紐倫堡老城一日（2025.12.28）

星辰

安迪六十出頭，土生土長的紐倫堡人，熟知紐倫堡的前世今生；說紐倫堡的文化歷史如說他自己的人生，道紐倫堡的風俗美食似道他家傳的珍寶。 這次由蘇姍娜和海恩瑞克安排，從維也納回波鴻的中途，在紐倫堡下榻火車站旁的“云一號”（Cloude One Hotel），說是這家樓頂?shù)腟ky Bar 挺不錯，交通也方便。10月28日上午，從那兒出發(fā)，安迪帶我們做了紐倫堡老城一日游： 古城墻女人門（Frauentor der Nürnberger Stadtmauer），手工業(yè)者大院（Handwerkerhof，以前的軍械大院），沿著國王大街北上，皇帝旅館右（Hotel Deutscher Kaiser），稅務廳（Mauthalle，最早為谷倉）左，圣勞倫茨教堂（St. Lorenz）右，拿騷府（Nassauer Haus）左，一直走到佩格尼茨河（Pegnitz）；跨過國王大橋（K?nigsbrücke），雖然圣誕已過，圣誕的氣氛還在，圣嬰集市（Christkindlmarkt），兒童圣誕市場（Kinderweihnachtsmarkt），然后老市政廳（Altes Rathaus），安迪最喜歡的紐倫堡圣塞巴爾德堂（St. Sebald），當然少不了去轉(zhuǎn)“美泉”上的銅環(huán)，還有欣賞古老的紐倫堡鏈橋（Kettensteg Nürnberg）。 午餐在一家地道的德國餐館，我依著安迪的推薦，點了“法蘭克（烤）豬肩胛肉”（Fr?nkische Sch?ufele），那帶面團（Kl??e）帶酸菜帶骨的大塊肩胛肉，份量之大真體現(xiàn)德意志人的實在，酥脆的油炸肉皮，絕對的美食，超巴伐利亞大豬肘而無不及。 一日游午餐后自然是上山，去皇帝堡。以前去過好多次，沒有一次比這次印象深刻：倚堡墻南望，古往今來，紐倫堡的名勝皆在眼底，自十二世紀斯陶芬王朝的巴巴羅薩腓特烈一世大帝（Friedrich I. Barbarossa，1120-1190），到盧森堡王朝的卡爾四世（Karl IV.，1316-1378，亦稱查理四世），1356年《金璽詔書》（Goldene Bulle），正式確立紐倫堡作為“首次帝國議會召開地”，多少帝王駐蹕于此，胸懷他們的江山……從這兒也能看到東南那座沒有完成建造的“德意志球場”（Deutsche Stadion），容納40萬觀眾，希特勒第三帝國的雄心胃口，比任何一個神圣羅馬帝國的皇帝都大，豈料事不遂愿，夢想在第二次世界大戰(zhàn)戰(zhàn)火中破碎。 晚餐后兩個年輕人約了安迪的女兒上樓頂?shù)摹翱罩芯瓢伞保蚁胂朊饬耍鞘悄贻p人的星空下。 星辰，2026.02.01 於波鴻安迪和海恩瑞克是表兄弟 紐倫堡冬天的早晨，8:12，-7攝氏度，好冷； 一直到8:17，太陽探了頭，心才暖了。 在旅館大廳看到墻上的《野兔》，才想起紐倫堡是文藝復興時期德國繪畫大師阿爾布雷希特·丟勒（Albrecht Dürer，1471-1528）的城市；我們的紐倫堡一日游，也會去朝訪他的故居。 火車站前的“國王門（地下）通道”。世界在變，城市在變，這條地下通道成了紐倫堡的（社會）焦點（Brennpunkt）；安迪告訴我們盡量不要去走，那兒吸毒者家無居所什么樣的人都有。我們走地面。“手工業(yè)者大院”就在這個出口旁邊， 在中世紀是城市的軍械庫， 這里的建筑基本都是（和模仿）中世紀德國傳統(tǒng)桁架磚木結(jié)構(gòu)，供應手工些工藝品、風味美食和啤酒，比如這家“紐倫堡小鐘烤香腸”（Bratwurstgl?cklein zu Nürnberg）就是一家很傳統(tǒng)很有名氣的特色餐廳，它的“碳烤紐倫堡小香腸”是用傳統(tǒng)的“錫盤”（Zinnteller）盛放上桌的；我們時間不對，不是太早就是周日關(guān)門。 這是紐倫堡古城墻四座圓塔之一，以它旁邊的城門命名：女人門塔（Frauentorturm）。它最早的建造年代已無資料考查，可能是1386年前（從1386年起有城門費），1558年有過改建。 這也是一棟歷史建筑，所謂的紐倫堡風格（Nürnberger Stil），新哥特加上新文藝復興；它建于1888/1889年，落成就用作旅館，現(xiàn)在的名聲響：德意志皇帝旅館。表面形象改建過，一幅1898年的像片風格更突出： 是不是？