<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1/24/2026：古巴一直在我的旅行愿望清單上。過去讀到、聽到關(guān)于它的一切，都像在描述一個被時間停住的地方——老爺車在陽光下緩緩駛過，斑駁的墻面映著歲月的痕跡，街角總有音樂響起。那些畫面，對我而言始終像是一種來自遠(yuǎn)方的召喚。</p><p class="ql-block">而此刻的古巴，正處在幾十年來最艱難的時期。長期以來依賴委內(nèi)瑞拉提供的低價能源支持，卻因年初政局突變而戛然而止。物資短缺愈發(fā)明顯，停電也成了日常的一部分。或許正因為如此，我更想在這個時間節(jié)點來到這里，親眼看看它最真實的樣子。</p><p class="ql-block">然而旅程的起點似乎就不太順利。原本訂的是1月25日的機票，沒想到一股冰霜寒流突然襲擊休斯頓。我們幾乎沒有猶豫，立刻改簽，提前一天出發(fā)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">飛機降落在哈瓦那何塞·馬蒂國際機場，我們隨著人流走向入境大廳。</p><p class="ql-block">這里順便說說去古巴的簽證。申請古巴簽證時，需要在十幾個出行理由中選擇其一，包括教育、宗教、探親、醫(yī)療等各種類別，卻唯獨沒有“旅游”這一項。</p><p class="ql-block">我們選擇的是“支持古巴人民”（Support for the Cuban People）。這個選項意味著行程中需要與當(dāng)?shù)孛癖娪袑嵸|(zhì)性的接觸，也因此，我們不能入住酒店因為古巴的大多數(shù)酒店都屬于政府體系。所以，這趟旅程從一開始就被限定了方向：我們必須住在當(dāng)?shù)厝私?jīng)營的民宿里。也許，這樣的安排反而更貼近這個國家真正的生活肌理。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走出哈瓦那何塞·馬蒂國際機場時，并沒有看到接我們的人。出發(fā)前我還特意和導(dǎo)游確認(rèn)過航班信息，告訴他我們會準(zhǔn)時起飛，一切都溝通得很清楚。</p><p class="ql-block">落地后才發(fā)現(xiàn)，手機在古巴沒有信號，完全聯(lián)系不上。好在機場里另一位接機的當(dāng)?shù)豻人熱心地幫我們撥了電話。導(dǎo)游在電話那頭一再說司機“已經(jīng)在路上”，可我們站在出口處，一等就是四十多分鐘。旅行才剛開始，我已經(jīng)明白，在古巴，必須有足夠的耐心。</p><p class="ql-block">等待時，我看到一輛老爺車緩緩駛到門口，來接和我們同一航班的一位闊老。車身光亮，線條優(yōu)雅，那一刻，古巴的想象與現(xiàn)實第一次重疊在一起。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">抵達(dá)哈瓦那市中心的民宿時，第一眼感覺還不錯。院子安靜，帶著古巴特有的樸素氣息。只是還沒來得及安頓下來，工作人員便告訴我們，這里確實是我們原本應(yīng)該入住的地方，但上一批客人行程還沒有結(jié)束，房間暫時騰不出來。于是，我們只能先被安排到另一家民宿暫住一晚，等第二天再搬回這里。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">那時的我們已經(jīng)餓得前胸貼后背。安頓好、辦完簡單手續(xù)后，第一件事就是找地方吃飯。和閨蜜點了啤酒，又點了龍蝦海鮮。龍蝦的個頭確實驚人，端上來時氣勢十足，不過肉質(zhì)偏老。想想也能理解，暖水海域的海鮮本就很難有寒冷海域那種清甜。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這是餐廳附近的街道。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">街道兩旁，是典型的西班牙殖民時期建筑。鐵藝陽臺、厚重的木門，都還保留著當(dāng)年的輪廓。只是歲月顯然沒有善待它們。墻面大片剝落，很多房子看上去年久失修，卻依然有人居住。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">吃完飯，我們出去散步。古巴的首都哈瓦那，比我想象中要好。當(dāng)然，也許是因為我們住在好的中心區(qū)域，記得接我們的司機說起，昨天他家里停電整整十九個小時。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走向哈瓦納海邊。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">哈瓦那坐落在一個天然良港的深水海灣旁，海灣像一只彎曲的手臂，輕輕把城市攬在懷里。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">海灣旁，一對情侶坐在那里聊天。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">傍晚時分，海灣對岸的建筑被映襯在落日的余暉下。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">日落下的哈瓦那海灣，海面微微蕩漾，倒映著光影，石墻旁，看手機的人構(gòu)成一幅動靜結(jié)合的城市剪影。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">走回民宿的路上，黃昏的光線溫柔地灑在街道上，把那些經(jīng)典的居民樓映照得格外生動。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這里雖然很窮，街道上卻充滿了生氣。年輕人有的踏著滑板飛馳，有的三五成群在街頭聊天。也許是在美國的生活太過安靜和規(guī)整，每次在國外看到街上的行人、聽到他們的笑聲，總能給我?guī)韼追忠馔獾挠H切感，讓人覺得這個城市有生命、有溫度。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">最后一件事就是搞些當(dāng)?shù)毓虐捅人鳌ｓH友已經(jīng)幫我們找好了換錢的地方。一美元可以兌換470比索。這是黑市價，官方匯率要低得多。由于古巴幣貶值太快，當(dāng)?shù)厝烁敢饨邮苊涝皇鞘掷锏谋人鳌?lt;/p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1/25/26：哈瓦那一日游</p><p class="ql-block">今天早上，我們四個女生在哈瓦那老城閑逛；下午，我們與導(dǎo)游和其他團(tuán)友見面，正式開始古巴的行程。