西葡大環(huán)線 之 西班牙（下）Rona 容 <p class="ql-block">上接 <a href="http://www.kamkm888.com/5k3ipv8y" target="_blank" style="font-size:18px;">西葡大環(huán)線 之 西班牙（上）</a></p> 科爾多瓦 Cordoba <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">科爾多瓦（Córdoba）是安達盧西亞最值得深度探尋的歷史名城。這里以</span>恢弘瑰麗<span style="font-size:18px;">的科爾多瓦大清真寺（Mezquita）聞名于世，見證了清真寺與教堂交融共存的奇跡。整座老城均被列入世界文化遺產(chǎn)，漫步在古橋與花巷縱橫的中世紀街區(qū)，仿佛穿越回了千年之前的輝煌歲月。</span></p> <p class="ql-block">它早在公元前2世紀便成為古羅馬重鎮(zhèn) Corduba，當(dāng)年修建的 羅馬橋 至今仍橫跨瓜達爾基維爾河（Guadalquivir），歷經(jīng)兩千多年風(fēng)雨依然屹立，是最鮮活的歷史見證。</p> <p class="ql-block">711年起，來自北非的穆斯林軍隊渡過直布羅陀海峽進入 伊比利亞半島，占領(lǐng)了伊比利亞半島的大部分地區(qū)并建立安達盧斯（Al-Andalus）。</p><p class="ql-block">?756年，科爾多瓦正式成為安達盧斯倭馬亞<span style="font-size:18px;">Umayyad</span>王朝（756–1031）（亦稱：后倭瑪亞）的都城。該王朝先后經(jīng)歷了倭馬亞酋長國（756–929）與科爾多瓦哈里發(fā)國（929–1031）兩個鼎盛階段。在此期間，科爾多瓦步入黃金時代，躍升為當(dāng)時歐洲最繁榮、規(guī)模最大的文化與學(xué)術(shù)中心之一。</p> <p class="ql-block">地標性的 科爾多瓦清真寺-主教座堂 始建于785年（阿卜杜勒·拉赫曼一世時），此后在9–10世紀多次擴建形成標志性的紅白馬蹄拱柱林。1236年基督教收復(fù)后，于16世紀在清真寺中央加建文藝復(fù)興式主教座堂，形成今日獨特的“清真寺+教堂”合體建筑。</p> <p class="ql-block">科爾多瓦清真寺的禮拜大殿以標志性的“雙層連拱廊”聞名：下層為馬蹄形拱、上層為半圓拱，靈感源自古羅馬高架輸水橋，并結(jié)合羅馬晚期磚石工藝，在拱券間交替使用紅磚與白石，形成獨特的鮮明而富有節(jié)奏感的紅白條紋效果，成為其最具辨識度的科爾多瓦清真寺特色。</p><p class="ql-block">?拱廊由纖細的大理石柱支撐，多取材自羅馬和西哥特遺跡，柱頭融合科林斯式與多種地中海風(fēng)格，可見規(guī)格不一。</p> <p class="ql-block">除馬蹄拱與半圓拱交疊形成的標志性雙層拱廊外，10世紀 的擴建中還引入了更富裝飾性的全新式樣：多葉形拱（lobed arch）。這種拱形由三葉、五葉直至繁復(fù)的十三葉層層遞進，曲線起伏靈動、節(jié)奏鮮明，發(fā)展出極具辨識度的 科爾多瓦式裝飾風(fēng)格，成為清真寺內(nèi)部另一道令人過目難忘的視覺亮點。</p> <p class="ql-block">翻看照片時，終究沒能尋見那座清真寺的穹頂，鏡頭只捕捉到了層層舒展的交叉肋拱邊緣。這種結(jié)構(gòu)正是后來歐洲哥特式建筑重要的靈感起點。</p> <p class="ql-block">建成后的拜向龕（Mihrab）堪稱伊斯蘭建筑史上的一顆明珠：龕室采用八邊形平面（圖示為<span style="font-size:18px;">龕室的門）</span>，這一布局此后被西班牙與北非眾多清真寺廣泛沿襲。內(nèi)部自下而上依次為大理石墻裙、雕飾檐口、一圈三葉拱，以及形似巨大貝殼的穹頂。據(jù)說這種巧妙的聲學(xué)設(shè)計還能有效放大伊馬目（Imam）的誦讀聲，使其清晰傳遍整個禮拜大殿。