<p class="ql-block">這篇隨筆小文，寫在再次計(jì)劃前往埃及之前，算是對2022年11月那次旅程的一次回望與紀(jì)念。那時(shí)和朋友一拍即合，主打一個(gè)“省心游”，在一路的歡聲笑語中與古老文明相遇，跨越了幾千年的時(shí)空。雖說跟團(tuán)游的步履總是循規(guī)蹈矩，但神廟間的光影、金字塔旁的風(fēng)聲、尼羅河畔的黃昏，依然讓行囊裝滿了沉甸甸的收獲。當(dāng)然，也有些意猶未盡的地方，也成了此刻再次想要出發(fā)的理由。</p> <p class="ql-block">行走在埃及這樣一條漫長而厚重的歷史長河中，若提前準(zhǔn)備一些必要的歷史背景，旅行的體驗(yàn)感往往會被大大拉升。相關(guān)的知識梳理，我已經(jīng)在另一篇關(guān)于埃及博物館的文章中做過較為系統(tǒng)的整理，感興趣的讀友，不妨移步閱讀我的另一篇文章：</p><p class="ql-block">?<a href="http://www.kamkm888.com/4jnsst5k" target="_blank" style="font-size:18px;">開羅埃及博物館 The Egyptian Museum</a></p> <p class="ql-block">這里只附上一張我整理制作的濃縮版古埃及編年表，簡要梳理了古埃及歷史學(xué)家曼涅托（Manetho，約公元前4—3世紀(jì)初）在《埃及史》中所劃分的三十個(gè)王朝脈絡(luò)。圖中同時(shí)標(biāo)注了古埃及的地理格局：上埃及在南，下埃及在北。</p> 金字塔 <p class="ql-block">金字塔是埃及之行繞不開的起點(diǎn)。它們不僅是地圖上的地標(biāo)，更是理解這片文明的一把鑰匙。</p> <p class="ql-block">吉薩金<span style="font-size:18px;">字塔</span> Pyramids of Giza建于古王國第4王朝后期，距今已有約4600年。</p><p class="ql-block">?它的<span style="font-size:18px;">底邊長約230米，高達(dá)147米，全部由巨石搭成，是古埃及文明最醒目最宏偉的標(biāo)志！</span>不遠(yuǎn)處，獅身人面像<span style="font-size:18px;">Sphinx of Giza</span>靜靜守望，人首獅身，由整塊石灰?guī)r雕刻而成，仿佛替這片土地看守著時(shí)間。想到這些巨大的建筑僅憑人力與畜力完成，敬畏之感油然升起。</p> <p class="ql-block">吉薩金字塔也稱胡夫金字塔，它與卡夫拉<span style="font-size:18px;">Khafre及門</span>卡烏拉<span style="font-size:18px;">Menkaure</span>三座金字塔前后建成，并肩而立，在黃沙與天空之間顯得格外沉默而莊嚴(yán)！</p> <p class="ql-block">到了金字塔前還是沒能免俗，騎上駱駝在沙地里晃了一圈，算是完成了游客標(biāo)配的打卡?？此评咸?，卻也十分有趣。</p> <p class="ql-block">幾位先登上金字塔的，在高處向我們招手，陽光、風(fēng)聲、笑聲灑落在古老的石階上。</p> <p class="ql-block">差下面這位就是五朵金花！</p> <p class="ql-block">遺憾的是，這次行程中我們只走訪了吉薩金字塔一帶（Giza）。而那些分布在薩卡拉（Saqqara）、代赫舒爾（Dahshur）等地的金字塔群，卻未能納入此次路線，<span style="font-size:18px;">它們在時(shí)間上更接近金字塔文明的起點(diǎn)，也保留著更多關(guān)于探索與過渡的痕跡。從最早的階梯金字塔（Step Pyramid），到形制仍在演變中的彎曲金字塔（Bent Pyramid），都見證了古埃及人在建筑技術(shù)上的不斷試驗(yàn)與修正。這也就</span>成為補(bǔ)缺拾遺計(jì)劃中的一部分。</p><p class="ql-block">?</p> 亞歷山大城 <p class="ql-block">亞歷山大城（Alexandria）的一日，多少有些收獲，卻也難免悵然。作為公元前331年由亞歷山大大帝（Alexander the Great）親手奠基的城市，這里本應(yīng)承載著層層疊疊的古典記憶，可真正走訪其間時(shí)，卻始終難以拼湊出它昔日的完整面貌，古跡多半湮沒在現(xiàn)代街區(qū)之中，只留下零星的片段供人追想。</p> <p class="ql-block">科姆艾爾德卡遺址（Kom El-Deka）的羅馬圓形劇場（Roman Amphitheater）是埃及現(xiàn)存唯一的羅馬劇場，建于公元2世紀(jì)。大理石看臺依舊環(huán)繞，昔日可容納約800名觀眾；殘存的馬賽克地面、花園遺跡，以及周圍的羅馬浴場與別墅基址，隱約勾勒出當(dāng)年的公共生活與城市氣息。</p> <p class="ql-block">在殘存的遺址也要留下靚麗的身影！</p> <p class="ql-block">午餐的選址匠心獨(dú)具。餐廳臨海而建，從開闊的玻璃窗望出去，正對著古亞歷山大港（Ancient Port of Alexandria）的方向。