<p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 2003年11月12日，星期三，早餐后，我踏上了探訪澳門大三巴牌坊的旅程。清晨的陽光溫柔地灑在澳門街頭，空氣中彌漫著淡淡的葡式面包香氣。我沿著狹窄而整潔的街道前行，兩旁是低矮的樓房，帶著獨(dú)特的“城中村”韻味，卻又不失異域風(fēng)情。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 穿過幾條小巷，大三巴牌坊那巍峨的身影逐漸映入眼簾。牌坊前的68級石階，在晨光中泛著柔和的光澤。牌坊雖有些破舊，但那巴洛克風(fēng)格的線條與東方文化元素巧妙融合的精美雕刻，依舊散發(fā)著神圣不可侵犯的氣息。走近了，那堵墻就立在那里，不是“建筑”，而是一堵被時間削薄、卻愈發(fā)挺直的墻。它靜默，卻比任何喧鬧都更響亮。拱門空著，像張開的嘴，風(fēng)一過便低低地哼；石階不陡，卻讓人不自覺放慢腳步，仿佛怕驚擾了石縫里剛鉆出的幾莖青草。</p> <p class="ql-block"> 它曾是圣保祿教堂的前壁，1602年奠基，1637年落成，后來燒了三次，最后一次大火在1835年，把整座教堂燒成灰，只留下這堵門壁。因像中國的牌坊，人們叫它“大三巴”牌坊——“三巴”是“圣保祿”的粵語音譯，“大”字是敬意，也是分量。它不靠完整活著，靠殘缺說話；不靠屋頂遮風(fēng)，靠輪廓撐起整座城的記憶。</p> <p class="ql-block"> 如今它站在澳門老城的心口，像一位穿舊西裝的老紳士，領(lǐng)口微皺，袖口磨亮，卻仍挺直腰桿。游客來來往往，有人舉著自拍桿，有人蹲在石階上給孩子系鞋帶，有人閉眼深呼吸，仿佛想把四百年的空氣一口吸盡。它不攔人，也不迎人，只是站在那里——你走近，它便把故事輕輕擱在你肩上。</p> <p class="ql-block"> 我仰頭細(xì)看那五層立面：最頂是鐵十字架，底下鴿子銜著橄欖枝，再往下是太陽、月亮與星辰；第四層，小耶穌坐在中央，兩側(cè)釘子、長矛靜默如證詞；第三層圣母腳下踩著龍頭，旁邊卻浮著葡式帆船，牡丹與菊花并開，漢字與拉丁文同框——原來信仰從不單行，它總在交匯處生根，在碰撞里開花。</p> <p class="ql-block"> 一層層數(shù)上去，像翻一本沒有紙頁的書。圣依納爵、沙勿略、博爾吉亞……那些名字曾漂洋過海，在嶺南的烈日與梅雨里傳教、譯書、建校。而今他們的銅像仍立在石壁上，目光越過游客的帽檐，望向遠(yuǎn)處海港里緩緩靠岸的渡輪——時間沒帶走他們，只是把他們刻得更深了些。</p> <p class="ql-block"> 我繞到牌坊背面，鋼架如骨骼般托住殘壁，裸露而坦蕩。原來莊嚴(yán)不必完美，支撐本身已是信仰。不遠(yuǎn)處大炮臺城堡的斜坡上，幾個學(xué)生正支著畫板寫生，鉛筆沙沙響，像在替石頭記日記。</p> <p class="ql-block"> 風(fēng)又來了，從拱門空洞里穿過去，嗚——一聲長吟。我閉眼片刻，聽見夯土聲、誦經(jīng)聲、火舌舔舐梁木的噼啪聲，還有鴿子撲棱棱飛起時翅膀撥開空氣的輕響。再睜眼，幾只灰鴿正停在十字架尖上，歪著頭看我，像在問：你也是來聽故事的嗎？</p> <p class="ql-block"> 離開大三巴牌坊時，陽光正好。不遠(yuǎn)處一位老婦不疾不徐地喂著鴿子。賣明信片和肉干的小鋪中，收音機(jī)里流出粵曲裊裊的聲音。這一刻，現(xiàn)代生活的平實氣息溫柔地包裹著歷史的蒼勁軀干，絲毫不覺突兀。我再次回望。牌坊在逆光中成為一個深色的剪影，藍(lán)天是它無邊無際的背景。忽然想起早餐時那片在奶茶中最終融化殆盡的黃油——有些存在看似消失了，卻以另一種形式滲透了整個生活。正如這座牌坊，教堂雖焚，但它作為地標(biāo)、作為象征、早已融入這座城市的血脈。<span style="font-size:18px;">不是廢墟，是燈塔；不靠完整立世，而以缺口，盛滿整座城的晨昏與煙火。</span></p> <p class="ql-block">好夢成真：2026年02月07日至08日根據(jù)2003年旅澳游記文檔整理。</p>