<p class="ql-block"><b>前言</b></p><p class="ql-block"> 橫跨泰老緬三國邊境的<b>“金三角”</b>，歷來是讓人談虎色變之地。三十多年前，這里盤踞著緬甸最大的坤薩販制毒集團(tuán)、前國民黨殘軍（俗稱93師），以及其他大大小小的販毒團(tuán)伙。當(dāng)?shù)赝恋刎汃ぐ贅I(yè)凋敝，百姓迫于生計(jì)而種植罌粟。使這里一度成為了世界最大的海洛因集散地。 </p><p class="ql-block"> 時(shí)間回到<span style="font-size:18px;">上世紀(jì)八十年代末期。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 此前不久，剛讀了一本臺灣人柏楊寫的名叫《異域》的書，記述了一支國民黨殘軍在1950年初被解放軍一路追打，從云南逃入緬甸，以后輾轉(zhuǎn)流落到泰緬邊界落腳謀生的故事。</span></p><p class="ql-block"> 萌生興趣的我于是決定：背包去泰北，去看看神秘的“金三角”。先坐火車、再坐汽車、又乘木船的一路顛簸幾番周折，最后騎著大象，才走進(jìn)了泰緬邊境的金三角腹地。</p><p class="ql-block"> 在那里，親身體驗(yàn)了泰北地區(qū)的風(fēng)土人情，目賭了當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族生活的貧困與艱辛，感受到了毒品世界里人們的絕望與迷茫，更意識到邊境地區(qū)的危機(jī)四伏與劍拔弩張。</p><p class="ql-block"> 回來后，寫了這篇追記文章，算是國外旅游的開篇，也是游記的處女作，曾在《窮游網(wǎng)》上連載。</p><p class="ql-block"> 若干年過去了，略加修改配上照片做成美篇，以紀(jì)念那個不平凡年代的不平凡經(jīng)歷。</p> <p class="ql-block"><b>AIT</b></p><p class="ql-block"> 一個偶然的機(jī)會，我得以到位于泰國曼谷的<b>亞洲理工學(xué)院（英文名簡稱AIT）</b>攻讀碩士學(xué)位。那是一所由亞太經(jīng)合組織發(fā)起、歐美日等發(fā)達(dá)國家資助，師資全球招聘，專為培養(yǎng)亞太地區(qū)理工農(nóng)專業(yè)高級人才而創(chuàng)建的<b>國際性研究生院</b>。</p><p class="ql-block"> 我入校時(shí)正好是其建院三十周年。在校學(xué)習(xí)的有亞太36個國家和地區(qū)的近千名學(xué)子。</p> <p class="ql-block"> 此時(shí)的我剛結(jié)束了第二學(xué)期的學(xué)習(xí)?？荚囅聛?，成績超出原來的預(yù)期。決定“犒勞”一下自己，假期中出去旅游一次。</p> <p class="ql-block"> 對大陸留學(xué)生而言，旅游是件奢侈品，囊中羞澀是普遍現(xiàn)象。首當(dāng)其沖的就是精打細(xì)算。計(jì)劃先乘車從曼谷到清邁，然后再在當(dāng)?shù)卣衣眯猩缭O(shè)法去清萊和泰緬邊境。這樣費(fèi)用比起在曼谷找旅行社組團(tuán)要便宜。</p> <p class="ql-block"> 第二天下午，我背上簡單的行囊，帶上國內(nèi)帶來的傻瓜相機(jī)、和一本小小的《泰中口語》小冊子，離開了自己8平方的小屋，來一次說走就走的旅行。</p> <p class="ql-block"> 那時(shí)候從中國大陸到泰國的人很少，除了留學(xué)生，就是公務(wù)出差人員。被當(dāng)?shù)厝朔Q為“紅色中國人”。要去的地方又是殺機(jī)暗藏的“金三角”，會不會因此遇到麻煩？</p><p class="ql-block"> 想到此，尚未出門的我，就有了些許“壯士出征”的悲壯。</p> <p class="ql-block"> 泰國的鐵路系統(tǒng)歷史悠久但設(shè)施陳舊。</p><p class="ql-block"> 曼谷中央車站位于市中心中國城耀華力與拉瑪四路的接口上，規(guī)模不大，與中國任何省會城市熙熙攘攘的火車站都無法相比。</p> <p class="ql-block"><b>夜行火車</b></p><p class="ql-block"> 去北部的鐵路有近百年的歷史了。路軌均為窄軌，火車車廂類似國內(nèi)的專用線小火車。上車后一看，二等車的臥鋪是順著車廂靠窗豎著放的，而且是單層。與國內(nèi)臥鋪橫著放上下三層不一樣。原因是車廂太窄。這樣一個車廂能容下的人不多。</p><p class="ql-block"> 列車準(zhǔn)時(shí)開動，慢慢出了市區(qū)向北駛?cè)?，時(shí)速不過30到40公里。車廂里一、二十個人，有放假回家的學(xué)生，但多數(shù)是游客，泰國人和外國人一半對一半。</p><p class="ql-block"> 車廂里有空調(diào)，列車員發(fā)了毯子，旅客們在夜色中沉沉睡去。700公里的路程要走十多個小時(shí)，大家都好整以暇，早早休息，準(zhǔn)備明天的旅程。</p> <p class="ql-block"> 晨六時(shí)，火車在經(jīng)過的長時(shí)間的行進(jìn)后穿過了中部平原、爬上了山區(qū)到了清邁站。