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們在哈瓦那的行程被分成了三段：第一段是今天上午的自由行，第二段是跟團(tuán)游，第三段是團(tuán)游結(jié)束后多停留兩天的自由行。因此，游記中某些腳步會有些重疊，但我決定仍然按照旅行的日期順序來記錄，讓整個故事更連貫，也更容易回憶起每天的點滴。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們的民宿位于革命博物館附近，下圖的白色建筑就是革命博物館。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">革命博物館</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">圣天使守護(hù)教堂 （Church of the Holy Guardian Angel ）所在的廣場。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這個廣場小巧而安靜，充滿了老城特有的風(fēng)情。廣場四周零散地分布著幾家餐廳，我們注意到其中一家很吸引人。我們決定等兩天再回來，在這里吃早餐。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這張照片我用教堂的門拱作為框架，厚重的木門仿佛一道時間的剪影，把外面的世界裁成一幅畫。斑駁的黃墻、藍(lán)色的門窗、鐵欄后的花盆、陽臺上隨風(fēng)輕擺的衣物——這一切都顯得如此隨意，卻又自然地構(gòu)成了古巴老城獨有的韻味。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">教堂前有一座女性雕塑，那正是小說《Cecilia Valdés》中的主角塞西莉亞·巴爾德斯，一個黑白混血的女孩。這部小說由古巴作家西里洛·比利亞維爾德創(chuàng)作于19世紀(jì)，被公認(rèn)為古巴文學(xué)的經(jīng)典之作。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們在哈瓦那無意間走進(jìn)了一條很特別的大道。街道中央不是車流，而是一條寬闊的林蔭步道。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">兩旁是斑駁卻優(yōu)雅的老建筑。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">陽臺、拱廊、雕花鐵欄，都帶著舊時光的味道。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">哈瓦那老城的真實，不在修復(fù)，而在歲月留下的痕跡里。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">步道中最吸引我們的是一路排開的畫攤。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">他們把作品掛在欄桿上</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">雖然簡簡單單，卻讓我忍不住駐足觀賞，感受這些畫作中流淌出的古巴風(fēng)情。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">步行道上的畫攤。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">還有兩旁的歐式建筑。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 步道的盡頭就是 Capitolio（國會大廈）：哈瓦那國會大廈，古巴的標(biāo)志性建筑之一。 高聳的圓頂和莊嚴(yán)的柱廊在陽光下格外顯眼, 再加上前面幾輛老爺車，像從舊時光里駛來。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">哈瓦那國會大廈，建于1926年至1929年間。其設(shè)計靈感來源于華盛頓特區(qū)的國會大廈。它曾是古巴政府所在地，現(xiàn)在是古巴議會的所在地。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">哈瓦那大劇院艾麗西亞·阿隆索（Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso,）一角 （圖片左側(cè)）。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">看看哈瓦那國會大廈和哈瓦那大劇院，很難把它們與“落后”這樣的詞聯(lián)系在一起。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不過走出離國會大廈兩條街就見殘垣斷壁，垃圾堆在街角。繁華與破敗之間，仿佛只隔著幾個路口。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">古巴的確是一個充滿鮮明對比的國家。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">哈瓦那老城有幾個漂亮的廣場，我們今天踏足兩個，先來到圣弗朗西斯科廣場（Plaza San Francisco de Asis）。石板鋪就的廣場很開闊，四周環(huán)繞著古老的建筑與修道院鐘樓。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場上青銅雕塑《對話》（La Conversación）。雕塑描繪了兩個抽象人物坐下來交談的場景。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下圖是 Plaza Vieja（老廣場）。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">老廣場中的這個拱門很出片</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">與圣弗朗西斯科廣場的沉穩(wěn)不同，這里色彩更加明亮活潑。四周是修復(fù)后的巴洛克與新古典風(fēng)格建筑。