</p><p class="ql-block">很難不去想象，兩千多年前的同一片海灣，或許正停泊著來自愛琴海、小亞細(xì)亞與尼羅河三角洲的商船；桅桿林立，人聲鼎沸。那時(shí)的亞歷山大港，是地中海最繁忙的貿(mào)易與文化樞紐，而亞歷山大港的燈塔（Pharos Lighthouse of Alexandria）曾在不遠(yuǎn)處為夜航的船只指引方向。如今燈塔早已消失，只剩海風(fēng)依舊，潮汐依舊！</p> <p class="ql-block">隨后前往科姆·舒卡法地下墓穴（Catacombs of Kom el Shoqafa）。這座公元2世紀(jì)的地下墓園深達(dá)三層，墓室結(jié)構(gòu)復(fù)雜，裝飾風(fēng)格奇特，將希臘、羅馬與埃及元素交織在一起，既有古典柱式，也有法老式浮雕與象征圖像，顯示了經(jīng)歷不同文化洗禮后的文明交匯。</p> <p class="ql-block">也許為了充實(shí)這天的行程，我們還造訪皇家珠寶博物館（Royal Jewelry Museum），館內(nèi)陳列著穆罕默德·阿里王朝（Muhammad Ali Dynasty）的珠寶珍藏，以及19世紀(jì)的繪畫與雕塑作品，精致華麗，卻也與我心中追尋的古老亞歷山大略有距離。</p> 開羅 <p class="ql-block">開羅（Cairo）前后進(jìn)出，一共住了三、四晚。作為埃及近現(xiàn)代的首都、古代“下埃及”（Lower Egypt）的中心，這里原本值得慢慢停留、細(xì)細(xì)體會：尼羅河（Nile）自城中靜靜穿流而過，清真寺的宣禮聲在空氣中回蕩，古老的科普特教堂Coptic churches 在喧鬧的街巷間依然生機(jī)勃勃。然而跟著旅游團(tuán)的節(jié)奏，時(shí)間被精確分配到分鐘，許多風(fēng)景還未來得及駐足，便已被推向下一站，少了幾分從容，也少了些與城市真正相處的機(jī)會。于是，開羅也成補(bǔ)缺拾遺、再度探訪埃及的理由！</p> <p class="ql-block">住在 Omar El Khayam區(qū)的酒店名字早已記不清了，卻偏偏對它的氛圍記憶深刻。整座建筑從里到外都透著濃濃的埃及風(fēng)！走進(jìn)大堂的那一刻，仿佛不是入住一間現(xiàn)代酒店，而是誤入一處改良后的古老宮殿。</p> <p class="ql-block">見到朋友在大堂一通拍……</p> <p class="ql-block">晚餐在酒店附近，只記得環(huán)境雅致，滋味絕佳，至于吃了什么，記憶全無！</p> <p class="ql-block">非常喜歡埃及國家文明博物館（National Museum of Egyptian Civilization, NMEC）。館內(nèi)收藏逾五萬件文物，時(shí)間跨度自史前時(shí)期（Predynastic Period）直至現(xiàn)代社會，完整呈現(xiàn)了埃及文明數(shù)千年的演變軌跡。從早期的石器與陶器、法老時(shí)代的雕像與祭祀器物，到科普特時(shí)期（Coptic）、伊斯蘭時(shí)期（Islamic）乃至近現(xiàn)代的生活遺存。</p><p class="ql-block">?最珍貴的是皇家木乃伊展廳（Royal Mummies Hall），讓那些熟悉的法老之名化成了真實(shí)的存在！</p> <p class="ql-block">另外，最讓我沉迷的是新王朝時(shí)期（New Kingdom）那位改革派法老的雕像：阿肯那頓（Akhenaten）。與傳統(tǒng)法老威嚴(yán)、理想化的形象截然不同，他的面容被刻畫得修長而瘦削，嘴唇微垂，腹部微鼓，姿態(tài)自然，甚至帶著幾分近乎真實(shí)的脆弱感。那種打破程式化比例的表現(xiàn)方式，讓人一眼就能從眾多雕像中辨認(rèn)出來。</p><p class="ql-block">這位法老曾推行對阿頓神（Aten）的崇拜改革，試圖以一神信仰取代舊有的多神體系，也一度遷都至阿瑪爾納（Amarna）。無論成敗如何，他都像歷史長河中的一次短暫逆流，激進(jìn)、孤獨(dú)，卻格外鮮明。幾千年后仍能與這樣一張面孔對視，大概正是參觀博物館最迷人的時(shí)刻。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">開羅城堡（Citadel of Cairo）在</span>穆卡塔姆山（Mokattam Hills）山上，由薩拉?。⊿aladin）于公元1183年下令修建。</p><p class="ql-block">?<span style="font-size:18px;">薩拉丁</span>原本出生于提克里特（Tikrit，今伊拉克），屬于庫爾德人（Kurdish）。12世紀(jì)時(shí)隨叔父來到埃及，最初在法蒂瑪王朝（Fatimid Caliphate）軍中任職。后來他逐步掌權(quán)，于1169年成為埃及的宰相，并在1171年廢除什葉派的法蒂瑪王朝，恢復(fù)遜尼派，名義上效忠阿拔斯王朝（Abbasid Caliphate），由此建立了阿尤布王朝（Ayyubid Dynasty），以開羅（Cairo）為統(tǒng)治中心。