</p><p class="ql-block"> 下車后頓時(shí)感到溫度比曼谷低幾度。這里的海拔有305米，與曼谷的零海拔比，算是“高”海拔了，且四面環(huán)山，更顯得清涼蒼翠，郁郁蔥蔥。</p> <p class="ql-block"><b>泰北之都-清邁</b></p><p class="ql-block"> 說起清邁，其歷史比曼谷還悠久。早在1296年就已建城，成為了蘭那王朝（或稱“南掌”）的都城。并成了當(dāng)時(shí)泰國北部王朝的經(jīng)濟(jì)、文化和宗教中心。</p><p class="ql-block"> 但好景不長，由于地理位置緊鄰，緬甸與泰國是歷史上的宿敵。1556年，清邁被緬甸軍隊(duì)攻克并長期占據(jù)。直到1775年塔克辛王(King Taksin)將緬甸軍隊(duì)趕回到泰緬邊境，清邁被重新奪回。</p> <p class="ql-block"> 1874年，朱拉隆功(拉瑪五世皇)登基后收回了對清邁的控制權(quán)利，1939年清邁正式成為泰王國的一部分。并成為泰國北部的行政管理中心。1996年，清邁舉辦了建市700周年紀(jì)念和慶祝活動。</p> <p class="ql-block"> 泰國與緬甸曾經(jīng)打了300年的仗。 緬甸的文化、宗教、建筑、語言、烹飪等對清邁都有很大的影響。</p> <p class="ql-block"> 清邁的氣候讓人神清氣爽。我在車站附近找到一家旅館住下，在門前的小吃店吃了一碗“粿條”（國內(nèi)的米線），獨(dú)自在街上漫步閑逛。</p> <p class="ql-block"> 清邁城就像國內(nèi)的小縣城。街道狹窄古樸、兩邊開著商店和咖啡館。</p> <p class="ql-block"> 由于歐美游客對清邁的氣候和環(huán)境情有獨(dú)鐘，來此旅游的外國人甚多。沿路的店招、餐館都有泰、英雙語標(biāo)注。不少洋客早早地就坐在咖啡店里,一邊吃著西式早餐、一邊看英文版的《曼谷郵報(bào)》。</p> <p class="ql-block"> 店里的音箱里放著英文歌“此情可待”：</p><p class="ql-block"> “.....Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you”（...無論你去了哪里，無論你做了什么，我都會一直在這里等著你）。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> </span><b style="font-size:18px;">憂傷的歌詞，</b><b>緩慢的旋律配著懶懶的朝陽，泰式閣樓的窗戶邊坐著黃頭發(fā)、白皮膚的男女，算是一幅絕美的世外桃源圖畫。</b></p> <p class="ql-block"> 街上的旅行社不少，泰北游的介紹也大同小異。比較了兩家就決定下來。三天兩夜包吃住行，從清邁到清萊要途經(jīng)三個少數(shù)民族村寨。交通工具有坐車、坐船加騎象，一共一千泰銖，旅行社派導(dǎo)游全程陪同。</p> <p class="ql-block"> 日程訂好后一身輕松。清邁名為泰國第二大城市，城市人口卻只有十多萬，生活的節(jié)奏緩慢而悠閑。與600萬人口的曼谷的浮華喧囂形成鮮明對照。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 12月正是一年中最好的季節(jié)，上了素貼山，看了雙龍寺、清邁大學(xué)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 山上鮮花盛開，空氣中彌漫著檸檬樹的清新和玫瑰花的芳香。讓人仿佛忘記了此行的目的。</span></p> <p class="ql-block"> 下山后回到城里，找了一家干凈的餐館吃了一碗“考帕”（炒飯）。<span style="font-size:18px;">“考帕”是泰國普通百姓最典型的食物，學(xué)會了吃泰國炒飯，才算初初了解了泰國的飲食文化。</span></p><p class="ql-block"> 主人一般會問你“考帕阿來”（炒些什么）？你會回答“考帕慕”（炒肉）、或者“考帕拱”（炒蝦），炒時(shí)會加一個雞蛋在飯中，10銖或者12銖一盤。既衛(wèi)生又可口，</p> <p class="ql-block"> 等熱騰騰的炒飯端上來時(shí)，主人會給你遞上各種調(diào)料。你可以根據(jù)自己的口味和喜好加點(diǎn)魚露、放上小米辣。最重要的是把切開的半個檸檬用手?jǐn)D出汁來淋在飯上，讓炒飯的熱氣中參雜一些酸檸檬的清香。會吃的還要把主人為你準(zhǔn)備的一顆生蔥插在熱飯中燜一會，然后生的嚼著吃，其芳香酸辣的味道奇妙無比。</p> <p class="ql-block"> 飯后沿著賓河慢慢地踱去。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)年的清邁王朝由于迭遭外敵入侵，因此修了高大的城墻和寬闊的護(hù)城河。建好后的清邁城是一個長方形，東西寬1800米、南北長2000米，四周繞著一條18米寬的護(hù)城河。</p><p class="ql-block"> 河水清澈無污染，在夕陽的余暉下閃耀著金色的粼光。