<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">說起白馬寺，時間要回溯到一千九百四十二年前的東漢永平七年。那年漢明帝夜夢金人，遣使西行至大月氏（今阿富汗），遇高僧?dāng)z摩騰、竺法蘭，以白馬馱載佛經(jīng)佛像，于永平十年（公元67年）返洛陽。明帝敕建僧院，因白馬馱經(jīng)得名“白馬寺”，成為中國官方修建的第一座寺廟，在中國佛教歷史上的肇始地位無寺能及。它甚至被東亞、東南亞、歐美許多國家的佛教界奉為祖庭，寺院建筑中還有印度、緬甸、泰國三國的佛殿建筑，因此榮登“天下第一寺”，成為全球佛教界獨一無二的存在。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">所以，不去白馬寺，絕對枉來洛陽城。而且，我將時間安排得足夠?qū)捲?，只為洗卻凡塵，讓梵音入耳，禪意盈心。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下公交到檢票口，感覺走了好遠好遠。資料介紹，白馬寺建在邙山南麓的緩坡地帶，北依邙山，南望洛水?，?整體地勢呈北高南低的態(tài)勢。但目測一片赭紅色建筑似乎在同一水平面上，因此顯得開闊異常。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">經(jīng)過一段長長的由攤位夾成的商業(yè)區(qū)，穿過一道牌坊，檢票進去，是一個巨大的院落。白馬寺山門橫亙中間，東南方向是河南唯一的比丘尼道場齊云塔院。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">山門前的一對石獅子，爪子和前胸突出部位顏色黑中透亮，明顯異于其他部位。這是游客為祈福求平安長期撫摸形成的包漿效果，也是白馬寺悠久歷史和深厚信仰的生動見證。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">門前還有兩匹石雕馬，作低頭負重狀分立左右。因為白馬寺寺名，很多人有自然聯(lián)想，其實它們與白馬寺沒有關(guān)系，而是北宋駙馬都尉魂咸信墓前的一對石馬，被國民政府當(dāng)年的元老張繼購買后移至此而已。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">白馬寺古建區(qū)格局沿襲了中國傳統(tǒng)寺院規(guī)則，以中軸線對稱為基本特征，山門、天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗盧閣等幾座主要殿堂由南往北排列在中軸線上，布局嚴謹有序。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">跨進清代山門，來到第一進院落。明代重建的天王殿，一眼看去竟有宋代構(gòu)造的簡潔流暢。青瓦朱柱，單檐歇山頂，殿頂正脊的琉璃蓮花寶珠讓人直接聯(lián)想到清凈無染、超脫世俗等寓意。院內(nèi)除了柏樹外，居然還有許多石榴樹，聽說還是開白花的石榴，真是奇了。更奇的是，雖無高大古樹參天蔽日，但紅墻黛瓦，香霧繚繞，院子明顯感覺到古意深深。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">再往后，明代留存的大佛殿完全掩映在一片綠樹叢中，主佛釋迦牟尼結(jié)跏趺坐，拈花示眾，不語說法。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">第四重寶殿是大雄殿，元代重建。這個殿最厲害的是殿內(nèi)東西兩側(cè)的十八羅漢像，被公認為白馬寺的“鎮(zhèn)寺之寶”。這組十八羅漢像為?元代夾纻干漆造像?，是國內(nèi)現(xiàn)存唯一一套完整此類造像，其工藝采用漆、麻、絲、綢層層裱裹泥胎后脫胎而成，所以它是空心的，輕巧又堅固，色澤還持久，是古代頂級造像技藝的巔峰之作。我擠在人群中看了兩眼，羅漢色彩統(tǒng)一，造型相似，細節(jié)卻各有不同，表情生動，惟妙惟肖。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">接引殿是寺院第五重建筑，清代重建，小小的，很是簡樸。所謂“接引”，就是“接引眾生往生西方極樂世界”的意思，專設(shè)接引殿是凈土宗信仰興盛的產(chǎn)物，并非所有寺廟都有此殿，怪不得我對名字如此生疏。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">繞過接引殿往后，一個青磚砌成的高臺映入眼簾，這就是著名的清涼臺。邁上臺階，穿過門洞，柳暗花明處，是一個“空中庭院”，中心為毗盧閣，周圍環(huán)繞配殿與僧房。本應(yīng)是一個世外桃源般的去處，卻整飭得不太好，稍顯凌亂。相傳此處為漢明帝劉莊少年讀書避暑處，后成為印度高僧?dāng)z摩騰、竺法蘭的居所。所以雖為明代重修，歷史卻可追溯至東漢時期。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">清涼臺的小小院落里，黃色臘梅開得正艷，與紅墻灰瓦相映成趣，更有香氣四溢，沁人心脾。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">毗盧閣前還有兩棵明代古柏，高大蒼郁，翠綠參天，其中一棵古柏上還纏繞著凌霄花，剛?cè)嵯酀环Q為“白馬寺凌霄纏柏”，堪稱一景，可惜不是花開時節(jié)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">毗盧閣東西兩側(cè)各有一二層建筑，一側(cè)上層為法寶閣，下層是白馬寺歷史及佛教知識的展覽。