（像片取自網(wǎng)絡） 真正的歷史建筑，中世紀建筑，建于1498-1502年，它的建筑設計師是老漢斯·貝海姆（Hans Beheim der ?ltere，1455/60-1538），當年紐倫堡后哥特風格最具代表性的建筑師。最初是紐倫堡最大的糧倉，共分隔有12間儲糧庫；“稅務廳”的名字是十九世紀才有的，因為當時用作海關(guān)總署（Hauptzollamt）。 紐倫堡老城區(qū)有三座中世紀的教堂，佩格尼茨河南就是這座圣勞倫斯（St.Lorenz），哥特風格，路德新教，三廊“巴西利卡”式大約開始建于1250年，而最后后哥特式的廳狀唱詩壇落成是1477年。主保圣人圣勞倫斯（Laurentius von Rom，～225-258）是羅馬教會著名殉道者。 隔著國王大街，教堂斜對面，紐倫堡的中世紀住宅樓：拿騷府（Nassauer Haus）。它的地下層和地面兩層建于十三世紀，上層帶有華麗的紋章和引人注目的塔樓建于十五世紀（大約1422-1437年間）。維基百科說這個名字是基于一個歷史錯誤：拿騷府這個名字與“拿騷貴族”沒關(guān)系，是因為有人基于阿道夫·馮·拿騷（Adolf von Nassau，1250-1298，1292-1298在位“羅馬人民的德意志國王”）曾住于此的假設。我對維基百科的這種說法存疑，卻也窮于資料而難以考證，但若去過拿騷（Nassau）見過蘭河邊城堡山上的拿騷古堡，你會同我一樣（見我不久前寫的美篇《不起眼的歷史小鎮(zhèn)：拿騷》）。 站在連接佩格尼茨河南河北古老的石拱橋上（建造于1700年），它連接著紐倫堡老城河南的圣勞倫茨區(qū)和河北的圣塞巴爾德區(qū)。這座橋叫“博物館橋”（Museumsbrücke），以前曾叫“赤腳橋”（Barfü?erbrücke）、“約瑟夫橋”（Josephsbrücke）和“國王橋”（K?nigsbrücke）；我倒覺得“國王橋”更合理些，即為“國王街”的延升，歷史味也濃些，而且好記。橋上東西兩邊的“講壇”狀裝飾是1700年同石拱橋一起完工的歷史元素，它們帶有銘文和紋章，紀念歷史事件和人物：列奧波德一世皇帝（Leopold I，1640-1705）和他的兒子約瑟夫一世國王（Josef I，1678-1711，1705年繼位神羅馬帝國皇帝）的銘文牌，神圣羅馬帝國、匈牙利王國和波希米亞王國紋章，以及紐倫堡紋章。 曾經(jīng)的圣靈醫(yī)院（Heilig-Geist-Spital），是當年帝國城市紐倫堡照顧病人和老年人的最大市政機構(gòu)，建于1339年。十四世紀，醫(yī)院的規(guī)模大約是200名病員，剛好滿足紐倫堡的條件；醫(yī)院的一部分建在佩格尼茨的河床上方，附帶有藥房，它是由當時紐倫堡最富有的公民康拉徳·格羅斯（Konrad Gro?，1280-1356）捐贈的。現(xiàn)在那座醫(yī)院成了飯店，河上，風景當然好。 圣誕已過，圣誕氣氛還沒完全消失，又逢周日，大好陽光之下，人氣滿滿。 后面的那座教堂是天主教“圣母堂”（Frauenkirche）。今天的羅馬天主教圣母教堂，是紐倫堡最重要的教堂之一，它是在1352-1362年間根據(jù)卡爾四世皇帝的提議而建造的，建在1349年“瘟疫大屠殺”（Pestpogrom）期間被摧毀的猶太教堂遺址上。。由德國雕塑家和建筑師亞當·克拉夫特（Adam Kraft，1455-1509）在西立面山墻創(chuàng)作的所謂“小人兒輪跑”（M?nnleinlaufen），是一座藝術(shù)鐘的機械轉(zhuǎn)動裝置一部分：每天中午12:00，鐘聲響起，鼓手、吹笛手和長號手吹奏起前奏，七位（選帝侯）小人兒圍著皇帝連轉(zhuǎn)三圈，以為致敬。 原版的藝術(shù)鐘機械裝置在二戰(zhàn)中被炸毀，今天所見的是1953年的修復還原。 紐倫堡的“美泉”（Sch?ne Brunnen），屬于很招游人喜歡的景點之一，它建于1396年，在紐倫堡主市場西北角（Hauptmarkt，每年圣誕期間是全德最出名的圣誕市場之一：Nürnberger Christkindlesmarkt，23.11-24.12）。美泉高約19米，形狀像裝飾的哥特式教堂塔尖，而且有一個很動人的愛情故事：一個叫庫恩的鐵匠師傅在“美泉”周圍鍛造了柵欄，他有一個學徒向他的女兒瑪格麗特求愛。但由于他不想把孩子交給一個可憐的小男孩，便把他趕出了鐵匠鋪。