</p> <p class="ql-block">薩拉丁不但統(tǒng)一了埃及（Egypt）、敘利亞（Syria）等地，他<span style="font-size:18px;">聲望達(dá)到頂峰的是1187年</span>在哈丁戰(zhàn)役（Battle of Hattin）中擊敗十字軍，收復(fù)耶路撒冷（Jerusalem）。與許多同時(shí)代征服者不同，薩拉丁以克制與寬容著稱，據(jù)記載在收復(fù)耶路撒冷后并未大規(guī)模屠城，因此在東西方歷史中都留下相對正面的形象。</p> <p class="ql-block">正巧遇到一對埃及情侶在城堡里拍攝婚紗照，潔白的禮服映著古老的石墻與穹頂，在厚重的歷史背景中添了幾分輕松而歡快的氣息。</p> <p class="ql-block">沿著坡道上行，視野豁然開朗，一座氣勢恢宏的清真寺矗立眼前——穆罕默德·阿里清真寺（Mosque of Mohammed Ali Pasha）。它建于1830至1848年，由奧斯曼埃及領(lǐng)袖穆罕默德·阿里帕夏下令興建，是奧斯曼風(fēng)格建筑在開羅最典型的象征。層疊的圓頂與修長的宣禮塔直指天空，在天際線間勾勒出優(yōu)雅而莊嚴(yán)的身影。</p> <p class="ql-block">走入殿內(nèi)，穹頂高懸，空間開闊而肅穆，高吊燈垂落其間，光影靜謐。穆罕默德·阿里本人亦長眠于此。</p> <p class="ql-block">其實(shí)就在附近，建于1318年的馬木魯克風(fēng)格蘇丹阿爾·納賽爾·穆罕默德清真寺（Al-Nasir Muhammad Mosque），才是我最期待的一站！而1567年的阿爾·馬哈茂迪亞清真寺（Al-Mahmoudia Mosque），這座融合馬木魯克與奧斯曼風(fēng)格的小巧陵墓式清真寺，也一并被我留給之后慢慢補(bǔ)看的“補(bǔ)漏拾遺之旅”。</p> <p class="ql-block">面對這樣一座分量十足的埃及博物館（Egyptian Museum），我們卻只匆匆停留了一小時(shí)，多少有些意猶未盡。不過，這短暫的駐足，也算是一場珍貴的初遇，為下一次更深入的探訪埋下了伏筆。</p><p class="ql-block"><a href="http://www.kamkm888.com/4jnsst5k" target="_blank">開羅埃及博物館 The Egyptian Museum</a></p> <p class="ql-block">拉美西斯二世被雕成鷹神懷中的小孩模樣，乖萌可愛，我也索性學(xué)他擺起姿勢，來了一張“跨越三千年的同框照”。</p> <p class="ql-block">公元5世紀(jì)，圍繞“基督是一性還是二性”的基督論之爭深刻改變了埃及教會的命運(yùn)。431年以弗所會議后，埃及教會傾向于“基督一性論”，強(qiáng)調(diào)神人合一；451年迦克墩公會議則確立“神人二性”的正統(tǒng)教義。因拒絕接受這一信條，埃及教會最終與羅馬和君士坦丁堡分離，發(fā)展為獨(dú)立的科普特正教會（Coptic Orthodox Church）。</p><p class="ql-block">?今天走在老開羅，這段歷史依然清晰可見。這里聚集著大量早期科普特教堂，如懸空教堂（The Hanging Church / Al-Muallaqa）、阿布·塞爾加教堂（St. Sergius & Bacchus / Abu Serga）和圣喬治教堂<span style="font-size:18px;">（St. George）。</span></p> <p class="ql-block">阿布·塞爾加教堂（St. Sergius & Bacchus / Abu Serga）是一座宗教意義極為深厚的朝圣教堂。相傳圣家族（耶穌、瑪利亞與約瑟）逃往埃及時(shí)，曾在此棲身避難。教堂地下至今保存著一間石砌地窖（crypt），被視為當(dāng)年的避難之所，也成為信徒最重要的朝圣地點(diǎn)之一。</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)部仍可見古老的石柱與早期基督教時(shí)期的建筑結(jié)構(gòu)，空間低矮樸素，彌漫著濃厚的中世紀(jì)氣息。</p> <p class="ql-block">?</p><p class="ql-block">?懸空教堂（The Hanging Church / Al-Muallaqa）</p><p class="ql-block">這是老開羅最著名、最具代表性的一座科普特教堂。它建在古羅馬巴比倫堡壘兩座塔樓之上，仿佛“懸”在半空中，因此得名。木質(zhì)屋頂被設(shè)計(jì)成諾亞方舟的倒船形，內(nèi)部滿是古老圣像、象牙與烏木鑲嵌屏風(fēng)，氣氛溫暖而神圣。</p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)保存著精美的木雕講壇與鑲嵌象牙的圣壇屏風(fēng)，紋飾細(xì)膩古樸，展現(xiàn)出科普特藝術(shù)特有的工藝之美與宗教象征意味。整體空間采用典型的早期基督教巴西利卡式結(jié)構(gòu)，中軸分明、三廊布局開闊而莊重。</p> <p class="ql-block">另一大看點(diǎn)是7–13世紀(jì)的科普特圣像畫！