的亂世。正如一句俗語“亂世造就英雄”.說的一樣，年僅十三歲的松贊干布繼承了贊普(吐蕃君長)之位，他非凡的軍事才能和政治智慧，無人能比。 南征北戰(zhàn)開新宇，金戈破壘定千山。松贊干布統(tǒng)一了高原上的大部分部落后，鐵蹄直踏西藏西部的古象雄王國，這個以阿里為中心、篤信笨教的古老王國，曾是藏西高原上最強盛的政權(quán)，卻在松贊干布的持續(xù)征討下節(jié)節(jié)敗退，于公元644年，吐蕃大軍攻陷象雄都城穹隆銀城(據(jù)傳今噶爾縣境內(nèi)的門土鄉(xiāng)卡爾東山頂上，又一說在今札達(dá)縣托林鎮(zhèn)的曲龍溝一帶)，據(jù)傳在其妹妹賽瑪噶的里應(yīng)外合下，殺死末代國王李彌夏，將阿里這片遼闊的疆域正式納入吐蕃的版圖。 　　作為吐蕃的第33代贊普，松贊干布通過拓展疆域，改革制度，統(tǒng)一西藏后，成為了吐蕃王朝真正意義上的開創(chuàng)者和奠基人。 悠悠歲月二百載，在歷史的長河中只算驚鴻一瞥，卻能寫盡一個高原王朝多少輝煌與衰落。 統(tǒng)一西藏后的吐蕃王朝，以青藏高原上一個威震四方的強國雄居雪域。彼時它的國力達(dá)到鼎盛，足以與中原的大唐王朝分庭抗禮，并有意向北擴張，曾多次攻打吐谷渾，迫使其向唐朝求援。唐朝為保護屬國，與吐蕃發(fā)生軍事沖突，唐蕃之間亦你來我往，戰(zhàn)事不斷。 大唐無論政治、軍事、生產(chǎn)力水平等諸方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)在吐蕃之上，松贊干布在與唐朝的交鋒中接連失利，意識到難以抗衡，便決意轉(zhuǎn)變策略，想到此前將自己的妹妹薩瑪噶嫁給象雄王李彌夏，結(jié)成聯(lián)盟，避免了戰(zhàn)爭，最終用與象雄聯(lián)姻的方式滲透，并一舉兼并象雄的事來。為了避免繼續(xù)與大唐為敵，同時也為了借助唐朝之威望鞏固吐蕃政枚，遂罷兵向唐朝求和，并遣使者奔赴長安求婚。這是一著妙棋，他深知不可能吞并勢力比他強大許多倍的唐朝，在這種情況下，與唐朝聯(lián)姻不僅可以安國固邦，還能吸納中原文明，提高吐蕃的生產(chǎn)力水平。 唐王李世民欣然同意松贊干布的請求，并促成了文成公主與松贊干布的聯(lián)姻。而后于公元641年(貞觀十五年)松贊干布親赴青海的日月山(古稱赤嶺)迎親，把文成公主迎進了西藏。并為文成公主在布達(dá)拉宮的旁邊建起了一座宮殿，就是現(xiàn)今的大昭寺。從此，吐蕃不僅與大唐和睦相處，而且他與文成公主的婚姻成為一段千古佳話，受后世稱頌。 自文成公主帶著和平使命和中原的先進技術(shù)以及禮儀教數(shù)進藏后，給吐蕃帶來了更加繁榮的局面。只可惜吐蕃的后期，為奪王位，骨肉相殘，戰(zhàn)事不休，松贊干布創(chuàng)建的一代霸業(yè)在動蕩內(nèi)亂中耗進了氣數(shù)，變的四分五裂。 自此，西藏又進入了一個長達(dá)四百年(約公元九世紀(jì)中葉至十三世紀(jì)中葉)的割據(jù)時期。 據(jù)說吐蕃王朝瓦解以后，在搶奪王位的戰(zhàn)亂中，松贊干布的一個叫吉德尼瑪袞的一個后裔，為躲避戰(zhàn)亂，帶領(lǐng)一支親信逃至阿里地區(qū)，深得當(dāng)時阿里王的期重和善待，將自己的親妹妹嫁給吉德尼瑪袞，并推舉為阿里王。后來吉德尼瑪袞吸取吐蕃后期爭權(quán)奪利的經(jīng)驗教訓(xùn)，將屬地遼闊的土地封給了他的三個兒子，形成“上部三子治阿里三圍”的格局，這樣一個王國就此變成了三個兄弟的邦國。 其中長子貝吉袞，占據(jù)了芒域(拉達(dá)克)，后來發(fā)展成為拉達(dá)克王國。其領(lǐng)地大致包括現(xiàn)印控的拉達(dá)克中央直轄區(qū)全境、巴控克什米爾的巴爾蒂斯坦地區(qū)，以及西藏阿里地區(qū)有“湖泊圍繞的地方"之稱的日土縣西部部分區(qū)域。 次子扎西袞，占據(jù)布讓(今普蘭)，建立了普蘭王國，其領(lǐng)地包括現(xiàn)在的普蘭縣全境，一個稱作“雪山圍繞的地方”，以及與現(xiàn)在西藏仲巴縣和薩嘎縣接壤的尼泊爾西北部的木斯塘地區(qū)(古稱洛域)。 三子德祖袞，占據(jù)象雄(古格)，建立了古格王國，其領(lǐng)地為今天的札達(dá)縣全境，一個被稱作“土林圍繞的地方”，以及噶爾縣、日土縣東部的部分區(qū)域。 