據(jù)說還留下話：“鍛一個圍著欄桿可以轉(zhuǎn)動的無縫環(huán)，你如何能完成呢？”然后師傅踏上了旅程。小學徒為了證明他的能力，秘密地鍛造了銅環(huán)，然后把它切開，插入柵欄網(wǎng)中，焊接、錘擊和打磨，直到再也看不到接縫。然后他離開了城市，再也沒有回來。當鐵匠師傅回到家，看到了銅環(huán)，他意識到自己不該把熟練的學徒趕走，并把自己的女兒交給他，但為時已晚，瑪格麗特哭得死去活來。無縫銅環(huán)被人認定是幸運“戒指”，若女孩轉(zhuǎn)動它，它可以讓女孩受孕得子。 看到很多女孩轉(zhuǎn)動銅環(huán)，她們想要孩子，蘇姍娜也轉(zhuǎn)了，好。 老市政廳，座落在主市場之北，雄渾壯觀，文藝復興風格，建于1616-1622年間。這是它的西立面和南立面， 這還是西立面，對面就是三座老教堂中安迪最喜歡的圣塞巴爾德堂（東向唱詩壇）： 也是哥特式，也是路德宗，也是三座教堂中最古老的一座，始建于約1230年，完成于1275年；最初為羅曼風格，在十四世紀改建為哥特式，十五世紀增建了西向雙塔。這是教堂內(nèi)的一座模型。 教堂內(nèi)肅默無聲， 布道壇？ 這座才是布道壇， 和管風琴。 這是教堂的西立面， 和教堂朝東的唱詩壇建筑。 說完塞巴爾德堂，安迪帶著我們方向西南，去看佩格尼茨河上的鏈橋： 其實這座建成于1824年歐洲大陸最古老的人行懸索鏈橋（Kettensteg）有兩跨，各33米，但從這個角度只能見到一跨，它距離西邊的古城墻只有幾米； 橋正在維修，但可以人行， 站在橋上向東，不遠處是紐倫堡最古老的三拱石橋：馬克斯橋（Maxbrücke），1457年竣工。 對了，午餐前，我們還順道去了紐倫堡“玩具博物館”，姚月喜歡，可能又想買里面的骰子?? 然后我們就去午餐，那家餐廳在老城區(qū)，離丟勒故居不遠。 我光顧了吃那份烤豬肩胛肉，卻沒拍一張留個樣；這是蘇姍娜要的“紐倫堡烤腸”，也特傳統(tǒng)的。 然后去皇帝堡。這是山腳一棟七層的極具歷史價值的桁架磚木結(jié)構(gòu)民居，建于1489年，最初的房主是紐倫堡為騎士（Ritter）和貴族制作“盔甲和馬具”的工匠（Plattner）漢斯·格呂恩瓦爾德（Hans Grünwald，出生年月不詳，亡于1503年）。這棟民居現(xiàn)在被稱作“彼拉多屋”（Pilatushaus），不清楚為什么和判處耶穌基督釘十字架的羅馬帝國猶太省總督龐提烏斯·彼拉多（Pontius Pilatus）和耶穌受難扯上關(guān)系？這個稱呼自十七世紀以來一直被使用，維基百科上說原因是有人（誤）以為這兒是亞當·克拉夫特模擬耶穌“受難路（Kreuzweg）到約翰尼斯公墓（Johannisfriedhof）的起點。現(xiàn)在的房主是紐倫堡市府。最有意思的是圣誕期間，這座“彼拉多屋”成為超大的“降臨節(jié)日歷/圣誕日歷”：從12月1日起到12月23日，樓上的23扇窗戶一扇接一扇地被照亮，最后一晚圣誕夜是正門。 彼拉多屋對面便是丟勒故居： 也是一棟七層桁架磚木（磚混）結(jié)構(gòu)民居，也是中世紀老屋，歷史比彼拉多屋更長，大約建于1420年；偉大的阿爾布雷希特·丟勒從1509年起和他的妻子、母親、學生等居住于此直至逝世（1528年）。 上山， 多少游人？人上人下， 紐倫堡辛威爾塔（Sinwellturm）是德國紐倫堡皇帝堡的標志性防御圓塔，曾是施陶芬王朝帝國的城堡，建于十三世紀末，高39米，是全城最高點。游客可通過一百多級旋轉(zhuǎn)樓梯登頂，俯瞰紐倫堡老城區(qū)全景；事實上在皇帝堡的城墻上也能俯瞰老城區(qū)，而我們已經(jīng)徒步了很久，所以免了登頂。 這就是紐倫堡皇帝堡了。與許多德意志大宮殿相比，這皇帝堡雖然高卻不大，可能年代關(guān)系，當然也只是行宮。 來看全景：整篇美篇所寫的老城區(qū)大建筑都能一一數(shù)出；再看左邊遠方， 沒完成的世界最大體育場：德意志球場。 下山時， 月亮已悄悄升起（14:55??）， 佩格尼茨河在日光和月光下永不疲倦地流淌……

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紐倫堡老城一日（2025.12.28）

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