</p> 郵輪上的古埃及時(shí)光 <p class="ql-block">從飛機(jī)舷窗望出去，盧克索是一片赭色與綠色的交界線，沙漠止步，尼羅河開始流動。我們的旅程，也從這里換了一種節(jié)奏，不再奔波，而是登上一艘游船，順流而下，在水面上讀完這部五千年的文明史。</p> 帝王谷 Valley of the Kings <p class="ql-block">郵輪在盧克索靠岸的第一天，我們先去了帝王谷（Valley of the Kings）。這里是古底比斯（Thebes）的皇家墓地（royal necropolis），也是世界文化遺產(chǎn)（UNESCO World Heritage Site）。沙巖山體下隱藏著已發(fā)現(xiàn)的共六十四座陵墓。自第十八王朝圖特摩斯一世開始，到第二十王朝末期的拉美西斯十世或十一世為止，墓室深處保留著完整的壁畫與銘文（hieroglyphic inscriptions）。</p> <p class="ql-block">早期法老多淺埋，常遭胡狼破壞，古王國遂改建石墓并發(fā)展出金字塔，胡夫時(shí)期達(dá)頂峰；但金字塔目標(biāo)過于顯眼、盜墓猖獗，法老于是放棄金字塔，轉(zhuǎn)而在隱蔽山谷中開鑿巖墓，帝王谷由此成為主要陵區(qū)。</p> <p class="ql-block">這次一共參觀了5座墓穴。套票包含三座，分別屬于第二十王朝的開創(chuàng)者塞特納赫特（Setnakhte，KV14）、新王國晚期最后一位強(qiáng)盛法老拉美西斯三世（Ramesses III，LV11），以及第十九王朝的開國法老拉美西斯一世（Ramesses I，KV16），又自費(fèi)添加了拉美西斯六世（Ramesses VI，墓號 KV9）和圖坦卡蒙（Tutankhamun，KV62）。</p> 拉美西斯三世墓（Ramesses III， KV11） <p class="ql-block">拉美西斯三世墓（KV11）是帝王谷規(guī)模最大、壁畫最驚艷的陵墓之一，150多米長的墓道層層深入、步步有畫；雖是墓穴，卻美得像藝術(shù)館，讓人邊走邊驚嘆，忍不住和好友拍照留念</p> <p class="ql-block">墓內(nèi)壁畫色彩保存極佳，題材極為豐富，幾乎覆蓋全部墻面與天花板，包括《門之書》《洞穴之書》《大地之書》《亡靈書》等大量冥界經(jīng)典，詳細(xì)描繪太陽神夜行冥界、法老重生以及來世審判等內(nèi)容，既是宗教文獻(xiàn)的“石刻版”，也是研究古埃及喪葬信仰的重要資料。</p> <p class="ql-block">瑪阿特（Ma'at）是象征真理、公正與宇宙秩序的女神，常以頭戴鴕鳥羽或展翼守護(hù)的形象出現(xiàn)，庇護(hù)著創(chuàng)世與工匠之神卜塔（Ptah），共同體現(xiàn)古埃及對秩序與創(chuàng)造力量的信仰。</p> <p class="ql-block">太陽神拉Ra</p> <p class="ql-block">冥王歐西里斯 (Osiris)非常好辨認(rèn)，他頭帶Atef crown(類似上埃及的白冠，兩邊加上羽毛)，手持曲柄權(quán)杖和連枷，身體被白布包起來。如果他的臉被畫成綠色，則表示在復(fù)活中或已經(jīng)復(fù)活。</p> <p class="ql-block">作為第二十王朝最強(qiáng)盛的統(tǒng)治者，拉美西斯三世被視為“最后一位偉大的法老”，因此他的陵墓在規(guī)模與裝飾上明顯帶有“王朝余暉”的意味：華麗、完整，卻也預(yù)示著新王國即將走向衰落。</p> 塞特納赫特（Setnakhte，KV14） <p class="ql-block">塞特納赫特墓（Setnakhte， KV14）是一座規(guī)模較大、結(jié)構(gòu)特殊的王陵。這座墓最初為第十九王朝末代女法老塔沃絲蕾特（Twosret）所建，因此墓內(nèi)既保留女性法老的裝飾痕跡，也能看到他覆蓋和改刻王名的銘文，呈現(xiàn)出明顯的“二次使用”特征。</p><p class="ql-block">?墓道縱深很長，布局筆直開闊，由多條走廊、柱廳與墓室組成，壁畫題材以《門之書》《洞穴之書》等冥界經(jīng)典為主，色彩鮮艷、線條細(xì)膩，延續(xù)了新王國晚期成熟而華麗的裝飾風(fēng)格。</p> <p class="ql-block">作為第二十王朝的奠基者、拉美西斯三世之父，這座陵墓既見證了王朝更替的動蕩，也開啟了拉美西斯家族的新時(shí)代，因此在歷史與藝術(shù)上都具有承前啟后的意義。</p> <p class="ql-block">大地之神蓋布（Geb）前合影留念；他象征大地，頭頂一只鵝，有時(shí)也化作鵝首人身的模樣。</p> 拉美西斯一世（Ramesses I，KV16） <p class="ql-block">拉美西斯一世（Ramesses I，KV16）是古埃及第十九王朝的開創(chuàng)者，在位時(shí)間雖短（公元前1320年—前1318年），卻為拉美西斯家族奠定了統(tǒng)治基礎(chǔ)。他的陵墓規(guī)模不大，但壁畫色彩鮮艷、保存完好，是帝王谷中“小而精”的代表。</p><p class="ql-block">?其繼承者將第十九王朝推向鼎盛，其中最著名的是第三位法老拉美西斯二世。這位堪稱“建筑狂魔”的統(tǒng)治者親自規(guī)劃培爾·拉美西斯宮殿，興建阿布辛拜勒神廟，并擴(kuò)建卡納克與盧克索神廟，留下無數(shù)宏偉壯麗的遺跡；其墓葬壁畫被譽(yù)為帝王谷最精美的藝術(shù)杰作之一。