</p> <p class="ql-block">科爾多瓦清真寺-主教座堂 于 1236年 隨 科爾多瓦 被 費爾南多三世（Ferdinand III）收復(fù)后，改建為天主教堂，并奉獻給 升天圣母主教座堂（Cathedral of Our Lady of the Assumption）。此后在原清真寺禮拜大殿中央插建教堂，新工程始于 1523年，為騰出空間拆除了 63 根柱子，施工斷斷續(xù)續(xù)延續(xù)了三個多世紀。 新建部分融合哥特、文藝復(fù)興與巴洛克等多種風(fēng)格，藝術(shù)水準并不高！所幸原有清真寺恢弘的柱林空間大多得以保留，使整座建筑至今仍呈現(xiàn)清真寺與教堂并置共存、獨一無二的歷史景觀。</p> <p class="ql-block">16世紀建成的 93米高基督教鐘樓（Bell Tower），矗立在原清真寺宣禮塔舊址之上。這座宣禮塔最初由倭馬亞哈里發(fā) 阿卜杜勒-拉赫曼三世 于 10世紀中葉（約951–958年） 下令興建，曾是當(dāng)時 科爾多瓦清真寺 最宏偉醒目的地標之一。</p> <p class="ql-block">如今僅能通過清真寺東立面保留的浮雕與遺跡，依稀想見清真寺宣禮塔的昔日風(fēng)貌。</p> <p class="ql-block">住在 科爾多瓦清真寺—主教座堂 旁的特色酒店，位置好得不能再方便。推門而出，幾步便走進清真寺的大院。漫步其間，欣賞層層交錯的拱圈花紋之美，仰望鐘樓的高聳與莊嚴，空氣里浮動著庭院梔子花淡淡的清香。光影與香氣交織，讓人沉醉！</p> <p class="ql-block">Santa Marina Church 是科爾多瓦最具代表性的“費爾南迪娜<span style="font-size:18px;">Fernandian </span>教堂”之一。公元1236年，卡斯蒂利亞國王 費爾南多三世（Fernando III of Castile） 收復(fù)科爾多瓦后，在城市中陸續(xù)興建了一批基督教堂，用以鞏固新的宗教與城市格局。</p><p class="ql-block">教堂的建筑風(fēng)格融合了早期哥特式的挺拔結(jié)構(gòu)、穆德哈爾風(fēng)格精致的磚石與裝飾細節(jié)，以及少量晚期羅曼式的厚重質(zhì)感，多元文化在此交匯，呈現(xiàn)出安達盧西亞特有的歷史層次與藝術(shù)氣息。</p> <p class="ql-block">漫步在科爾多瓦猶太區(qū)潔白蜿蜒的街巷間，轉(zhuǎn)角處遇見 Moses Maimonides（1135–1204） 的雕塑。這位出身科爾多瓦的猶太哲學(xué)家、醫(yī)學(xué)家，被譽為中世紀重要的亞里士多德主義思想家。</p> <p class="ql-block">離開這座小城時，回望古老的城墻與保存完好的 Puerta de Almodóvar城門，依依不舍！</p><p class="ql-block">?這些防御工事最早可追溯至穆斯林統(tǒng)治時期，后來在基督教收復(fù)城市后不斷加固與修繕，見證了科爾多瓦從伊斯蘭古都到卡斯蒂利亞重鎮(zhèn)的歷史更迭。</p> 塞維利亞 Seville <p class="ql-block">也是再次造訪塞維利亞 （Seville），心情格外激動。熟悉的城市天際線漸漸展開，塞維利亞主教座堂（Seville Cathedral） 與吉拉達塔（La Giralda） 高高聳立，仿佛在迎接老朋友的歸來。</p> <p class="ql-block">這次舊地重游，留了兩天三晚想慢慢走走看看。除了再次欣賞曾經(jīng)走過的街區(qū)、看過的地標，也想補上之前錯過的幾家博物館，去邂逅西班牙本土大師的藝術(shù)瑰寶：從委拉斯開茲（Diego Velázquez）、蘇博朗（Francisco de Zurbarán）到莫里羅（Bartolomé Esteban Murillo）。</p> <p class="ql-block">塞維利亞（Seville） 是安達盧西亞最具分量的歷史名城，也是西班牙南部重要的文化與藝術(shù)中心之一。這不是一座只靠一兩處地標取勝的城市，而是一層層時代疊加起來的結(jié)果：羅馬人、穆斯林、基督教王國與大航海時代的財富，都在這里留下痕跡。</p><p class="ql-block">?1）羅馬時期</p><p class="ql-block">早在古羅馬時代，這里便以 Hispalis 之名興盛，是伊比利亞南部的重要港口城市。