</p> <p class="ql-block"> 晚上在有名的清邁夜市上，見識了名不虛傳的泰北美女。</p> <p class="ql-block"> 由于氣候溫潤，清邁女人的皮膚白哲，臉型圓潤、五官端正、鼻梁高挺，融合了緬人和華人的血統(tǒng)，與膚色黝黑、身材矮小的<span style="font-size:18px;">南部女人</span>相比，確實(shí)是美人窩子了。</p> <p class="ql-block"> 尤其是當(dāng)她們穿著泰式傳統(tǒng)泰絲服裝，發(fā)髻高聳、指甲修長，漫步行走在街市摩肩接踵，一顰一笑都讓路人砰然心動。</p> <p class="ql-block"><b>兩個人的旅行團(tuán)</b></p><p class="ql-block"> 第二天一早起來洗漱完畢，在門外小店吃了簡單的早點(diǎn)。一輛“皮卡”車準(zhǔn)時(shí)停到了旅店門口，一個能說英語的泰國人熱情地與我打招呼。他自稱就是我此行的導(dǎo)游，本地人，名叫<b>嘎博</b>。</p><p class="ql-block"> 清邁的早晨車很少，城市街巷里還十分清冷。嘎博告訴我，還要去另一家酒店接一個客人，<b>整個“旅行團(tuán)”就只有我們兩個人。</b></p><p class="ql-block"> 車很快就到了另一家三星級酒店的門口，但見一個年約四十、又高又瘦的洋人背著旅行包站在門口。等走近一看，好家伙，此人足有一米九，好不容易才將腿伸進(jìn)皮卡的后排，仍然十分憋屈。我們友好的互相用眼神打了個招呼。在以后的旅途中通過英語交談，才慢慢有了了解。</p><p class="ql-block"> 這是個法國人，人稱<b>埃特尼博士（Dr.Etienni)，是巴黎一家大學(xué)的食品工藝學(xué)教授，</b>42歲，至今未婚。此次逢圣誕假期單身出來旅游。碰巧與我做了旅伴。</p> <p class="ql-block"> 皮卡車很快將我們送到了湄公河的支流柯拉河的渡口，在這里我們上了一艘?guī)恿Φ男∧敬?。同行的還有一個外國旅行團(tuán)。</p><p class="ql-block"> 數(shù)條船每條載有6、7個人很快離岸朔水北上。河面水平如鏡、河水清澈見底。木船的發(fā)動機(jī)犁開水面如履平地。兩岸的青山和竹林遞次后退，河中還有一些竹筏坐著游客在慢慢漂浮。整個景象類似桂林的漓江，但沒有那里拔地而起的喀斯特地貌。</p> <p class="ql-block"> 整船人中除了導(dǎo)游和駕船的司舵，就只有我一個亞洲人面孔。當(dāng)時(shí)來泰國旅游的主要都是歐美人。</p> <p class="ql-block"> 中午時(shí)分在途中簡單午餐。下午4點(diǎn)，但見河岸左側(cè)出現(xiàn)一片村莊，河中有數(shù)只大象在水中嬉戲，不停地用鼻子吸起水噴到空中。幾個象奴在為它們刷洗身子。導(dǎo)游告訴我們，今天的目的地—<b>克倫族村寨</b>到了。</p> <p class="ql-block"><b>克倫族村寨</b></p><p class="ql-block"> 待下了船，就看見一塊用泰、英、緬文書寫的木牌：“Welcome to Karen Village”! （歡迎來到克倫村寨）</p><p class="ql-block"> 據(jù)文獻(xiàn)記載，目前在泰國的6000萬人口中，泰族占40%、老族占35%、馬來族3.5%，還有為數(shù)眾多的主要來自中國潮汕地區(qū)的華人。</p><p class="ql-block"> 另外的少數(shù)民族統(tǒng)稱為山民，其中主要的6個是克倫族（35萬）、苗族（15萬）、阿佤族（7萬）、拉牯族（6萬）、瑤族（4萬）、傈僳族（3萬多）。</p><p class="ql-block"> 導(dǎo)游把我們兩人各分配給了一戶人家，每家都有打掃干凈的客房。房子都是竹樓，下面是空地，人住二樓，一個竹梯上去。房間里除了一床席子、一床毯子外幾乎空無一物。</p> <p class="ql-block"> 泰國山民大多是從中國、緬甸、老撾、越南遷徙而來的。其中，最早進(jìn)入泰國的有 16 世紀(jì)開始從湄公河?xùn)|岸遷入泰東北地區(qū)的老族和 300 多年前就從緬甸遷入泰北地區(qū)的克倫人。19世紀(jì)中葉以后，大量的山地高棉人以及苗、瑤、拉祜、傈僳、阿佤等民族又從緬甸、老撾、越南等近鄰遷入泰國北部和東北部地區(qū)。</p><p class="ql-block"> 據(jù)估計(jì)，在短短70 年間，就有近 10 萬鄰國少數(shù)民族居民遷入泰北地區(qū)。他們大都依山傍水而居，農(nóng)產(chǎn)品的收入微薄。</p> <p class="ql-block"> 下樓來到處走走，看見克倫族的婦女和兒童都在用木制的土織機(jī)織布。有一條小路直通山頂。我信步而上走上頂，看見一間大竹棚，進(jìn)去一看才是一個簡易的天主教堂。</p><p class="ql-block"> 原來這里的山民并不像泰國絕大多數(shù)人一樣信奉佛教。早在19世紀(jì)外國傳教士就進(jìn)入了東南亞進(jìn)行傳教活動。而克倫人就在法國傳教士的宣傳下選擇了天主教。與曼谷到處都有的基督教堂相比又是一景。</p><p class="ql-block"> <b>今天法國人埃特尼來到這里，大概是要來緬懷那些當(dāng)年付出艱苦努力而終成正果的他的同胞們吧。