遺憾的是，這座墓穴目前并未對外開放。</p> <p class="ql-block">在令人愛不釋手的古老文明與藝術(shù)之間駐足留影。</p> 拉美西斯六世（Ramesses VI， KV9） <p class="ql-block">拉美西斯六世（Ramesses VI，墓號 KV9）是第二十王朝法老，通常被認(rèn)為是拉美西斯三世之子。他的陵墓被公認(rèn)為帝王谷壁畫保存最好、觀賞價(jià)值最高的墓穴之一，墓道高大開闊，墻面與天花板幾乎被壁畫全面覆蓋，色彩鮮艷奪目，尤其是穹頂上的《天之書》《洞穴之書》等星空與冥界圖景，細(xì)膩華麗、震撼人心，堪稱帝王谷的藝術(shù)巔峰。該墓通常需另購門票參觀，費(fèi)用約100埃鎊/人，但絕對物有所值。</p> 圖坦卡蒙（Tutankhamun，KV62） <p class="ql-block">圖坦卡蒙（Tutankhamun，墓號 KV62）的陵墓是帝王谷最著名的一座，也是目前少數(shù)仍能看到法老木乃伊原貌的墓穴。雖然規(guī)模不大、結(jié)構(gòu)簡單，卻因出土了幾乎完整的隨葬珍寶而震驚世界，被譽(yù)為“20世紀(jì)最偉大的考古發(fā)現(xiàn)”。如今墓室內(nèi)仍安放著圖坦卡蒙的木乃伊真身，是帝王谷唯一可以近距離看到法老遺體的王陵，參觀需另購門票，300埃鎊/人，但歷史意義與獨(dú)特體驗(yàn)無可替代。</p> 女王廟Temple of Hatshepsut <p class="ql-block">接下來前往哈特謝普蘇特神廟（Temple of Hatshepsut）。這座神廟鑲嵌在陡峭的懸崖之間，整齊的柱廊與層層露臺顯得莊嚴(yán)而壯觀。</p> <p class="ql-block">女王廟是約3500年前女法老哈特謝普蘇特的祭祀神廟，是盧克索保存最完整的法老祭祀建筑之一。</p><p class="ql-block">?古埃及人相信來世與輪回，法老死后會被制成木乃伊，安葬于帝王谷，但祭祀要在神廟中進(jìn)行。</p> <p class="ql-block">哈特謝普蘇特被譽(yù)為埃及的“武則天”，是古埃及歷史上最具影響力的女法老。她原為圖特摩斯一世之女、圖特摩斯二世之妻，在繼子圖特摩斯三世年幼時(shí)攝政，隨后正式加冕稱王。</p><p class="ql-block">?她在位期間停止對外戰(zhàn)爭，發(fā)展與龐特等地的貿(mào)易，使國家富庶繁榮，并大規(guī)模興建神廟和方尖碑，而女王神廟最為著名。為鞏固權(quán)威，她以男性法老形象示人，佩戴假胡須、身著男裝。去世后，圖特摩斯三世晚年逐步抹去她的雕像與銘文，但她留下的建筑與藝術(shù)成就，仍見證著這位傳奇女王的輝煌統(tǒng)治。</p> <p class="ql-block">神廟的士兵排列壁畫非常引人注目：士兵側(cè)身持矛執(zhí)盾、步伐一致，重復(fù)的身影在石壁上形成鮮明而有節(jié)奏的秩序之美。它既體現(xiàn)了新王國時(shí)期典型的浮雕藝術(shù)風(fēng)格，也象征王權(quán)力量與國家的穩(wěn)定威嚴(yán)。</p> <p class="ql-block">在女王廟下方的一處隱秘地洞中，人們曾發(fā)現(xiàn)由大祭司秘密珍藏的數(shù)十具歷代法老木乃伊，其中包括哈特謝普蘇特、拉姆西斯二世等重要君主；這些跨越王朝的遺骸后來被統(tǒng)一轉(zhuǎn)移至埃及文明博物館妥善保存與展示。</p> <p class="ql-block">重要景點(diǎn)一定要來個(gè)合影。</p> 門農(nóng)巨像（Colossi of Memnon） <p class="ql-block">途經(jīng)門農(nóng)巨像（Colossi of Memnon），停車短暫停留，近距離感受這兩尊矗立三千多年的古埃及巨像風(fēng)采。</p> <p class="ql-block">門農(nóng)巨像（Colossi of Memnon）實(shí)際上是新王國時(shí)期第十八王朝法老阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）的兩尊坐像，高約18米、重達(dá)千噸，原本矗立在昔日埃及規(guī)模最大的阿蒙霍特普三世陵廟前。</p><p class="ql-block">?古希臘/羅馬時(shí)期，其中一尊在清晨會發(fā)出奇特聲響，人們認(rèn)為是英雄“門農(nóng)”的歌聲，因此得名“門農(nóng)巨像”。<span style="font-size:18px;">其實(shí)是公元前27年地震造成石像裂縫共鳴所致！</span></p> <p class="ql-block">飯后在甲板吹風(fēng)看落日，偶遇了一場有趣的“水上快閃交易”。商販在小船上奮力投擲籃子，隔著高高的船舷與我們買賣。哪怕不需要，也被這熱鬧勁兒感染了，隨手買下兩件，圖個(gè)開心！</p> 雙神廟（Temple of Kom Ombo） <p class="ql-block">來到氣勢恢宏的科翁坡雙神廟（Temple of Kom Ombo）時(shí)，夜色已悄然降臨，星月映照下的神廟更顯莊嚴(yán)神秘。