雖然如今可見的遺存不多，但城市的格局與河運傳統(tǒng)，早在那時就已奠定。</p><p class="ql-block">?2）穆斯林時期</p><p class="ql-block">8世紀起進入穆斯林統(tǒng)治，塞維利亞迅速成長為伊比利亞半島的重要都會。精密的灌溉系統(tǒng)、庭院花園與幾何裝飾美學(xué)，塑造出獨特的穆德哈爾風(fēng)格：塞維利亞王宮（Real Alcázar of Seville） 的庭院與水池，以及后來成為鐘樓的 吉拉達塔（La Giralda），都延續(xù)著那份細膩而清涼的東方氣息。</p> <p class="ql-block">3）基督教收復(fù)失地</p><p class="ql-block">1248年，卡斯蒂利亞國王 費爾南多三世（Ferdinand III of Castile） 收復(fù)此城，塞維利亞重新成為基督教世界向南擴張的重要據(jù)點。宏偉教堂與行政建筑拔地而起，其中 塞維利亞主教座堂（Seville Cathedral） 以驚人的體量宣告新時代的來臨。</p> <p class="ql-block">4）大航海時代｜黃金與藝術(shù)的巔峰</p><p class="ql-block">隨著新大陸航路開辟，這里一度壟斷西班牙與美洲之間的貿(mào)易。財富、船隊與商人匯聚河港，塞維利亞成為全國最富庶的城市之一。藝術(shù)與建筑也在此達到頂峰，河畔的 黃金塔（Torre del Oro），至今仍靜靜見證那段屬于帝國與遠航的黃金歲月。</p> 塞維利亞王宮 Real Alcázar of Seville <p class="ql-block">塞維利亞王宮（Real Alcázar of Seville）像一部層層加寫的建筑編年史。建于阿爾默哈德王朝（1147-1269年）伊斯蘭庭院遺跡已悄然隱入角落，只能從馬蹄拱與水池之間依稀辨認它的來路。</p><p class="ql-block">?1170年，<span style="font-size:18px;">阿爾默哈德王朝把首都從馬拉喀什遷到塞維利亞，當(dāng)時的王朝疆域包括西班牙南部和整個北非！</span></p> <p class="ql-block">真正占據(jù)視覺中心的，是14世紀的穆德哈爾 Mudéjar 宮殿：看上去滿滿伊斯蘭風(fēng)情，實際上卻是基督教國王邀請穆斯林工匠打造的“混血美學(xué)”，結(jié)構(gòu)與功能服務(wù)王權(quán)，裝飾語言卻依舊東方，華麗得毫不客氣。</p> <p class="ql-block">穆德哈爾 Mudéjar 風(fēng)格雖然起源于 Toledo，卻在塞維利亞王宮（Real Alcázar of Seville）被大規(guī)模引入并推向巔峰。當(dāng)它堂而皇之成為王宮主角時，也等于宣告這種東西方混搭的藝術(shù)語言，終于獲得了基督教皇室的正式認可。</p> <p class="ql-block">王宮花園下方藏著一處建于 12世紀阿爾摩哈德王朝（Almohad Caliphate）的地下蓄水池空間，名為 瑪麗亞·德·帕迪利亞浴場（BBaths of Do?a María de Padilla）。雖稱“浴場”，實則是儲水與調(diào)節(jié)溫度的水利設(shè)施。內(nèi)部由一連串拱廊大廳構(gòu)成，頂部采用磚砌 交叉肋拱（ribbed vault）：先以“肋骨”搭起受力骨架，再填充拱面，結(jié)構(gòu)更輕更穩(wěn)，這種做法后來也深刻影響了歐洲哥特式建筑。</p> <p class="ql-block">至于文藝復(fù)興和巴洛克，則把舞臺搬到花園里，軸線筆直、噴泉規(guī)整，辨識度很高！不過老實說，多數(shù)人來這里，心心念念的還是前面那片水光與花紋交織的異域幻境。</p> 塞維利亞主教座堂（Seville Cathedral） <p class="ql-block">塞維利亞主教座堂始建于 1401年，在原 阿爾摩哈德王朝（Almohad Caliphate）清真寺（12世紀） 的遺址上重建，約1506年基本完成。傳說教士們立下豪言：“要建一座大到讓后人以為我們瘋了的教堂。”結(jié)果他們真的做到了！這座教堂成為世界上最大的哥特式主教座堂。