歷史上日土、普蘭、札達(dá)被稱為阿里“三圍”，所以，這就是“三子治三圍”叫法的來歷。 　　我望著靜靜的古格殘垣，又想起了另外一個問題，就是當(dāng)時古格王為什么要把自己的都城建立在一座山上呢？ 順著古格王國的脈絡(luò)，往上回溯一千年，吐蕃王的第一代聶赤贊普，為了鞏國統(tǒng)治，將象征權(quán)力的王宮建在了山南地區(qū)雅礱河谷的扎西次日山上。這座宮殿稱之為雍布拉康，譯作漢文意為“母鹿后腿上的宮殿”，意思是這座山形似一頭母鹿的后腿，而宮殿恰好建在了“母鹿后腿”的關(guān)健部位。 雍布拉康是西藏歷史上修筑在山巔上第一座宮殿，這就開啟了西藏歷史上把權(quán)力與山巔綁定在一起的先河。 到了松贊干布時代，他巳經(jīng)統(tǒng)一了青藏高原大部疆域，也許雍布拉康這座山巔上的王宮不適應(yīng)當(dāng)時吐蕃王朝如日中天的雄心。這就好比聶赤贊普時代的吐蕃是雅礱河谷的一條靜謐溪流，那么松贊干布時代的吐蕃就好比是一條奔涌咆哮的雅魯藏布江。處于形勢發(fā)展和鞏固政權(quán)的需要，松贊干布決定把象征權(quán)力的王宮從雍布拉康遷至拉薩河畔的紅山頂上，重新修建了一座王宮，這就是布達(dá)拉宮的前身，從此布達(dá)拉宮成為了吐蕃王國的權(quán)力中心和藏傳佛教中心。? 古格王將都城修筑在札布讓的山巔，作為吐蕃后裔，或許有他對先朝吐蕃王朝依山為王，居高臨下這一精神理念的傳承和復(fù)制的成份。 札布讓山雖與雍布拉康的扎西次日山、布達(dá)拉宮的紅山相距甚遠(yuǎn)，但其山形水系與之有相似之處。他復(fù)刻雍布拉康與布達(dá)拉宮的山巔格局，以示吐蕃贊普的血脈并未斷絕，神圣的王統(tǒng)依然在阿里高原延續(xù)。 于政治與信仰而言，古格王國的統(tǒng)治者也繼承了吐蕃將王權(quán)與佛教結(jié)合的治理理念，他把王宮和佛殿一并修在高如云端般的懸崖峭壁上，不僅能顯示王權(quán)的威儀，同時也通過信仰強化了佛教的神圣地位，形成強大的精神凝聚力，從而成為能鞏固王國的統(tǒng)治基礎(chǔ)。 就軍事防御而言，札布讓山垂直高度達(dá)300米，背靠萬峰林立的土林，山體孤立于象泉河谷，三面皆是陡峭的懸崖，視野開闊遼遠(yuǎn)，構(gòu)成一道的天然防御屏障，有“一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開”之險。從山腳只有一條小道穿過層層疊疊的建筑通往山頂。明處有碉樓可登高觀望四方，暗處有取水暗道隱蔽于山體內(nèi)部，與其它暗道相互聯(lián)通，構(gòu)成復(fù)雜的地下隱秘通道，具有取水、運兵、運糧、逃生等多重防御功能。這樣的一個古城堡，在那樣的冷兵器時代簡直就是一個完美的軍事堡壘。 從地緣上講，古格王國選擇在在象泉河谷建都，可北扼阿里高原腹地，南控與印度、尼泊爾的山口要道，既便利南北通商和貿(mào)易往來，又能扼守軍事要道，真算得上一塊軍事戰(zhàn)略要地和商業(yè)樞紐。 . 　　遙遠(yuǎn)的路途，擋不住尋夢者奔赴的腳步?，F(xiàn)代交通工具所帶來的便捷，總會讓心中所向的景致如約而至。西藏二十余天的行程中，心里念叨的是西藏，眼眸中望著的也是西藏，口中嘮叨著的自然也是西藏。我們就這樣，朝著一處處自認(rèn)為最美的風(fēng)景在一路奔波。 古格王國遺址是我們札達(dá)之行的第二站。從瑪朗溝返回，抵達(dá)這里時，時間巳過了中午時分，這一天的午飯便在車上用方便食品簡單解決了。 在抵達(dá)古格王國遺址附近時，公路旁一個名叫札布讓村的藏式村莊格外惹眼。象泉河從村莊北邊穿流而過，挺拔的藏川楊綠意盎然地掩映著村莊；村后是一片規(guī)整的青稞和油菜田地，村前建有村民廣場和團結(jié)走廊等設(shè)施，村巷寬暢且整潔。清一色的二三層藏式小樓，風(fēng)格古樸，被土林懷抱，渾然于象泉河畔，有點“藏式村落嵌土林，象泉河畔映古意”的意境。 滄海桑田，山河換顏。現(xiàn)在的札布讓村，是“世界屋脊的屋脊”上生生不息的人間新章。它蓬勃的生機與活力，令我心生感慨。因一個偉大時代的善政而興，才讓這土林深的一個古老村莊煥發(fā)出勃勃生機的光彩，成為新時代的幸福家園。 　　