</b></p> <p class="ql-block"> 經(jīng)過一夜不算太差的休息，第二天的行程就是整個旅途中最艱苦刺激的一段：騎著大象前往邊境地區(qū)的拉牯族和阿佤族村寨。此后的游客大大減少，而我們這個“二人旅行團(tuán)”就不得不兩個人騎一頭象了。</p><p class="ql-block"> 導(dǎo)游嘎博將我們交給了一位馴象的“象奴”，然后就自顧自抄近路去下一個休息地為我們準(zhǔn)備午飯。而我和埃特尼就爬到了一頭已經(jīng)58歲的大象背上，坐在事先準(zhǔn)備好的勉強(qiáng)能擠下兩個人的竹椅里。象奴無處可坐，干脆就坐在大象的頭上，開始了二十多公里顛簸的旅程。</p> <p class="ql-block"> 象奴是個克倫年輕人。他告訴我們，“昌”（泰語：大象）曾經(jīng)是泰北山區(qū)最主要的運(yùn)輸工具和勞動力。人們對它們的依賴以及它們對人類的忠誠都使兩者的關(guān)系密不可分。</p><p class="ql-block"> 但隨著道路的發(fā)展和汽車的進(jìn)入，大象的傳統(tǒng)領(lǐng)地遭到“入侵”。大象作為勞動力的價(jià)值已經(jīng)很小，取而代之主要是搞旅游和為游人演出。像我們騎的這頭象，一天可以在克倫村寨與拉牯寨之間走三趟，為它的主人掙得1500銖。而一頭象的價(jià)值根據(jù)年齡和體力在10000到15000銖之間。</p><p class="ql-block"> 如果沒有了旅游者，那主人連養(yǎng)活它們都困難。難怪在曼谷和清邁的大街上常?？梢钥吹较笈珎冓s著大象沿街乞討，請善良虔誠的佛教徒們?yōu)榱诉@些人類的朋友慷慨解囊。</p> <p class="ql-block"><b>象背上的交流</b></p><p class="ql-block"> 泰北的山路漫長而崎嶇。人坐在象背上看似平穩(wěn)，實(shí)則一上一下顛簸甚為辛苦。如果遇到對面也來了象群，一方就會早早地靠到一邊“禮讓三先”。 </p><p class="ql-block"> 早上出發(fā)時(shí)微風(fēng)撫面甚是涼快。接近中午太陽當(dāng)頂就奇熱難當(dāng)了。為了防止人在象背上睡著發(fā)生意外。我和埃特尼聊上了天，總算在“象背上的交流”中了解了他的人生大概。</p> <p class="ql-block"> 埃特尼的父親參加過二戰(zhàn)，在希特勒入侵法國時(shí)倒霉做了戰(zhàn)俘。但還算幸運(yùn)地活到了戰(zhàn)后。</p><p class="ql-block"> 戰(zhàn)后父母結(jié)婚，有了埃特尼和一個妹妹。</p> <p class="ql-block"> <b>埃特尼屬于“越戰(zhàn)時(shí)期”的一代，也是激進(jìn)的反戰(zhàn)派和“綠衛(wèi)兵”。以后讀了大學(xué)一直到博士，思想才漸漸平復(fù)下來。</b></p><p class="ql-block"> <b>但他似乎巳看破紅塵。無論對政治還是對個人生活都不再感興趣，</b><b style="font-size:18px;">至今未婚。一</b><b>心埋頭學(xué)術(shù)，成了一位食品學(xué)家。</b></p><p class="ql-block"> 我笑問他父母會不會著急他的婚姻大事，他也笑答道:“<b>催是催，但還不逼婚”。</b></p> <p class="ql-block"> 終于進(jìn)了拉牯人的寨子，早上的一杯咖啡、一個三明治和一個煎雞蛋的“西式早點(diǎn)”早已消化殆盡。看見嘎博在向我們招手，頓感饑腸轆轆。我和埃特尼忙不迭地從象背上爬下來，向食物沖去。</p><p class="ql-block"> <b>拉牯人的家都位于半山腰上。</b></p><p class="ql-block"><b> 山民的家住得越高，預(yù)示著這個民族越窮、越?jīng)]有地位。克倫人由于人多勢眾，且來此地早，于是住在山腳下，自然條件優(yōu)于山上。而拉牯人區(qū)區(qū)幾萬，又是后來者，自然只能屈居山腰。而最后到達(dá)的阿佤人寨子，就是在山頂上了。</b></p> <p class="ql-block"><b>山頂上的阿佤人</b> </p><p class="ql-block"> <b>從拉牯寨到阿佤寨，連象也沒得騎了，只有靠兩條腿爬山。</b>到了這里，我們才知道此行的辛苦所在。難怪在克倫村寨遇到的游客大隊(duì)人馬，沒有一個是走我們這條路的。旅行社不過是讓那些西方游客們采采風(fēng)，蜻蜓點(diǎn)水式的走走過場就打道回府了。</p><p class="ql-block"> 而我和埃特尼，卻是屬于“不信邪”的背包族一類，一路上爬山涉水地求取“真經(jīng)”。我們在導(dǎo)游嘎博的攙扶和引導(dǎo)下，終于爬上了山頂，來到了一個阿佤人的寨子。</p> <p class="ql-block"> 站在阿佤寨子里，借著夕陽的余暉，可以清楚地看見泰緬邊界的莽莽群山。人跡罕見、萬籟無聲。</p><p class="ql-block"> <b>可以想見，山背后也許就是漫山遍野的罌粟花，日夜不停的制毒工場，和持槍巡邏的武裝團(tuán)伙。</b></p><p class="ql-block"><b> 這里就是常人難以涉足、而毒販們來去自如的緬泰邊境，也是緊靠“金三角”的邊緣地區(qū)。