</p> <p class="ql-block">原清真寺的宣禮塔被改造成今日的鐘樓“<span style="font-size:18px;">吉拉達塔（La Giralda）”</span> ，橘子庭院（Patio de los Naranjos）也被保留下來，于是伊斯蘭遺產(chǎn)與基督教哥特結(jié)構(gòu)在同一空間并存。</p> <p class="ql-block">整座建筑以驚人的尺度、層層展開的肋拱穹頂和高聳開闊的中殿空間，直截了當(dāng)?shù)匦局諒?fù)失地后的王權(quán)與信仰。室內(nèi)面積約 11,500㎡，龐大的體量令人瞠目結(jié)舌。</p> <p class="ql-block">步入教堂深處，順著中軸線向東端的主殿盡頭走去，主祭壇正對著唱詩班席位。透過那道工藝精湛的鍛鐵柵欄（Reja），無不被這座近30米高的金色巨作震撼到。</p> <p class="ql-block">塞維利亞主教座堂的鍍金木雕主祭壇（Retablo Mayor）被譽為“基督教世界最宏偉的祭壇畫”！這座始建于1482年、耗時近一個世紀才完工的哥特式藝術(shù)巔峰之作，通體由胡桃木和栗木雕刻并貼以巨量美洲黃金，其尺度之大讓人震撼（高約27.8米，寬約18.2米）！</p><p class="ql-block">?祭壇通過45個精美的浮雕場景，栩栩如生地展現(xiàn)了耶穌基督的生平和圣母瑪利亞的故事，在這金碧輝煌的五層結(jié)構(gòu)頂端，懸掛著著名的14世紀木雕受難像，整座祭壇不僅是工匠皮埃爾·當(dāng)卡特（Pyeter Dancart）畢生的心血，更是大航海時代西班牙帝國財富與宗教虔誠交織的極致象征。</p> <p class="ql-block">坐落在主殿中央、與主祭壇遙遙相對的唱詩班席（Coro），是一座由深色胡桃木構(gòu)筑的“殿中之殿”。15世紀末的工匠們在這里傾注了極致心血，在座椅上留下了極其復(fù)雜的“穆德哈爾式（Mudejar）”混合風(fēng)格裝飾，每一處扶手和靠背都雕琢成獨立的藝術(shù)品。兩側(cè)宏偉的巴洛克管風(fēng)琴與之交相輝映，共同構(gòu)成了大教堂內(nèi)最具神圣韻律的中軸空間。</p> <p class="ql-block">離開唱詩班席，走向大教堂的南門（王子之門），路過了哥倫布靈柩（Tumba de Cristóbal Colón）。</p><p class="ql-block">?這座宏偉的青銅靈柩被四位巨大的國王雕像高高抬起，他們分別代表了當(dāng)時組成西班牙的四個王國：卡斯蒂利亞、萊昂、阿拉貢和納瓦拉。領(lǐng)頭國王（萊昂）手中的長矛刺穿了一個石榴，石榴在西班牙語里是 Granada，這象征著1492年收復(fù)失地運動的最終勝利，也正是那一年，哥倫布拿到了資助！</p><p class="ql-block">?前方兩位國王昂首挺胸，而后面兩位則神情凝重，這不僅展現(xiàn)了精湛的鑄造工藝，更象征著哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸對西班牙帝國深遠的影響。</p> <p class="ql-block">不能錯過大教堂北側(cè)圣安東尼禮拜堂（Chapel of St. Anthony）里的那幅鎮(zhèn)館之寶：由巴洛克大師穆里羅（Bartolomé Esteban Murillo）于1656年創(chuàng)作的《圣安東尼的幻象》（Vision of St. Anthony）。</p><p class="ql-block">?穆里羅（1617–1682）是西班牙黃金時代最受歡迎的巴洛克畫家，也是塞維利亞畫派的靈魂人物。如果說同時代的委拉斯開茲（Velázquez）服務(wù)于皇室，那么穆里羅則用畫筆征服了普通信徒的心。他以如煙似霧、光影柔和的技法聞名。他的作品畫面色彩溫暖、筆觸細膩，打破了宗教繪畫一貫的冷峻與威嚴，賦予神圣人物一種平易近人的“凡塵美感”！</p><p class="ql-block">?</p> <p class="ql-block">登上希拉爾達塔，特有的緩坡設(shè)計印證著其作為清真寺宣禮塔的前世今生。登頂遠眺，老城街巷與王宮園林盡收眼底，這份穿越歷史后的登高俯瞰，令人倍感心曠神怡。