從相關(guān)資料得知，現(xiàn)在的札布讓村有36戶人家。據(jù)說以前的札布讓人多棲身于土格王國遺址的洞窟里，至到上世紀(jì)七十年代，在政府的幫肋下陸陸續(xù)續(xù)從洞窟中搬遷出來，在平坦處的象泉河邊建成了最初的村落。 現(xiàn)在的札布讓新村是在原有的村落基礎(chǔ)上，由河北省對口援建的。他們依托古格王國遺址發(fā)展旅游業(yè)，其中有32戶人家開辦了家庭賓館，床位數(shù)達(dá)到700張。此外，村民還通過經(jīng)營婦女茶館、參與觀光車項目分紅等，人均年收入達(dá)到五、六萬元以上。 　　自古以來，追逐水草而居，成為人類適應(yīng)自然環(huán)境的生存智慧選擇。 象泉河谷的這片被稱為“下游有草的地方”秘境，豐饒的水土和適宜人類生存的自然環(huán)境，成為古象雄王國與古格王朝兩個古王朝興起的重要農(nóng)耕和游牧根基。人們在這里繁衍生息，見證了雪城高原上千百年來的文明與榮光。如果說雍布拉康腳下那片“西藏笫一塊田地”象征著吐蕃文明從游牧走向農(nóng)耕文明的起點，而古格腳下的象泉河谷，就是吐蕃后裔在阿里找到的新家園。 站在古格遺址的最高處，府瞰山后重直而下的深谷中，依稀可見小片的綠色，在古格遺址東南方向，灰白干涸的色調(diào)中，有一座小寺院和幾尊小白塔，離它們不遠(yuǎn)的荒地上，還能看到一兩棵繁茂的樹木。僅此一點就能足以證明以前的札布讓山下肯定是一片綠樹成蔭，水草豐美、良田萬頃之地，要不然肯定供養(yǎng)不了一個王國龐大的王都與數(shù)以萬計的僧俗民眾。 另外，我猜測，說古格王朝一夜之間消失，那僅是一個文學(xué)形式的夸張表達(dá)。古格王朝消失的真正原因除拉達(dá)克入侵的戰(zhàn)爭、異教(葡萄牙傳教士傳入的天主教)帶來的教門沖突、步入吐蕃后塵，內(nèi)部開始爭權(quán)奪利等人為因素外，隨著人類活動帶來的資源枯竭，生態(tài)惡化，逼迫古格人離開家園，流離失所，這恐怕也是古格王國從此消失的重要因素。而這個過程肯定是漫長的，或幾年或幾十年，即使戰(zhàn)爭是主因，在那個冷兵器時代，也不是閃電戰(zhàn)，說一個王國一夜之間消失，世間那有那么快的事情。 相傳，自古格王朝在此消亡以后，舊地之人隨之開始四散流離，奔赴他鄉(xiāng)。歲月流轉(zhuǎn)至今，如今的札布讓村的居民，皆是自外界遷來的新客后裔，他們在這片曾經(jīng)見證千年興衰的土地上重新扎根，書寫著人類文明延續(xù)與新生的故事，讓象泉河谷的煙火氣重?zé)ㄉ鷻C。 　　經(jīng)過這個村莊不遠(yuǎn)，便到了古格王朝遺址游客接待中心。 古格王朝遺址游客接待中心是新建的一座規(guī)模較大的現(xiàn)代化建筑，同樣坐落在札布讓村以西的象泉河南岸，周圍依然被土林環(huán)抱，與蒼涼的自然景觀相互襯映，形成與古格王朝遺址對望之態(tài)。寬闊的停車場分為幾個區(qū)，能容納二三百輛車，建筑內(nèi)售票區(qū)、游客體息區(qū)、以及飲水供應(yīng)等設(shè)施俱全，為游客提供了便利。 　同行的小張又開始忙前跑后咨詢、買票，我們只要遞上身份證即可，門票價格及游覽車費之類的也從來不管，真感謝我們一路的這位好“管家”。 約摸等了十幾分鐘，我們乘上了電瓶車，開車的是一位藏族小伙子，他家就是札布讓村的，很健談，一邊開車，一邊與車上的小播放器爭著介紹著古格王朝的歷史故事及游客注意事項，只可惜時不時被車上的詢問聲和車輛與沙石路面的磨擦聲所淹沒。好在王朝遺址離游客中心并不遠(yuǎn)，約五六公里，一跨過公路，上了一個漫坡，七拐八拐就到了遺址停車區(qū)。 　停車區(qū)與古格王朝遺址山門有數(shù)百米之遙，抬腳幾步就到了遺址山門前的一個小廣場。除巳經(jīng)上山游覽的人以外，聚在這里的游客不太多，多為年青人，三三倆倆散落在敞開式的休息亭桌椅與冷飲攤前，或在觀景、或坐在那里休息閑談。 山門前還聚集著六七位學(xué)生模樣的藏族青年男女，從他們的言行一眼就能分辯出他們是幾位招覽生意的業(yè)余導(dǎo)游。我們先找了個位置落座，一邊歇腳，一邊開始近距離端詳起這座古城堡遺跡來。 　抬眼望去，挺拔而起的札布讓山脊像一條蓄勢而起的巨龍，從西南向北逶迤而來，龍頭與象泉河形成蛟龍得水之勢，山脈如龍身，龍尾則隱沒于整片土林，山體兩側(cè)及前面則是較為開闊的象泉河河谷地帶。