就在這里，閨蜜和坐在拱廊下的女子聊起了天，她問我們能不能給她的孩子買些奶粉，我們跟著她走到附近一家商店，卻發(fā)現(xiàn)貨架上并沒有奶粉。這是我第一次如此直接地感受到，當(dāng)?shù)厝说纳钸€是很艱的。因為去買奶粉，當(dāng)時沒有逛這個廣場，以后幾天幾次經(jīng)過，但是都是陰天了。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">加利西亞十字架（El Cruceiro）。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在我看來，哈瓦那老城最動人的，不是修復(fù)過的建筑，而是那些仍在使用的陽臺。晾著的衣服、剝落的墻面、咖啡館的紅色遮陽篷，還有一個仰頭伸手的身影。這里的美，不在完美，而在真實。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">百加得大廈 （Bacardi Building）在老城斑駁的墻面之間顯得格外挺拔。建成于 1930年，這座裝飾藝術(shù)風(fēng)格的大廈當(dāng)年是著名朗姆酒公司<span style="font-size:18px;">百加得 （</span>Bacardi） 的總部。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">誰能想到離百加得大廈不遠(yuǎn)就是這樣的景像。這種強烈的反差，讓人心里一沉。宏偉的建筑還在講述往日的榮光，而街巷里的現(xiàn)實卻毫不掩飾生活的艱難。也許，這正是哈瓦那最真實的樣子：輝煌與困頓并存，美麗與脆弱交織。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我喜歡用腳丈量一個新到的地方。只有慢慢走，才能真正觸摸到一座城市的紋理。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">中途看到高蹺表演。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在老城的街巷里，我們走到 Casa de áfrica（非洲之家）。我特別喜歡門上方的裝飾雕刻，既有非洲藝術(shù)的韻味，又融合了殖民時期的建筑風(fēng)格。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">古巴的首都充滿生氣，也洋溢著藝術(shù)氛圍。街頭的音樂、色彩斑斕的建筑、隨處可見的涂鴉，都讓城市顯得鮮活而有趣。然而，普通人民的生活依然很辛苦。下圖中可以看到，當(dāng)?shù)鼐用袷褂妙愃朴谖覀兞呤甏募Z本，購買政府分配的食品。一位驢友與他們聊天得知：政府每天只供應(yīng)每人一個小面包，花五個比索購買，但根本不夠吃。于是他自己多買了五個，而額外購買則要 20 比索一個。聽說政府定量供應(yīng)的雞蛋每月僅有六個。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">目前，政府允許一部分私人經(jīng)濟的存在，例如下圖的水果小攤。這樣的街頭景象讓人看到古巴經(jīng)濟的一絲靈活與生機。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">閨蜜在非政府開的小店買飲料。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">順道提一下，這里的酒店都是國家經(jīng)營。下圖是我們在一家酒店上洗手間拍到的外景。結(jié)束后我們需要再多呆兩天，于是決定順道去找一下酒店。因為美國網(wǎng)站根本訂不了，結(jié)果竟然要要480美元500美元一晚??????。算了，還是乖乖住民宿吧！</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">私人的餐廳。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們在這家小餐廳買了椰子水，這也是我非常喜歡的一張照片。它仿佛把哈瓦那那種隨性又充滿生命力的氛圍定格在那里。餐館一角，一位年輕媽媽抱著孩子坐在木椅上，孩子好奇地望向街道。對面的墻上是一幅巨大的街頭壁畫。餐廳里風(fēng)扇慢慢轉(zhuǎn)著，沒有過度修飾的精致，卻有一種真實而自在的舒適感。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在餐廳的另一角落小坐。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">街邊的壁畫永遠(yuǎn)是我的鐘愛。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下午 3:00，我們和導(dǎo)游及其他團(tuán)員會合?；顒影才攀浅俗ㄅ窭蠣斳嚕巴硨γ娴某潜?。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">老爺車的車漆在陽光下像糖果一樣發(fā)亮。我們坐進(jìn)車?yán)?，感覺時間被倒撥了幾十年。直到尾氣的味道鉆進(jìn)鼻腔。那一刻我明白，這是古巴獨有的歲月的味道。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們登上高處，哈瓦那老城就在海灣對面鋪展開來。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">那里還有一座很大的耶穌耶穌雕像，<span style="font-size:18px;">面向老城和海灣，</span>建于1958年，高約20米。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們在耶穌像前留影。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下圖是莫羅城堡 (Castillo de los Tres Reyes del Morro)，與哈瓦那老城區(qū)隔海相望。建于十七世紀(jì)，這座堅固的海防要塞曾守護(hù)古巴的海港，如今成為俯瞰哈瓦那港口和遠(yuǎn)眺城市全景的絕佳地點。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我在城堡前留影。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我和老爺車。