</p> <p class="ql-block">這座神廟始建于公元前108-前47年的托勒密時(shí)期，并在羅馬時(shí)代不斷擴(kuò)建完善，歷經(jīng)兩千年風(fēng)吹雨打仍巍然屹立。</p><p class="ql-block">?它最獨(dú)特之處在于同時(shí)供奉兩位神祇：象征守護(hù)王權(quán)的<span style="font-size:18px;">鷹神荷魯斯Horus</span>；以及掌管水域與生育的鱷魚神索貝克<span style="font-size:18px;">Sobek</span>。作為埃及唯一祭祀兩位神祇的神廟，它采用罕見的對稱式布局，左側(cè)為鷹神廟、右側(cè)為鱷魚神廟。</p> <p class="ql-block">墻面布滿精細(xì)生動的浮雕，不僅記錄古埃及歷法、醫(yī)療與分娩場景等珍貴內(nèi)容，也蘊(yùn)含善惡并存、天意監(jiān)察的人生寓意。</p><p class="ql-block">?最令人震撼的是關(guān)于古埃及歷法的刻畫：一年被劃分為三個(gè)季節(jié)，每季四個(gè)月，每月三個(gè)星期、每周十天，共計(jì)360天，再加上五個(gè)節(jié)日，正好構(gòu)成365天。這一完整而精密的歷法記載僅見于此，彌足珍貴。此外，神廟中還保存著有關(guān)醫(yī)療治病與女性分娩場景的壁畫，被視為古埃及醫(yī)學(xué)與生命觀念的重要見證，在眾多神廟中亦屬罕見。</p> 菲萊神廟 Philae Temple <p class="ql-block">菲萊神廟（Philae Temple）位于尼羅河小島上，被譽(yù)為“最美的埃及神廟”。它建于古羅馬時(shí)期，當(dāng)時(shí)埃及隸屬羅馬帝國，神廟用來供奉女神伊西斯（Isis），距今約2200年。</p><p class="ql-block">20世紀(jì)阿斯旺大壩與阿斯旺高壩（Aswan High Dam）相繼建成后，神廟長期面臨被水淹沒的危險(xiǎn)。聯(lián)合國教科文組織隨后實(shí)施整體搬遷工程，將其拆解編號、遷至更高的島上重建，才得以保存至今。</p> <p class="ql-block">傳說中，伊西斯的丈夫奧西里斯（Osiris）被弟弟賽特（Set）殺害并分尸。伊西斯走遍各地尋回遺體將其復(fù)原，但奧西里斯最終成為冥界之神；她后來生下兒子荷魯斯（Horus），荷魯斯長大后擊敗賽特，為父報(bào)仇，并成為法老的守護(hù)神。</p> <p class="ql-block">阿斯旺大壩（Aswan High Dam）攔截尼羅河形成納賽爾湖（Lake Nasser），曾提供全國近半電力，控制洪水、穩(wěn)定農(nóng)業(yè)并帶動工業(yè)與漁業(yè)發(fā)展，是埃及現(xiàn)代化的命脈。但它也攔住泥沙，導(dǎo)致水庫淤積、下游土地退化和海岸侵蝕；同時(shí)全國多數(shù)人口聚居尼羅河谷，一旦大壩受損將引發(fā)災(zāi)難性洪水，因此既是生命線，也是潛在風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)說這種戰(zhàn)略壓力促使總統(tǒng)安瓦爾·薩達(dá)特（Anwar Sadat）在1978年與以色列簽署和平條約。</p> 努比亞人村寨Nubian Village <p class="ql-block">乘摩托艇沿尼羅河順流而下，前往努比亞人村寨（Nubian Village），兩岸金色沙丘與翠綠椰棗林交織延展，河面開闊寧靜，風(fēng)景格外怡人。努比亞船長和水手身穿白色長袍，在陽光下顯得干凈而從容；看著這些被認(rèn)為是古埃及人血脈延續(xù)至今的族群后代，仿佛與數(shù)千年前的尼羅河文明產(chǎn)生了一絲真實(shí)的連接。</p> <p class="ql-block">古埃及人原來是這樣！</p> <p class="ql-block">抵達(dá)村寨后，映入眼簾的是一排排色彩鮮艷的土屋與手繪圖案，藍(lán)、黃、橙交錯(cuò)明亮，充滿生活氣息。走進(jìn)當(dāng)?shù)厝思抑?，喝一杯清涼的洛神花茶（hibiscus tea），聽他們講述家族故事與傳統(tǒng)習(xí)俗，再逛逛小集市，挑選手工飾品與香料，在輕松的步調(diào)中感受這個(gè)古老民族質(zhì)樸而鮮活的日常生活。這里沒有宏偉神廟的莊嚴(yán)，卻多了幾分貼近人心的溫度，讓人看到尼羅河文明延續(xù)至今的另一種模樣。</p> 阿布辛貝神廟Abu Simbel temples <p class="ql-block">清晨，從阿斯旺出發(fā)的長途巴士載著我們踏上一段跨越三千年的時(shí)光之旅，前往這次旅途中的重量級景點(diǎn)，阿布辛貝神廟（Abu Simbel Temples）。阿布辛貝神廟與金字塔和盧克索的神廟合稱埃及的三大古跡！</p><p class="ql-block">?這組神廟由古埃及最強(qiáng)盛時(shí)期的法老拉美西斯二世（Ramses II）于公元前13世紀(jì)下令修建，以彰顯王權(quán)與國威，主廟供奉諸神與法老本人，小神廟則獻(xiàn)給王后奈菲爾塔莉（Nefertari）。20世紀(jì)因阿斯旺高壩蓄水威脅被淹，整座神廟被切割搬遷、原貌重建，成為古代文明與現(xiàn)代工程共同創(chuàng)造的奇跡。