那些層層疊疊、殘缺不全，卻讓世人震撼的古城堡就矗立在這座山體高大、宛如巨龍般的山脊之上，與整座土山融為一體。 　從現(xiàn)在的視角回望，古格王朝遺址從來不止是一段塵封于土林塵埃中的歷史，而是建造于山巔上的一門建筑藝術(shù)。 藏族先民們順應(yīng)札布讓山體的走勢，依托山體把宮殿、佛殿、佛塔、碉樓、民居、窯洞等建筑與崎嶇不平的路徑、錯落的臺階、暗道巧妙的排步于一座山上，成為一片復(fù)雜而宏大建筑群落。 殘缺不全的墻垣雖不復(fù)完整，但山體的嶙峋與建筑的雄渾融鑄在一體，時光雖過去了千年，卻仍透著它磅礴的雄偉氣勢。 古人因地制宜的建筑智慧與巧奪天工的技藝不僅在這座殘存的古城堡上展現(xiàn)的淋漓盡致。而且還精妙地借札布讓山的“龍脈”之勢，循分水學(xué)之道，讓整個建筑與山水形勝相融，藏札布讓山勢之氣息、聚象泉河水之靈氣，用天地間的靈韻與古人的營造智慧，書寫出屬于高原古王國的建筑史詩。 　　我們停留在小廣場歇了片刻，一行七個人分成了兩波，其中三人繼續(xù)兜留在廣場，另外包括我在內(nèi)的四人開始循著山門往遺址里面走去。 遺址的山門不大，聽說是對遺址進行修繕時補建的，同一般藏族人家的民居大門差不多，有精美的雕刻與繪畫，與遺址殘存建筑融在一體，有點滄桑的質(zhì)樸感。 一道橫亙于山腳下的山門，如同從蠻荒穿越故夢的關(guān)口，將門外的土林長風(fēng)與門內(nèi)的殘垣斜陽分隔成兩道景致，門外是充滿野性的廣袤大地，茫茫蒼穹下，高原的皚皚白雪濾掉了多余的顏色，赭黃色的札達(dá)土林跌宕起伏，用億萬年時光，鐫刻出了歲月的肌理；跨進門內(nèi)，則是札布讓山上有七百年興衰過往的古格王朝建筑群落，洞穴、民居、佛殿、宮殿等從山腳向山巔錯落分布，一個王朝興衰的歷史秘密全藏在了它的斷垣殘壁中。 　據(jù)資料稱，札布讓山從山腳到山頂，有近300米的垂直落差。所有建筑，依山勢凌空盤踞，串連建筑而開鑿的小路，只有一條，全是陡峭且高低不平的臺階。當(dāng)我們的雙腳踏上通往山頂?shù)牡谝患?臺階起，便意味著要在蜿蜒曲折、陡峭險峻的臺階上拾級而上，如攀爬上去，其難度恐怕遠(yuǎn)非300米這個數(shù)字能概括，何況這里已經(jīng)是海拔超過3700米的高原，攀爬上去，走個來回，也可算作一次小小挑戰(zhàn)。 對于這座留存著大量古建筑遺跡和珍貴文化遺存的山，是我們此行札達(dá)的一個初衷。我們雖無文人墨客和學(xué)者專家從專業(yè)的視角去觸摸古格的歷史遺風(fēng)，但作為游客，千里而來，是一次難得的感受機會，不去攀爬，領(lǐng)略其全景，何以對得起自己的心愿？ 這一天，札布讓的上空，萬里無云，天藍(lán)無比。晴朗的天氣，仿佛給了我們向著山頂攀爬的勇氣，心情清爽愉悅。當(dāng)這座沉睡了千年的遺址，在斑駁的陽光下漸次在眼前展開時，目光所及處，是它殘垣斷壁的滄桑；心之所觸，是時光磨礪后所沉淀的歷史風(fēng)骨。 　山腳下不知何來的一截樹枝，無論粗細(xì)長短，當(dāng)作拐杖恰好合手，我檢拾起來當(dāng)作上山的輔助工具，亦可作為探秘這座古堡的時光指針，一次次拄地，可否叩開崖壁里沉睡了千年的故事？ 　七百載風(fēng)云翻涌，古格王朝的魂脈，凝作札達(dá)土林般嶙峋而堅定。 自吐蕃余火中生，在藏西高原的蒼穹下壘起宮殿、佛殿，矗立于札布讓山上，風(fēng)雨歲月七百載，卻突然滅亡，消失在高原的風(fēng)沙里，唯剩殘垣斷壁。 一個擁有十萬余眾的王朝，為什么突然消失？而且消失的沒留下任何文字記栽，千年過去，成為一段令世人不解之謎。至今，仍讓專家學(xué)者撓頭，讓探秘的游客充滿好奇。 當(dāng)置身于古格王朝遺址的殘垣斷壁間，一種穿越歷史的滄桑感撲面而來。俗話說，內(nèi)行看門道，外行看熱鬧。作為一個懷揣好奇性的游客，我們勿須挖空心思去探究藏在歷史深處的秘密，只需俯身觸摸被風(fēng)沙打磨的那些土垣石墻，手指尖傳來的便是古格千年來留在阿里高原上的余溫。 仰望那些殘存的佛塔輪廓，從中能想象出這里曾經(jīng)經(jīng)幡獵獵、酥油燈長明和梵音聲聲。那些消散了氣場的宮闕樓閣，坍塌的民居房屋和洞窟，在遠(yuǎn)去的誦經(jīng)聲和馬蹄聲中，早巳化作高原的風(fēng)，深深藏進了土林的塵埃里。