</b></p> <p class="ql-block"> 嘎博把我們帶到了他的常住戶家，和房東女兒一起為我們做晚飯。這是我們在一起相處的最后一天。明天我們就會乘路過的班車下山。因此今天也是“最后的晚餐”。 </p> <p class="ql-block"> 阿佤寨的生活條件艱苦，山頂上沒有水，人畜用水全靠寨子里的女人們用瓦罐到半山腰的巖洞里去背山泉水。</p> <p class="ql-block"> 這位小姑娘，不過16、7歲，卻已當(dāng)上了母親。</p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:18px;">正是做晚飯的時(shí)間，寨子里炊煙四起、雞鳴狗叫，一派祥和。</span> </p><p class="ql-block"> 寨子里唯一的一塊平地被青年人辟為了毽球場，三五個小伙子正在你來我往腳下生風(fēng)地進(jìn)行比賽。</p> <p class="ql-block"> 當(dāng)嘎博們忙活了半天為我們端上了三菜一湯時(shí)，夜幕已經(jīng)降臨。</p><p class="ql-block"> 在竹樓的平臺上墊上一床席子，我和埃特尼席地而坐，房東的女兒特地前來作陪，問我們飯菜可不可口。</p><p class="ql-block"> 都是山民們種的蔬菜，山上敞放的山雞，一盤扁豆炒雞蛋、一盤野菜炒雞肉對我來講都算美味可口。只有仿照西餐做的西紅柿土豆湯略顯咸了點(diǎn)。</p><p class="ql-block"> 可憐的埃特尼就沒有那么幸運(yùn)了。幾天的奔波勞累早已讓他精疲力竭，更要命的是一路上不太清潔的食用水使他脆弱的腸胃不堪重負(fù)。他只能一臉苦笑地看著我狼吞虎咽，自己的筷子卻一動不動。心中可能早已飛到了山下的清萊城，找家酒店、泡個熱水澡，大概是他最大的愿望了。</p> <p class="ql-block"><b>93師后人</b></p><p class="ql-block"> 當(dāng)天晚飯后，埃特尼體力不支回房睡覺。導(dǎo)游嘎博卻神秘地對我說：“我?guī)闳タ磦€人 ”。</p><p class="ql-block"> 嘎博知道我是中國人，盡管不知道來自中國哪部分，自然會對中國人的故事感興趣。我心照不宣跟隨而行，在這個既無水更無電的寨子里七彎八拐，曲曲折折摸黑前行。終于到了一棟竹樓前。嘎博叮囑我，這人是寨子里的一個毒販子，進(jìn)去后多看少說，有一句答一句，不要多嘴。</p><p class="ql-block"> 我答應(yīng)著跟著他爬上了二樓，鉆進(jìn)了一扇木門。屋內(nèi)點(diǎn)著昏暗的豆油燈，一個年約40、身穿黃衣的漢子坐在燈前忙乎著。他與嘎博是老熟人，微微點(diǎn)了點(diǎn)頭就算打了招呼。又看見跟在后頭的我，大概以為是嘎博帶來買貨的客人，也對我點(diǎn)了點(diǎn)頭。等我眼睛恢復(fù)了視力，才看清楚漢子正在油燈下拿著一坨黝黑的東西在用刀分切。直覺告訴我，<b>那就是自十九世紀(jì)初由英國人帶進(jìn)中國、禍害了中國人近百年的毒物-鴉片。</b></p><p class="ql-block"> 漢子將貨物分成一小塊一小塊，小心翼翼地用油紙包起來、放好，才停下手中的工作，用阿佤人的語言與嘎博交談起來。大概嘎博告訴他我是中國人，漢子抬起頭來盯住我看來一會，突然用國語說到：“你好！我姓張，是中國人”。見他開口說中文，我也開口給他打招呼。</p><p class="ql-block"> 這位張先生大概是在他鄉(xiāng)遇到了鄉(xiāng)親，話多了起來。從他嘴里我知道了他的父親是前93師的軍人，1950年初從云南退到緬甸、再退到泰國，一晃已經(jīng)近40年。</p><p class="ql-block"> 而他是在緬甸出生、泰國長大，對漢字已經(jīng)認(rèn)識不多，說還可以說一些?，F(xiàn)在定居在阿佤村寨，娶了兩個老婆生了八個孩子。為了養(yǎng)活他們，不得已鋌而走險(xiǎn)干起了販賣鴉片的生意。每次越境到緬甸境內(nèi)，從毒販?zhǔn)种匈I一些“黑貨”回到寨子里銷售。</p> <p class="ql-block"> 說話間一個男子推門進(jìn)來，指明要買貨。張先生拿起一塊放在秤盤里仔細(xì)稱量后遞給他，說道：“20銖”。男子交了錢熟練地就著地上的席子躺下來，將鴉片膏捻下一塊，搓圓后塞進(jìn)一桿竹筒做的煙槍，對著油燈抽起來。小屋里頓時(shí)彌漫一股陌生而嗆人的煙味。張拿起一塊，對著我笑笑，詢問道：“ 來一塊”？我連忙擺手說：“不會”。他也沒有勉強(qiáng)，又去接待其他的客人。</p> <p class="ql-block"><b> 勞動太累、生活太苦，也看不到太多的希望，這里的山民凡是男人幾乎沒有不抽兩口的。于是每每夜幕降臨時(shí)，這個小屋就成了人來人往的市場。</b></p><p class="ql-block"><b> 看到自己的同胞后代如今流落他鄉(xiāng)隨波逐流，心中不免有一股酸楚的味道。中華民族曾經(jīng)經(jīng)歷了太多的苦難，才有了眼前的這幕悲劇。</b></p> <p class="ql-block"> 從臺灣人鄧克保所寫的《孤軍》一書中得知，93師隸屬于原國民黨第八軍。在1949年戰(zhàn)敗后由于沒有退路不得已進(jìn)入現(xiàn)在的金三角地區(qū)，與滯留在當(dāng)?shù)氐脑瓏顸h抗日遠(yuǎn)征軍余部合并稱為“93師”。