</p> <p class="ql-block">神廟大門上方，一尊太陽神拉（Ra）的浮雕端坐于壁龕之中，兩側(cè)是拉美西斯二世的巨像肅立獻(xiàn)祭，象征法老既是神的子民，也是神在人間的化身與代理者。巖壁上密布的圣書體象形文字深深鑿入堅(jiān)硬巖石，清晰記錄著他在卡迭石戰(zhàn)役（Battle of Kadesh）中的輝煌戰(zhàn)績，以及對諸神立下的虔誠誓言，將王權(quán)、神權(quán)與功績永恒地銘刻在這座山體神廟之上。</p> <p class="ql-block">走入神廟，巨大的石柱分兩列排開，撐起深邃而高聳的大廳。這些石柱被稱為“奧斯里斯式柱”（Osiride Pillars），每一根都雕刻著拉美西斯二世化身為冥王奧斯里斯（Osiris）的形象：雙臂交叉于胸前，手握權(quán)杖，神情肅穆。</p> <p class="ql-block">穿過石柱林，四周的壁畫鋪天蓋地而來，如同翻開了一部石頭刻就的史詩！</p><p class="ql-block">側(cè)壁上最引人注目的是描繪卡迭石戰(zhàn)役的巨幅浮雕?？梢郧逦乜吹嚼牢魉苟礼{馭著戰(zhàn)車，單槍匹馬沖入敵陣，箭在弦上，馬蹄騰空，那種躍然石上的動感至今仍能讓人感受到戰(zhàn)場的喧囂。法老將自己的功績鐫刻在時(shí)間的盡頭。</p> <p class="ql-block">在神廟最深處、距入口約60米的圣室（Sanctuary）內(nèi)，并排坐著四尊神像。每年僅有兩天：2月22日和10月22日清晨，陽光會沿著中軸長廊直射而入，精準(zhǔn)照亮阿蒙·拉（Amun-Ra）、拉美西斯二世（Ramses II）和瑞·哈拉赫提（Ra-Horakhty）三尊神像，而冥神普塔（Ptah）始終隱于黑暗之中，象征其掌管幽冥。</p><p class="ql-block">有趣的是，20世紀(jì)神廟整體搬遷后，這一“太陽奇跡”因細(xì)微誤差晚了一天，更凸顯出古埃及人三千年前驚人的天文與建筑精度。</p> <p class="ql-block">與主神廟并肩而立的，是獻(xiàn)給王后奈菲爾塔莉（Nefertari）與愛神哈索爾（Hathor）的小神廟，俗稱“王后廟”（Small Temple）。正立面同樣雕有巨型立像：六尊雕像一字排開，其中四尊是拉美西斯二世，兩尊是奈菲爾塔莉。罕見的是，王后的雕像與法老等高而立，在古埃及等級森嚴(yán)的藝術(shù)傳統(tǒng)中極為少見，足見她在法老心中的地位與寵愛。</p> <p class="ql-block">神廟內(nèi)柱頭雕成牛耳女神哈索爾（Hathor）的面容，墻面浮雕描繪王后向諸神獻(xiàn)祭、接受祝福的場景。相比主廟的雄渾威嚴(yán)，這里多了幾分溫婉與柔情。</p><p class="ql-block">拉美西斯二世還將寫給奈菲爾塔莉的情詩刻在石柱與墻面上，讓神廟不僅象征王權(quán)，也成為愛情的見證；在埃及其他神廟中，也常能看到他留下的詩句與題銘。</p> 荷魯斯神廟 Temples of Horus in Edfu <p class="ql-block">馬車直達(dá)荷魯斯神廟（Temple of Horus in Edfu）。這座神廟建于托勒密王朝時(shí)期（Ptolemaic Period），雖屬于希臘/羅馬時(shí)代，卻完全沿襲傳統(tǒng)埃及建筑風(fēng)格，被公認(rèn)為保存最完好的埃及神廟之一，前后歷時(shí)約180年才建成。神廟供奉鷹隼之神荷魯斯（Horus），即伊西斯（Isis）與奧西里斯（Osiris）之子。</p> <p class="ql-block">高聳的塔門、寬闊的庭院和滿墻浮雕氣勢宏大，華麗而莊嚴(yán)的規(guī)模，也映照出當(dāng)時(shí)埃及的富足與繁榮。</p> <p class="ql-block">門口處的鷹隼之神荷魯斯（Horus）雕像。</p> <p class="ql-block">走入神廟內(nèi)部，一排排高大的石柱整齊矗立，撐起幽深而開闊的大廳。柱頭雕刻成紙莎草、棕櫚與蓮花等植物形態(tài)（papyrus, palm and lotus capitals），象征尼羅河孕育的生命與豐饒；柱身與墻面則密布浮雕與象形文字，記錄著祭祀儀式、神話故事和法老向荷魯斯（Horus）獻(xiàn)禮的場景。陽光從門口斜射進(jìn)來，在石柱間投下層層光影，使空間更顯莊嚴(yán)神秘，仿佛一步步走進(jìn)神祇的世界。</p> <p class="ql-block">在荷魯斯神廟最內(nèi)側(cè)的圣所中，擺放著一座整塊花崗巖雕成的石臺（后面的），是用來安放神明“圣舟”（Sacred Barque）的神龕。古埃及人認(rèn)為神像并非一直固定在神殿里，而是會在節(jié)慶或儀式時(shí)“出巡”，由祭司抬著圣舟游行、接受朝拜，因此神像平時(shí)供奉在這里，出行時(shí)則被安置在木制的船形轎（前面的）中抬出。</p> <p class="ql-block">隨后，導(dǎo)游帶我們參觀了一家埃及香水工坊。古埃及人早在數(shù)千年前就懂得從蓮花（Lotus，上埃及的象征）和紙莎草（Papyrus，下埃及的象征）等植物中提取精油（Essential Oil），這種純凈的香油不僅用于日常護(hù)理，更是祭祀神靈時(shí)不可或缺的貢品。