我們來此，不是為了破解已遠(yuǎn)去的謎題，而是為了與一段沉默的歷史完成一場溫柔的相遇。 　　在西藏二十余天的旅途中，我的心被雪域高原美麗的自然景色一次次震撼。此時此刻，還沒從札達(dá)土林令人窒息的遼闊中回過神來，我們已站在了帶著神秘氣息的古格王朝遺址面前，這座在歷史的長河中矗立了700余年，如今巳是“物是人非”，沒有了往昔本來面目的王朝都城，隨著一個王朝的衰落，它曾經(jīng)的輝煌已成“過眼云煙”。那些土山上一個個黑洞洞的洞窟，恍如古格人未曾閉合的一雙雙眼睛，用一種不甘的眼神，囑望著千年歲月的滄桑。 古格王朝遺址，它不僅是一段鐫刻著歷史的具象，還把一段不可破解的人文歷史與自然歷史渾然于一體，從旅游者的角度講，這是時光鐫刻在歲月里的一種殘缺的美，悲愴的美。 　古格遺址所有的建筑依山勢疊加砌筑，從山腳到山頂分為下、中、上三層，最底層多為洞窟，是老百姓居住的地方，據(jù)說共有洞窟879孔，均利用天然山體開鑿而成，密密麻麻的如懸崖上的蜂窩。中間是僧人居住的地方和宗教場所，坍塌的僅剩半截墻的小房間遺跡，格局分明，大部份從兩三間到七八間組成一個小院落；一眾佛殿佛塔等均在這里，坐落高度僅次于王宮，佛殿與其它建筑相比較，保存的很完整。最頂層是國王和貴族們居住的王宮，高高在上，在整座山上顯示著它昔日的威嚴(yán)。 古格王朝遺址洞窟、佛殿、王宮自下而上分為三層，并非是一個單純的建筑特點，而是清晰地呈現(xiàn)了西藏歷史上古格時代由平民、宗教和王室貴族三個階層組成的社會結(jié)構(gòu)和權(quán)力秩序。 上山的小道非常崎嶇、陡峭，臺階有高有低，依山勢自然錯落，半山腰處還有一段從暗道通過，非常狹窄陡峭，只能容一人通過。我們順道進入幾處洞窟參觀，略高于一人頭頂?shù)亩纯?，開鑿的凹凸不平，無規(guī)整可言，當(dāng)年的鑿印還清晰可見。洞窟里面全為煙熏火燎的痕跡，有些洞窟有偏洞一二，用今天的話講，應(yīng)該是客廳、臥室和廚房，鑿在洞窟壁上的小洞，是置物架或是置放酥油燈的地方。? 　　我們慢悠悠上到了半山腰，天空藍(lán)的沒有一絲雜質(zhì)。在毫無遮攔的陽光下，沒有了屋頂，被時光打磨的只剩下半截墻體的那些房屋殘址，像在赭黃色的山體上裂開的傷口，露出歷史深處的骨骼，卻得不到愈合，只能永遠(yuǎn)定格在札布讓山上，任由時光一點點蠶食。 再往上走，佛塔和碉樓也被風(fēng)雨浸蝕得棱角盡失，墻體斑駁陸離，失去了原有功能，但模樣清晰，像是屹立在風(fēng)雨中不肯倒下的記憶。 作為遺址上最為精華的紅殿、白殿，大威德殿、度母殿等佛殿及附屬建筑，這些歷經(jīng)千年歲月的佛殿依山嵯峨，保留的也相對完好，依舊規(guī)整地保持著莊嚴(yán)肅穆的模樣。傳說這因拉達(dá)克有關(guān)，因為它與古格在700年前同胞兄弟形成的兄弟邦國，當(dāng)時也奉信佛教，所以，在入侵古格時，這些佛殿才沒有遭到毀滅性破壞。傳說不憑為據(jù)，當(dāng)時的情況淮能說得清呢，只有天知道。 面對古格遺址上殘墻廢墟的僧舍民居和色彩鮮艷的佛殿，我的心被歷史的滄桑和永恒的信仰所觸動，懷著一種復(fù)雜而敬畏的心情，和同行的老阿一并順道進入了大門敞開的紅殿參觀。 　　紅殿，藏文名“拉康瑪波”，因殿墻涂成紅色而得名。紅殿是古格王朝遺址重要的佛教建筑之一，建造于15世紀(jì)，距今有500多年的歷史。 紅殿坐西朝北，我們進入殿內(nèi)，里面光線昏暗，古格遺址上沒有照明設(shè)施，在殿內(nèi)參觀，全憑從殿門透進的一縷自然光線。一位約五十多歲，穿著便裝的中年人端坐門的一邊，神情平靜而肅穆。他應(yīng)該是這里的一位看殿人，同時我篤定他也是一位對佛十分虔誠的信徒，在日復(fù)一日的枯燥中堅守著自己的信仰。 紅殿內(nèi)東、南、北三面墻壁上的那些內(nèi)容豐富的壁畫，是殿內(nèi)最具有價值的藝術(shù)瑰寶，雖經(jīng)歷了千年歲月，但在昏暗的光線下，依然能看清艷麗的色彩和流暢的線條。面對紅殿內(nèi)滿壁的千年丹青，沒有導(dǎo)游講介，我只能算一個十足的門外漢，繁復(fù)的佛經(jīng)故事與深奧的儀軌圖案，還有人物造像、跳舞、勞動的畫面，于我而言如同天書般難領(lǐng)其意，只能通過和諧而神圣的畫面，感嘆當(dāng)年藝術(shù)工匠們非凡的技藝。