在幾十年里為了生存他們先后與G軍、緬軍、泰軍做過戰(zhàn)。</p><p class="ql-block"> 與G軍作戰(zhàn)他們不是對手，但對付異國軍隊(duì)還是綽綽有余的。盡管六十年代在國際輿論的壓力下部分軍隊(duì)撤退回了臺灣，但仍有相當(dāng)數(shù)量的軍人及家屬留了下來，繼續(xù)在泰緬邊境金三角地區(qū)為生存而戰(zhàn)。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)?shù)責(zé)o法種植糧食，在販毒和“緝毒”的拉鋸戰(zhàn)中，流落到泰國的最后一支殘軍，面對艱難的生存環(huán)境，不得不與泰國政府協(xié)商，出兵為泰國政府平剿內(nèi)亂，以獲得居留權(quán)。</p> <p class="ql-block"> 1979年，他們被征召作為敢死隊(duì)攻打占據(jù)泰國中部帕當(dāng)峰的泰G游擊隊(duì)。八百老兵出征，從后山懸崖爬上去，終于消滅了泰軍多年未能剿除的隱患。但這支93師的后裔殘部只有一半生還，而且許多人還身負(fù)重傷。</p><p class="ql-block"> 戰(zhàn)后，泰王兌現(xiàn)承諾，允許他們在泰國境內(nèi)的美斯樂等幾個特區(qū)落腳謀生。 </p><p class="ql-block"> <b>許多年后，我最終去了美斯樂。在泰國政府及聯(lián)合國的扶持計(jì)劃下，這批孤軍后人改種茶葉，開發(fā)旅游等已經(jīng)逐步走上了安居之路。</b></p> <p class="ql-block"> 我想，像張先生這樣娶了阿佤族女人為妻而在阿佤人寨子里生存、當(dāng)年以販毒為生的93師的后人畢竟是少數(shù)。物轉(zhuǎn)星移，如今也許他早已金盆洗手了吧？</p> <p class="ql-block"> 晨六時(shí)，此起彼伏的雞鳴聲將卷曲在竹席上的我驚醒。盡管身處1300多米高的山頂村寨中，卻并不感到寒冷。我翻身而起，推門而出。一種有節(jié)奏的撞擊聲吸引了我的腳步。</p><p class="ql-block"> 我循聲而去，但見茅屋中在火把的照耀下，鄰家的阿佤姑娘正站在高高的舂米架上，用力將粗大的園木用腳上下踩踏。圓木足有3、4米長，前端嵌有一截木制舂頭，憑借著圓木上下的沖擊力，將盛在石臼中的稻谷反復(fù)撞擊舂出米來。這與中國的少數(shù)民族手持石棒在“兌窩”中舂米是一個意思。但勞動強(qiáng)度更大、一次加工出來的稻米數(shù)量也多些。想想即將進(jìn)入二十世紀(jì)九十年代，竟然在異國山區(qū)里，貧窮的人們還在用如此原始落后的生產(chǎn)方式來獲取食物。</p><p class="ql-block"> 在進(jìn)村的路上，阿佤婦女們已經(jīng)背著瓦罐在淡淡的晨曦中排序下山去背水了。艱苦的生活并沒有磨掉人們的樂觀，女人們大聲地相互打著招呼、放肆地開著玩笑。朦朧的霧氣中、曠野的山谷中彌漫著生命的氣息，讓我這樣的外來客心靈受到強(qiáng)烈的震撼。</p> <p class="ql-block"> 早飯后與嘎博告別下山。這個克倫族的導(dǎo)游淳樸憨直、有情有義。沒有職業(yè)導(dǎo)游的商業(yè)氣息，也從不帶你去購物提回扣。幾十年過去，依然能夠讓人憶起他的音容笑貌。</p> <p class="ql-block"><b>從夜柿到大其力</b></p><p class="ql-block"> 從阿佤寨子一路下山到大路上等順道的班車。埃特尼迫不及待地要回清萊休整，而我卻想順路先去泰緬邊界的口岸夜柿（泰籍華人的發(fā)音翻譯，實(shí)際應(yīng)音譯為美賽)，看看是否有機(jī)會進(jìn)入緬甸一方的口岸大其力一游。</p><p class="ql-block"> <b>我和埃特尼依依不舍地告別，祝他好運(yùn)早日成家。幾天的行程兩人已是朋友，盡管法中文化背景、意識形態(tài)、生活習(xí)慣有所不同，但人類相互間的理解、友愛和人性是相通的。</b></p><p class="ql-block"> 等車去夜柿的山民很多，大都背著籮筐或者口袋，要去那里賣些山貨、順便買些生活必需品。因此公共汽車很擁擠。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)車駛上正規(guī)公路不久，即有泰國軍警的檢查站。所有乘客都需要出示證件。尤其是山民們的居住證或身份證會嚴(yán)格核對照片。說明泰國對邊境和邊民的管控還是很嚴(yán)格的。</p><p class="ql-block"> 過了邊防檢查站后不久，就是<b>泰國最北的邊境市鎮(zhèn)—夜柿。</b></p> <p class="ql-block"> 夜柿猶如中國后來在九十年代開放的邊貿(mào)口岸，整個市鎮(zhèn)充斥著各式各樣的商店，主要經(jīng)營供緬甸人選購的日常生活用品、家電產(chǎn)品和泰國的工藝品。隔著一條夜柿河，就是緬甸的大其力，那里出售的多是緬甸出產(chǎn)的翡翠、玉器和土特產(chǎn)。</p><p class="ql-block"> 按照泰緬兩國的協(xié)定，兩國居民可以互相進(jìn)入對方國境最多5公里而無須簽證，時(shí)間是從早上6點(diǎn)到下午6點(diǎn)。