</p><p class="ql-block">時(shí)至今日，埃及依然是天然精油的重要產(chǎn)地，許多巴黎、米蘭的時(shí)尚香水品牌都會從這里進(jìn)口原料，再調(diào)配酒精與其他香料，制成各式香水。因此，香精和精油也成了游客來埃及必買的紀(jì)念品之一。我們也入鄉(xiāng)隨俗，挑選了兩款帶回家，算是把一縷尼羅河的芬芳收入了行囊。</p> 卡納克神廟Temples of Karnak <p class="ql-block">看了一路希臘和羅馬神廟，沒想到在抵達(dá)最后兩座古埃及神廟時(shí)卻發(fā)起了燒。拖著發(fā)軟的雙腿，還是咬牙走完了盧克索東岸的一半行程。第一站是宏偉的卡納克神廟，這座三千多年前的遺址是埃及規(guī)模最大的神廟群。</p> <p class="ql-block">作為重要性僅次于吉薩金字塔的遺跡，卡納克神廟群是一部用石頭刻就的埃及史。它的起點(diǎn)可以追溯到第十二王朝辛努塞爾特一世（Senusret I）修建的一座小型白色石灰石神廟，起初僅作為宗教游行中停放神龕的休息站。然而在隨后的兩千多年里，約三十位法老接力擴(kuò)建，使其演變?yōu)橐蛔?guī)模浩大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的宗教中心。這種時(shí)間跨度與建設(shè)規(guī)模，在世界建筑史上都是絕無僅有的。</p> <p class="ql-block">沿著曾在多部電影中出鏡的公羊大道（Avenue of Sphinxes），我緩步走向那座著名的大柱廳（Great Hypostyle Hall）。在古埃及神話中，羊是阿蒙神（Amun）最青睞的圣獸，而這些獅身羊頭像（Ram-headed Sphinxes），正是法老向阿蒙神表達(dá)崇高敬意的象征。</p> <p class="ql-block">134根巨型砂巖石柱如森林般拔地而起，<span style="font-size:18px;">曾出現(xiàn)在尼羅河慘案和007電影中。</span>每根石柱需要十幾人合圍，是古埃及神廟最大的石柱！</p> <p class="ql-block">大柱廳不僅是建筑奇跡，更是一部巨大的石頭史書。在神廟的外墻（特別是北側(cè)墻面），精美地鐫刻著拉美西斯二世（Ramses II）遠(yuǎn)征赫梯人的“卡迭石戰(zhàn)役（Battle of Kadesh）”浮雕。</p> <p class="ql-block">在卡納克神廟的中軸線上，哈特謝普蘇特女王（Hatshepsut）曾立起兩座巨大的方尖碑。如今，其中一座依然巍然屹立，高達(dá)近30米，是埃及境內(nèi)現(xiàn)存最高的一座。而另一座則未能抵御數(shù)千年的風(fēng)霜與地震，在劇烈的晃動中倒塌破碎，只剩下頂端的金字塔尖靜臥在神廟一隅。</p><p class="ql-block">?目前埃及境內(nèi)存有8座古埃及方尖碑，另有13座古埃及方尖碑目前在意大利（古羅馬帝國時(shí)代搬走），還有四個(gè)古埃及方尖碑分別在巴黎，伊斯坦布爾，倫敦和紐約。共25個(gè)。</p> 盧克索Luxor神廟 <p class="ql-block">下午轉(zhuǎn)往盧克索神廟（Luxor Temple）時(shí)，走完規(guī)模宏大的卡納克神廟后，體力幾乎透支，只能拖著疲憊又發(fā)熱的身體提前返回駐地休息。所幸想看的重點(diǎn)景觀都被好友拍照記錄了下來，也算沒有錯(cuò)過這段珍貴的旅程。</p> <p class="ql-block">盧克索神廟（Luxor Temple）始建于約3400多年前，由圖特摩斯三世（Thutmose III）奠基，后由圖坦卡蒙（Tutankhamun）的祖父阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）完成主體建筑；一百多年后，拉美西斯二世（Ramses II）又大規(guī)模擴(kuò)建，才形成今天所見的恢宏規(guī)模。</p> <p class="ql-block">這座神廟主要供奉阿蒙神（Amun），雖被視為卡納克神廟（Temple of Karnak）的“子廟”，卻在宗教儀式中地位極高。每逢埃及新年，阿蒙神像都會從卡納克沿著三公里的獅身人面像大道（Avenue of Sphinxes）巡游至此，舉行長達(dá)27天的盛大慶典。</p> <p class="ql-block">大門前的方尖碑，本來是一對兒，由拉姆西斯二世建造，其中一個(gè)在200年前被阿拉伯人的埃及國王送給法國，現(xiàn)在巴黎協(xié)和廣場。</p> <p class="ql-block">入口處，“拉美西斯二世（Ramses II）”的巨型坐像威嚴(yán)守望。</p> <p class="ql-block">相比于卡納克的龐大，盧克索神廟更像是一座精致的加冕禮堂。</p> <p class="ql-block">這里層層疊加了不同時(shí)代的印記：古埃及的石柱間，竟嵌套著后來修建的清真寺與亞歷山大大帝的圣堂。</p> <p class="ql-block">下船前最后一晚是埃及主題狂歡夜，朋友們紛紛換上傳統(tǒng)長袍（Galabeya），載歌載舞。原本該是整場旅行最高潮的時(shí)刻，可惜我因病只能在艙里休息。雖然沒能和大家一起瘋玩到底，倒也算給這段緊湊的行程換了個(gè)安靜的收尾。</p>