壁畫上那些神態(tài)各異，栩栩如生的人物，代表著人間紅塵的煙火氣；作為壁畫上的佛，他們是云端上受凡人崇拜的莊嚴(yán)相。我怕手機閃光燈對壁畫造成傷害，對這些精妙絕倫的壁畫未曾拍照。 據(jù)說紅殿內(nèi)原初尊塑的是主佛為釋迦牟尼佛，兩側(cè)為兩大弟子（阿難、迦葉），還有44尊小佛像。這些塑像皆因戰(zhàn)亂和人為的破壞，現(xiàn)僅存的只有須彌座、蓮座等座基，能看到的佛像都?xì)埰撇豢?，主尊釋迦牟尼佛像僅剩半身，身旁有一些收集的殘肢。古格遺址佛殿遭毀壞的主因是先毀于古格晚期(1630年前后)拉達(dá)克對古格發(fā)動的戰(zhàn)爭，后續(xù)的損毀據(jù)說來自近代對殿內(nèi)文物的盜掘。 站在紅殿深處，凝望著那些殘存的佛像座基，我忽然感悟到泥塑佛的佛身雖已坍塌，但他慈悲為懷，普渡眾生的氣息和智慧的光芒像阿里高原上的陽光一樣，依舊照亮著每一個來到這里的人。 　　從紅殿出來，我們本想著進白殿、大威德殿和度母殿去參觀，卻見大門緊閉，也只好在殿外駐足。遙想300年前的那場戰(zhàn)爭，對佛殿內(nèi)的損壞程度不會亞于紅殿。 與紅殿一樣，這幾座佛殿均為古格遺址的核心遺存，是每一位到訪者必去參觀的景致，只可惜我們此行只能與之失之交臂，帶著幾分遺憾我們繼續(xù)向古城堡的最高處緩緩而上。 行至山頂，巳經(jīng)累的腰酸背痛，氣喘吁吁了。依在殘垣上體息片刻，等緩過勁來，開始在山巔上的這片王宮建筑中緩步穿行。這些建筑都是王國貴族曾經(jīng)的冬宮、夏宮，議事廳之類的，還有神殿和經(jīng)堂，供王室進行佛事誦經(jīng)活動，如今也變成了殘垣斷壁，在部分地段有臨時隔離欄和“禁止入內(nèi)“等字樣的提示牌，再無額外的導(dǎo)游信息，在這里游覽，如果沒有導(dǎo)游講解，很難分清彼此。 壇城殿是這片建筑中比較完整的建筑，處在王宮區(qū)中心的最高處，它的屋頂竟然沒有坍塌，站在高處，能看到殿外的紅墻。壇城殿的內(nèi)部據(jù)說僅作文物考察和官方專項活動，對普通游客不開放。作為古格王國王權(quán)與神權(quán)合一的象征空間，壇城殿是專供王室從事活動的一個重要宮殿，與冬宮、夏宮、議事廳形成“政治——生活——宗教”三位一體的結(jié)構(gòu)。 　　多少繁華，如象泉河?xùn)|逝流水，終付諸于歷史的長河。古格遺址王宮區(qū)的這些宮殿早失去原來的的模樣，留給世人的，只是幾面殘缺的、逐漸變矮的土墻，埋進這些廢墟里不解的謎題，是游人無盡的遐想與嘆息。 陽光溫暖，涼風(fēng)習(xí)習(xí)，是阿里高原留給游人的溫柔時光與無聲的撫尉。在廢墟上，我們與過去輕輕相遇，與一段歷史相遇。彼時彼刻，也不知道我的心情是復(fù)雜的，還是莫名的惋惜，連我自己也說不清楚。 滯留在山頂上有好一會了，正當(dāng)我恍惚間，目光從那些殘垣斷壁中劃過，突然有幾處宮殿墻壁頂部露出的木椽和龍頭翹角，陡然勾住了我的眼眸。作為支撐格王國宮殿的梁棟與飛檐，只見那木龍頭翹角精巧的雕刻工藝依然非常清晰，形態(tài)惟妙惟悄，龍鼻上翹、龍眼圓睜、甚至上下唇齒，以及雕刻在龍身上的龍紋也清晰可辯?？v使歷經(jīng)千年的風(fēng)蝕雨淋，但依然用原來的模樣凝望著高原上的人間滄桑。 觸景生情，幾對木制龍頭翹角，又讓我的思緒忽然飄回到了第一次進藏時探訪過的桑耶寺。這座始建于公元8世紀(jì)吐蕃王朝時期，由藏王赤松德贊為了弘揚佛法，邀請蓮花生大師選址并主持歷經(jīng)十二年修建而成的。桑耶寺因融合了“漢式屋頂、藏式墻體、印度式平面布局”的三式合一的建筑風(fēng)格而聞名。這是西藏建筑史上一個多元文化交融的先例。 古格城堡的建筑是不是也融入了中原文化的元素？眼前的幾對木制龍頭翹角，是不是雪域文化與內(nèi)地中原文化交融傳承的印證？這不過是我的一個大膽猜想，至于對不對，也不會傷及我對古格王國建筑藝術(shù)的淺薄領(lǐng)會。據(jù)說遺址佛殿中的壁畫繪制，也有印度和尼泊爾工匠的參與。 一個古城堡建筑的骨絡(luò)里，把異域文化符號刻進木頭、繪制在壁畫里，可見千年前的古格王朝并不封閉，與中原及印度、尼泊爾的聯(lián)系早已通過唐蕃古道和絲路，與雪域高原架起了跨區(qū)城文化交流的橋梁。 　　