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">另一側(cè)上層為藏經(jīng)閣，下層是本土畫家王圣松雪景美術(shù)作品展覽。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">從山門至此，已是寺院第六重，如果你認為應(yīng)是山窮水盡可就錯了。一條掩映在翠竹叢中的石板路蜿蜒向前，竹林深處，路的盡頭，是一個可以稱得上“柴扉”的敞開的小小門樓，里面是已經(jīng)成為網(wǎng)紅的止語茶舍，一個免費落腳喝茶的角落。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">走進去，一張簡易茶臺上，幾把白底蘭花的粗瓷茶壺一字排開，另一側(cè)是一摞粗陶碗，茶臺上方一塊小木牌在風(fēng)中搖曳，“止語”二字顯眼卻又不張揚。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">義工做了個手勢，讓我自取茶碗，自倒茶水。我環(huán)顧左右，幾張條桌座無虛席，沒有人交換眼神，更無人開口，大家就這樣安然而坐，專心地品著茶，都成了這靜默風(fēng)景里的一部分。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我坐下，抿了一口金黃透亮的茶湯，輕微的苦澀感在口中化開，咽下去，醇厚回甘，口齒留香。眼前的老墻，外面粉刷層脫落殆盡，青磚墻體斑駁滄桑，頭頂屋椽與橫梁歷歷在目，陽光透過亮瓦投射在墻頭，留下明明暗暗的光影。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">真是白馬寺最治愈的角落。我坐著，與一面老墻、一碗空寂、一片無言的竹影，共同守著一段被特意留白的時光。那靜，便從身外，一寸一寸，坐進了我的心里。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">陸續(xù)有人起身離去，為后來者騰出空位。我雖有不舍，也不便久留。回到一進院落兩側(cè)去拜謁一下兩位大月氏祖師墓吧。我對兩位大師的敬仰無關(guān)宗教。千年以前，在語言全然不通的城池，在習(xí)俗迥異的天空下，他們將畢生凝練為一座精神的橋梁，將自身化為工具、化為道路，那種明知不可為而為之的孤勇才是我最敬佩的。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在歷史的縱深里徘徊了半天，我終于向西穿過一個月洞門，來到了國際區(qū)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">這是一片色彩明艷、宛如夢境拼接的嶄新天地。最先鎖住我目光的，是一大片灼目的金與白，那是泰國風(fēng)格的佛殿。錐形的殿頂層層相疊，直指碧空，每一道檐角都勾勒出鋒利而流暢的金線。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">走近了，殿宇的每一處細節(jié)，從門楣上的鑲嵌到地面的花紋，都在重復(fù)著一種繁復(fù)到極致的秩序之美。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">向南，一個極其單純的半球體，覆缽似的扣在大地上，有一種近乎原始的、宇宙穹廬般的穩(wěn)重。塔內(nèi)只有一座佛像，感覺十分空曠。繞塔而行，塔身外表有印度工匠雕刻的佛教故事壁畫，看不懂也不妨礙我一路看過去。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">又是一片耀眼的金色光芒在前方閃爍，那是緬甸風(fēng)格佛塔群。只見主塔高昂，眾塔簇擁，通體覆滿金箔，在陽光下迸濺著一片片細碎而密集的光斑。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">一墻之隔，一面古老，一面國際；一面深沉，一面斑斕。白馬寺的本體，是歷史，是源流，是根系深埋大地的參天古木。而這國際區(qū)，卻像是從這根上生長出的、朝向不同國度與文化伸展的枝椏。二者形態(tài)迥異，卻和諧共存。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">最后一站，齊云塔院。遠遠地看見一片白色樹林，也不知是什么樹種，在藍天映襯下自成風(fēng)景。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">齊云塔院的山門建得很特別，架高為一廊亭，狀如風(fēng)雨橋。進門亭臺樓榭，假山瀑布，青松翠竹，有如園林。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">齊云塔是里面唯一古建，印度佛塔樣式，西漢所建，金代重修，已有八百多年歷史。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">四小時的行走，恍若穿越。其實白馬寺已不再只是一座寺廟，它是種子，千年前由白馬馱來，落地生根，長出漫天的枝椏，伸向歷史，也伸向世界。</span></p>