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">今日晚餐，我點的意式墨魚面，搭配一杯 莫吉托 (Mojito)。雖然味道一般，但也算為今天的旅程畫上了一個小小的句號。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1/26/26: 今日行程從哈瓦那前往特立尼達(dá)（Trinidad） ，中途在圣克拉拉（Santa Clara）停留參觀。夜宿特立尼達(dá)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下圖是我們中間停留的一個休息站。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">中午在附近一家酒店吃午餐。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">到達(dá) 圣克拉拉 (Santa Clara)，這里是古巴革命的決定性戰(zhàn)場。1958年12月底，古巴革命的最后一役在此展開：切·格瓦拉 (Che Guevara) 率領(lǐng)約340名游擊隊員，擊敗了約3900名政府軍士兵，迫使獨裁總統(tǒng) 富爾亨西奧·巴蒂斯塔 (Fulgencio Batista) 逃離古巴。這場勝利被視為古巴革命取得全國勝利的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在 革命廣場 (Plaza de la Revolución)，我們看到了 切·格瓦拉紀(jì)念碑 (Che Guevara Memorial)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">下圖上的碑文刻著切·格瓦拉 (Che Guevara) 1965 年離開古巴前寫給菲德爾·卡斯特羅 (Fidel Castro) 的信。導(dǎo)游解釋信中的內(nèi)容說，他在古巴的使命已經(jīng)完成，表達(dá)了自己將前往其他國家和地區(qū)，參與革命事業(yè)的決心。信中多次強調(diào)他對革命理想的熱情，以及對卡斯特羅本人和古巴人民的忠誠。最后一句“以所有革命的熱情擁抱你”，正是這種情感的集中體現(xiàn)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我和古巴士兵。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場旁邊盛開著當(dāng)?shù)氐幕?，紅得格外鮮艷。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在圣克拉拉，還有一處看似安靜的露天廣場，幾節(jié)生銹的車廂靜靜停在那里，這就是著名的“裝甲列車”遺址。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1958年，巴蒂斯塔政府派出的裝甲列車在 圣克拉拉被切·格瓦拉率領(lǐng)的游擊隊截停。游擊隊首先破壞鐵軌，然后制造列車脫軌，滿載士兵和軍火的列車最終被困。經(jīng)過短暫對峙，政府軍選擇投降。這場戰(zhàn)斗成為古巴革命的重要轉(zhuǎn)折點，為最終推翻巴蒂斯塔政權(quán)奠定了基礎(chǔ)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我在裝甲列車前留影。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">接下來，導(dǎo)游帶我們在 圣克拉拉進(jìn)行 城市漫步。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們到達(dá)比達(dá)爾公園 (Parque Vidal)，這里是 圣克拉拉的心臟地帶。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">一到這里，就聽到現(xiàn)場樂隊的表演，歡快的古巴音樂立刻點燃了大家的熱情。樂團(tuán)在臺上演奏，隊員們在臺下隨著節(jié)奏跳起舞來，整個廣場都融入了這股活力與快樂。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場不算很大，卻充滿生活氣息：中央有綠蔭和長椅，居民和游客在樹下休憩聊天。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">樹蔭下坐著一群童子軍。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">聽說古巴年輕人上大學(xué)前要服一年兵役。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">廣場周圍環(huán)繞著殖民時期建筑。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這是圣克拉拉市政府大樓，建成于 1922 年，新古典主義風(fēng)格。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我在 Parque Vidal 留影紀(jì)念。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">北方來的寒流竟然也襲擊到了古巴，今天一整天都是陰沉的天空，中途還下起了雨。不過在車上，我卻意外拍到了一道完美的彩虹??。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">最后，我們在一個小型咖啡種植園休息。下圖是咖啡豆樹上盛開的白花，花朵清新素雅，在綠葉的映襯下格外漂亮。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">咖啡園里還有幾只母豬、小豬和走地雞，顯得格外熱鬧。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">咖啡園里這種花也非常漂亮。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">就讓我用這張花作為在路上一天的結(jié)束。靜靜地凝視這些花，仿佛能感受到田園的寧靜，也為忙碌的旅程增添了一份悠閑與自然的美好。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">～ 未完待續(xù) ～</p>