游人最大的樂趣，莫過于路途撞見那些令人心折的景致。也許那就是優(yōu)美景色中的浪漫、是翻山越嶺抵達(dá)時的愈悅、是荒涼盡頭一汪清澈的澄藍(lán)。 然而，彼時鋪開在我們面前的卻是古格王國遺址一片滿是瘡痍的廢墟，旅途中那些四散而去的風(fēng)景以及附著的一切，在這里不是流散，而是凝聚，凝聚成了一段不被世人忘卻，被歲月撕裂的歷史。 古格作為吐蕃王室的后裔，從建立政權(quán)之初，便繼承了吐蕃王朝崇奉藏傳佛教的傳統(tǒng)。在修筑王宮時，就在最顯眼、最神圣的位置上修建了佛塔、佛殿，成為守護整個王國的精神核心和凝聚民心、鞏固政權(quán)的精神象征?；蛟S正是基于這種深厚的宗教傳統(tǒng)，王權(quán)與佛權(quán)合二為一，從古格時代逐步形成了舊西藏“政教合一”的雛形。 在隨后的數(shù)百年歲月里，王權(quán)與佛權(quán)堪稱一對珠連壁合的同盟，相互幫襯、共生共榮。但是隨著王權(quán)與佛權(quán)對即得利益的分配不均，兩者之間的明爭暗斗也從未停止。這種矛盾在末代國王(第十六代)扎西扎巴德時代，達(dá)到了爆發(fā)的臨界點。國王扎西扎巴德與身為大喇嘛的王弟扎達(dá)反目成仇，為了扼制日益坐大的佛教勢力，扎西扎巴德不惜引入異教(天主教)這一“外力”，試圖以削弱王弟的宗教權(quán)威。 相傳到了1624年的一個冬日，國王扎西扎巴德的指尖劃過鎏金的經(jīng)卷，殿外傳來的不是常聽到的法號和誦經(jīng)聲，而是一種陌生的禱告詞。隨著葡萄牙傳教士安多德和蘇扎翻越雪山，第一次從印度進入古格，異教(天主教)的禱告聲像雪地里動聽而美妙的音樂，傳進了扎西扎巴德的耳鼓，他心里感覺那才是天地下最能蕩滌靈魂、不染塵埃的信仰。而且他還覺得那禱告聲里沒有繁復(fù)的儀軌，只有一位真神，正以慈悲的目光注視著眾生。 這種對靈魂的救贖感，像極了阿里高原雪地里盛開的雪蓮花，那樣美麗、那樣純潔。他聽得專注入耳，有一種心領(lǐng)神會的狂喜。正當(dāng)他不知用一種什么樣的辦法對付日益膨脹的佛教勢力而苦思冥想時，覺得這無疑于上帝的“雪中送碳”，引入天主教取代藏傳佛教，不是上帝送來了一把可以斬斷佛教勢力對王權(quán)束縛的一把利劍嗎？彼時的他忽有一種茅塞頓開、豁然開朗的感覺。 繼而在安多德和蘇扎的蠱惑下，他從最初的好奇轉(zhuǎn)入對天主教狂熱的篤信，覺得那種來自遠(yuǎn)方的教義帶著幾何般的精確和邏輯，仿佛是一束能穿透迷霧的光，讓他看到了建立一個更理想國的希望。終于在1626年的一個復(fù)活節(jié)的早上，在王宮區(qū)選出最佳的一塊位置舉行奠基儀式，他和王后、王子、公主等王室成員，跟在傳教士安多德和蘇扎的身后，開始修建教堂，彼時的他們，口中念著不太熟練的禱告詞，據(jù)說一個個激動的熱淚盈眶。四個月后教堂建起來后，扎西扎巴德及后來變成黑貓的王后、公主等一干人接受了洗禮。 孰不知，那異教并非是雪地里盛開的雪蓮花，而是侵入到阿里大地上的一株毒草。隨著一個十字架樹起在高高的城堡上，就仿佛一根毒刺深深的扎進了那些佛子們的心里。當(dāng)扎西扎巴德向教堂底基撒入一把把產(chǎn)自當(dāng)?shù)氐狞S金，隨著懷中奠基石落進神父為修建教堂規(guī)劃好的地基時，這就好比他親自撼動了本來足以凝聚民心、借用佛權(quán)鞏固政權(quán)的信仰根基。 如此一來，他親手埋進底基的并不是為他帶來福音的奠基石，而是一顆能隨時引爆的地雷。外來的異教與原本根深蒂固的佛教發(fā)生了激烈沖突。扎西扎巴德德改奉宗教，上帝不但沒有拯救他的靈魂，反而受到了佛教儀規(guī)的懲罰，變成為了古格王朝滅亡的一條引線。 　　扎西扎巴德完全成了一個眾叛親離的異教徒，在此后的時間里更加殘酷的打壓佛教勢力，甚至不讓信眾到佛殿去朝拜，逼迫僧侶還俗，娶妻生子，讓他們淪為普通民眾。這種利用異教打壓本土宗教的極端做法，在一個以世代弘揚佛教為要，人心向佛的古格，可以說是極為荒謬的，無疑是一種對本土文化的自殺，拋開王權(quán)與佛權(quán)的斗爭不說，引起廣大僧俗民眾的反抗也是自然的。 吐蕃土崩瓦解的悲劇開始在古格王宮內(nèi)重演。歷史回溯到800年前，因吐蕃末代國王郎達(dá)瑪滅佛引起內(nèi)亂，他在大昭寺前被僧人貝吉多吉偽裝成獻(xiàn)詩者，用袖中弓箭射殺而死。