緬方人員進(jìn)入泰國無人檢查也無需付錢；而泰方人員要進(jìn)入緬方，則必須出具身份證明并交納20銖的“入關(guān)費(fèi)”。</p> <p class="ql-block"> 我由于沒有泰國身份證，進(jìn)不進(jìn)大其力十分躊躇。聽當(dāng)?shù)厝酥v， 緬甸的軍警是不講道理的，而且往往借此敲詐發(fā)財(cái)。如果查到你不是當(dāng)?shù)剡吤窈吞﹪?，則以無簽證“非法入境”罪扣押你，要求你交納巨額罰款才肯放人。因此不少高鼻子的外國人都在邊界橋頭駐足觀看，一臉的無奈相。</p> <p class="ql-block"><b> 大其力是一個表面由軍方控制，實(shí)際上暗藏黑幫、毒販、走私團(tuán)伙，魚龍混雜陷井密布之地。一不小心就會誤入歧途墮入深淵。</b></p> <p class="ql-block"> 正當(dāng)我在邊境橋頭佇立左右為難之際，突然有兩個姑娘笑吟吟地給我打招呼。仔細(xì)一看原來是在同一輛客車上來的兩個克倫族姑娘，她們是到夜柿采買生活必需品，自然也要到緬甸一側(cè)游一游。</p><p class="ql-block"> 我如見到救星一般將自己的處境連比帶劃地告訴她們，希望她們能夠幫助我過境去到對側(cè)。兩個姑娘是親姐妹，姐姐在家務(wù)農(nóng)、妹妹在外讀中專，適逢假期一同來趕集市。</p><p class="ql-block"> 聽懂了我的意思她們表示愿意幫助我，但一定要聽從她們的“指揮”，過去后不得亂跑，相機(jī)收起不許照相，以免被緬甸警察發(fā)現(xiàn)。我當(dāng)然是一百個同意。</p><p class="ql-block"> 為了不顯出是外國人，兩人要我摘了眼鏡、套上外套，然后姊妹倆一邊一個挽著我的手臂，大搖大擺地向緬甸一側(cè)的邊防哨卡走去。在過關(guān)時(shí)我低著頭讓她們出面交錢買票，然后一步就跨進(jìn)了另一個陌生的國度--<b>緬甸聯(lián)邦(UNION OF MYANMAR</b>）。</p> <p class="ql-block"> 緬甸的人口與泰國差不多，但國土面積達(dá)67.7萬平方公里，比泰國的54萬平方公里要大得多。</p><p class="ql-block"> 軍政府統(tǒng)治下的緬甸，由于其國內(nèi)自身的民族問題和政治問題對外保持著封閉和神秘。使國際社會對她猶如霧里看花，不得其詳。而我進(jìn)入這個神秘國度的日子，正是其將國名由英文的“Burma”改為緬文“Myanmar”、軍人剛剛接管政權(quán)不久。因此軍政府對邊境的控制收緊，尤其是對外國人十分的警惕。我這個“紅色中國人”一旦露出馬腳，是很難脫身的。</p><p class="ql-block"> 大其力一側(cè)的街道狹窄而彎曲，街的兩邊除了店鋪地上也蹲著賣銀飾、玉器的小販。我遵守承諾與姐妹倆同行，并在她們的幫忙“砍價(jià)”下買了一對銀手鐲做紀(jì)念。</p><p class="ql-block"> 最終有驚無險(xiǎn)地回到了夜柿。</p> <p class="ql-block">佛教之國</p><p class="ql-block"> 見識了緬甸風(fēng)光，在夜柿請兩位克倫族姑娘吃飯后告別。下午來到清萊城，在一家叫做“玫瑰花園”（Rose Garden)的客棧（Gest House)住了下來。</p><p class="ql-block"> <b>還有兩天就是1990年，清萊城里洋溢著新年的氣氛。到處有“Happy New Year!”的標(biāo)識。</b></p><p class="ql-block"> 泰國作為一個東西方文化的交融地，既保留了泰民族的宗教傳統(tǒng)、又吸納了世界各國的風(fēng)俗文化，因此無論是圣誕、新年和中國傳統(tǒng)春節(jié)，在這里的熱鬧程度都僅次于泰國自己的“宋干節(jié)”（潑水節(jié)）。人們對未來美好生活的向往、對新的一年的期待憧憬都是相通的。</p><p class="ql-block"> 安頓好后出去閑逛，信步走進(jìn)了一家寺廟?？諘绲脑鹤永锶鰸M落葉，一個小沙彌正在掃地。尖尖的佛塔直刺蒼穹、人字形的屋頂在夕陽中閃爍著金色的光芒。一切是那么寧靜自然，讓人在這種氣氛中不由自主地忘掉自我，而沉浸在超然的境界中。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 泰國人虔誠信佛、樂善好施。每天清晨，寺廟里一隊(duì)隊(duì)的和尚就端著食盒飯缽出來布施，而人們準(zhǔn)備了菜肴跪在路旁等候。當(dāng)布施的隊(duì)伍走近了，大家就依次一個飯缽里舀一勺，將自己的食物敬獻(xiàn)給神靈的代表。天天如此、年年今朝、樂此不疲、從不間斷。</span></p> <p class="ql-block"> 泰民族以佛教立國，全國的寺廟據(jù)說有3萬座、6000萬人口中削發(fā)為僧的達(dá)30萬之多。寺廟和僧侶是泰國社會中的一支重要力量。</p> <p class="ql-block"><b>揭開“金三角”面紗</b></p><p class="ql-block"> 12月30日，一早乘車去舉世有名的“金三角”一睹真容。</p><p class="ql-block"> 所謂的“金三角”， 廣義是泛指泰、緬、老交界的廣大地區(qū)。這里是山高林密、人跡稀少、經(jīng)濟(jì)落后、政府力量難以達(dá)及的偏僻山區(qū)。