最終讓一個雪域高原上強大的王國滅亡。 相傳他的真名叫赤達(dá)瑪烏東贊，“烏東贊”寓意著“權(quán)威穩(wěn)固”。這原本是一個贊普應(yīng)有的神圣尊號。然而，因為他在位期間推行滅佛政策，觸怒了整個佛教階層，后世在他的名字前加了一個“朗”字，據(jù)說“朗”在藏語里是牛的意思，于時，一位曾叱咤風(fēng)云的君王，就這樣變成了后世民間傳說中那個面目猙獰的“牛魔王”。 ? 具有諷刺意味的是，朗達(dá)瑪這種殘酷的歷史悲劇，同樣發(fā)生在了古格末代國王扎西扎巴德的身上。一個是前朝的末代國王，一個是后朝的末代國王，雖然時空相隔800年，都成了藏送一個王朝的殊途同歸者。 　　相傳，從一六二六年在古格王改奉天主教以后，在此后的幾年里，王權(quán)與佛權(quán)的斗爭來愈演愈烈，僧俗民眾的反抗也越來越激烈，他們圍攻傳教士的住所，把這些洋人趕出王宮。此時的古格完全陷入內(nèi)亂，雙方相互攻擊，百姓被迫流離失所，另謀生存之地。 而身為大喇嘛的扎達(dá)在向扎西扎巴德警告無果的情況下，更是走了一步錯棋，他向700前的兄弟邦國拉達(dá)克開始求助，而此時的拉達(dá)克國王森格南杰不念祖上曾是同胞兄弟的情份，正垂誕于古格的大片領(lǐng)土，接到扎達(dá)的求助后，于一六三五年帶著大軍入侵古格。 拉達(dá)克的軍隊?wèi)?zhàn)斗力強悍，那時的古格兵力明顯不抵拉達(dá)克，雖進行了曠日持久的對峙，終因難守強敵圍攻，古格國土淪陷。據(jù)說，當(dāng)時的國王扎西扎巴德不忍百姓生靈殘遭涂碳，盡管還有糧草武器，仍然冒險投降。而背信棄義的拉達(dá)克人不以古格國王請降所動，把他及王室一干人押回拉達(dá)克，扎西扎巴德也因囚禁而終，也有一說死于拉達(dá)克的刀下。而他美麗的王后則變成一只黑貓，隨逃難的百姓，一同逃出王宮，不知所縱。 　　一個延續(xù)了700年的古格王國，終于在一六三六年終結(jié)于內(nèi)亂外攻的爭斗中，步入了吐蕃滅亡的覆轍。追宄其主因，也許是“外來的和尚好念經(jīng)”這一俗語的一個印證，末代古格國王追捧來自西方的異教，當(dāng)作立國之本、興盛之源，最終成了一個王國的催命符。如果說拉達(dá)克入侵是它滅亡的外因，那么，引入西方異教，取代佛教，沒有文化與信仰自信就是它滅亡的內(nèi)因。 據(jù)說古格興旺時期，喇嘛僧眾有萬人之多，王宮下也寺院林立。一朝如大廈傾覆，這些寺院的命運也可想而知。而離王國遺址不遠(yuǎn)處（約六七百米）藏尸洞的那些無首尸體也許是抗擊拉達(dá)克人的將士、僧眾和老百姓的。據(jù)說他們的首級被勝利者割下運回拉達(dá)克邀功請賞去了。我從王國遺址回程途中看到“藏尸洞”的標(biāo)牌時，生出想去看看的念頭，便問開車的司機，那些藏尸洞還在不在，他回答說早就被風(fēng)沙埋了。這也許是老天的不忍，不忍那些300年前的逝者在黑暗的洞穴中，繼續(xù)暴露在探奇者的目光下。于是，就讓遲到的自然力量終于替他們蓋上一層黃沙，給了他們一個入土為安的最后安撫吧。 　　站在古格王國遺址的殘垣斷壁上，我們真正算是觸摸到了一段歷史。盡管這段歷史缺乏完整記載，或者說與這座遺址一樣支離破碎，早化作了被歷史塵埃掩埋的秘密，不為后人所知。但當(dāng)我們身臨其境，面對的不正是歷史的厚重感嗎？從這個意義上講，我們已然領(lǐng)略過，感受過了，即便印影模糊，那也心無遺憾。畢竟我們不是專家學(xué)者，不必強求從更深層次去探索它更深的秘密，那屬于研究者們的課題。 太陽西斜，金色的光線把土林的溝溝壑壑染得愈發(fā)深邃，我們開始順著小道下山。從山頂往下走時，不知道哪來的奇想，我和老阿開始數(shù)起了小道上的臺階，正好539級。每一步踩下，像是古格王國七百余年歲月的刻度，而那些沒數(shù)到的臺階，是不是古格王國沒走完的那段歷史呢？?(故事純屬充數(shù)，權(quán)當(dāng)戲言) 二0二六年一月二十四日

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廢墟上的凝望，古格王國的最后獨白——古格王國遺址游覽記

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