山民們在少數(shù)民族武裝力量或黑勢力的控制下廣種罌粟，每年收獲的鴉片制成海洛因銷往世界各地，成為了臭名昭著的毒品種植和走私地的代名詞。</p><p class="ql-block"> 20世紀(jì)70年代后期到80年代前幾年，在聯(lián)合國出資幫助下，經(jīng)過緬、泰兩國軍隊(duì)對坤薩集團(tuán)的清剿，摧毀了一批罌粟種植場，在“金三角”地區(qū)推行谷物取代和咖啡取代罌粟種植政策。在一段時(shí)間內(nèi)曾取得成效，罌粟產(chǎn)量大幅度下降。</p><p class="ql-block"> 然而，自1986年以來，由于毒品暴利的誘惑，“金三角”的罌粟生產(chǎn)迅速恢復(fù)和發(fā)展起來。產(chǎn)量大大超過歷史最高紀(jì)錄，再次成為世界頭號鴉片生產(chǎn)基地。</p><p class="ql-block"> 正如我在阿佤山上所見，毒品、毒販和毒癮已經(jīng)浸入了當(dāng)?shù)厣鐣母鱾€階層，在短時(shí)間內(nèi)是難以根除的。</p> <p class="ql-block"> 而我今天要去的“金三角”，是狹義的。僅指地理位置上處于泰、緬、老三國交界的湄公河與夜柿河交匯的三角洲地區(qū)。</p><p class="ql-block"> 從清萊坐車一個多小時(shí)，就來到清萊府所轄的清盛縣。金三角就在這里的湄公河邊。為了開放旅游，當(dāng)?shù)卣顿Y修建了各類旅游設(shè)施。河岸上矗立著高大的牌樓，上面用泰、英兩種文字書有：“Golden Triangle”(即：金三角）字樣，并配有一幅巨大的示意圖。不少游人在此照相留念，氣氛輕松。與在大其力出入時(shí)的緊張心情不可同日而語。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 隔著寬闊的湄公河駐足遠(yuǎn)眺，對岸就是“老撾人民民主共和國”的土地。這個只有400多萬人口、當(dāng)時(shí)是亞洲第二貧窮的內(nèi)陸國，從這邊望過去，除了一片片的竹林、樹木和不多的茅舍，幾乎看不到人。偶爾一只小船會貼著對岸劃行，也是悄無聲息。與泰國一側(cè)的洋泰混雜、游人如織形成鮮明對照。</p><p class="ql-block"> 再沿河岸北行，就到了泰國與緬甸交界處。一條細(xì)細(xì)的夜柿河將兩個國家分隔開來。站在這一個點(diǎn)上，可以清楚地看見三國的土地。</p> <p class="ql-block"> 泰國部分的“金三角”，是旅游打卡之地。各國游客紛至沓來。</p> <p class="ql-block"> 遺憾的是，“金三角”三角不假、“金子”難覓。三個鄰國目前處于三種不同的政治制度下，難以溝通協(xié)調(diào)，因此并無多少經(jīng)濟(jì)上的互動和聯(lián)合開放。</p><p class="ql-block"> 從中國西北徑直向南流的瀾滄江，穿過了中國、老撾、緬甸、泰國、柬埔寨及越南六個國家。全長4909公里的河道將東南亞的崇山峻嶺攔腰切斷，到這里更名為湄公河。</p><p class="ql-block"> 一條聯(lián)通六國的“黃金水道”到目前為止也是“一江春水白白流”，未能發(fā)展國際航運(yùn)創(chuàng)造財(cái)富造福東南亞各國人民。也許十年二十年后，這里的三國能合作建立經(jīng)濟(jì)特區(qū)開放金三角地區(qū)，真正讓這個得天獨(dú)厚的區(qū)域?qū)嵭泻推胶头睒s。但愿我的這個愿望會實(shí)現(xiàn)。</p> <p class="ql-block"> 1989年12月31日晨，在二十世紀(jì)九十年代新年到來的前一天，我搭乘大巴離開了曾經(jīng)披著神秘面紗的泰北“金三角”。帶著新鮮的回憶、還有沉甸甸的思考回到了曼谷，回到了學(xué)校。</p> <p class="ql-block"> 再過了一年，我如愿地完成了學(xué)業(yè)，取得了畢業(yè)證書。開始了自己人生中下一段經(jīng)歷。</p> <p class="ql-block"> 在泰國王室詩琳通公主的見證下，校長羅斯教授向筆者頒授工碩士學(xué)位證書。</p> <p class="ql-block"> 同期畢業(yè)的中國留學(xué)生合影。</p> <p class="ql-block"> <b>后記</b> </p><p class="ql-block"> <b>若干年后，我曾經(jīng)涉足觀光過的泰國“金三角”終于修建了清盛碼頭，開通了從中國關(guān)累經(jīng)緬甸、老撾到泰國的船運(yùn)航線，使瀾滄江能夠物盡其用，東南亞各國人民有了名副其實(shí)的“金三角”。</b></p><p class="ql-block"><b> 但金三角地區(qū)潛藏的黑幫集團(tuán)并未徹底肅清。2011年10月5日，這里發(fā)生了震驚世界的“湄公河大案”，13名中國無辜船員遇害。</b></p><p class="ql-block"><b> 中國政府迅即采取行動，聯(lián)合泰、老、緬三國警方聯(lián)合偵察。2012年5月此案告破，為首者緬甸毒販糯康集團(tuán)主犯伏法。</b></p><p class="ql-block"><b> 以后，由中方牽頭，四國軍警定期在湄公河聯(lián)合巡邏執(zhí)法。從此還了“金三角”地區(qū)的和平與安寧。</b></p>