</p> 印度檔案館（Archivo de Indias） <p class="ql-block">離開塞維利亞大教堂，緊鄰其旁的便是另一座世界文化遺產(chǎn)：西印度群島綜合檔案館（Archivo de Indias）。這座通體方正、帶有凜然正氣的建筑，曾是地理大發(fā)現(xiàn)時代全球貿(mào)易的“神經(jīng)中樞”。</p><p class="ql-block">這座建筑始建于16世紀末，最初并非檔案館，而是為了解決商人們在大教堂臺階上大聲喧嘩買賣的“不雅”行為而建的交易所（Lonja）。其設(shè)計出自西班牙歷史上著名的建筑大師 - 胡安·德·埃雷拉（Juan de Herrera）之手，展現(xiàn)了簡潔、莊重且比例嚴謹?shù)陌＠桌L(fēng)格（Herrera Style），皇家修道院“埃斯科里亞爾 El Escorial“亦是這個風(fēng)格（見<a href="http://www.kamkm888.com/5k3ipv8y" target="_blank" style="font-size:18px;">大圓環(huán) 之 西班牙（上）</a>）。</p> <p class="ql-block">1785年，卡洛斯三世國王決定將散落在各地的殖民地管理檔案集中于此。這里不僅是一座圖書館，更是一部西班牙帝國三百年海外擴張史的實錄：</p><p class="ql-block">? 海量文獻： 館內(nèi)保存著約43,000卷檔案和8,000多幅地圖與繪圖。</p><p class="ql-block">? 鎮(zhèn)館之寶： 藏有哥倫布、麥哲倫、皮薩羅等探險家的手稿與航海日志，甚至包括劃定世界勢力范圍的《托德西利亞斯條約》。</p><p class="ql-block">? 數(shù)字化轉(zhuǎn)型： 如今大部分珍貴手稿已數(shù)字化，雖然普通游客無法隨意翻閱原始紙張，但在展廳中可以通過精美的陳列感受那份沉甸甸的歷史。</p> 救世主圣堂 (Iglesia Colegial del Divino Salvador) <p class="ql-block">救世主圣堂 (Iglesia Colegial del Divino Salvador)是塞維利亞僅次于大教堂的第二大教堂，如果說大教堂是“宏偉”，那么救世主教堂就是“華麗”的代名詞。</p> <p class="ql-block">這里最初是公元9世紀的大清真寺（比大教堂所在地的那座還要古老）。現(xiàn)在看到的鐘樓底部，其實就是當(dāng)年清真寺宣禮塔的基座。</p><p class="ql-block">現(xiàn)存建筑建于17世紀末，是西班牙巴洛克風(fēng)格的杰作。走進大門，你會被滿屋子的金箔晃到眼暈，尤其是由卡耶塔諾·德·阿科斯塔（Cayetano de Acosta）創(chuàng)作的主祭壇畫，繁復(fù)精美到了極致。</p> <p class="ql-block">在塞維利亞，救世主圣堂 (Iglesia Colegial del Divino Salvador) 不僅是一座巴洛克建筑珍品，更是圣周 (Semana Santa, Holy Week) 的靈魂核心。這場在復(fù)活節(jié)前一周舉行的宗教盛典，以 70 多個兄弟會抬著華麗圣像步輦在全城巡游為序幕。通過身著尖頂兜帽長袍的懺悔者、哀婉的弗拉門戈贊歌 (Saeta) 以及彌漫街頭的熏香與花香，圣周將整座城市帶回了 17 世紀的莊嚴與狂熱中。</p> <p class="ql-block">這場盛事確實值得打卡，尤其是下面這些瞬間！不過要做好心理準備，現(xiàn)場可能會擠到懷疑人生，吃住資源更是全城秒空，建議提前下手。</p><p class="ql-block">? 圣棕櫚周日 (Domingo de Ramos)： 作為圣周的第一天（復(fù)活節(jié)前的周日），胡安·德·梅薩的《愛之基督》（Cristo del Amor）（如圖中所見）步輦會從這里緩緩移出教堂大門，拉開全城慶典的序幕。</p><p class="ql-block">? 圣周四 (Jueves Santo)： 在圣周最高潮的前夕，受難兄弟會 (Hermandad de la Pasión)會抬著蒙塔涅斯的傳世杰作 《受難者耶穌》<span style="font-size:18px;">（沒在教堂中看到）</span> 肅穆出門。作為塞維利亞人的至高精神寄托，這尊圣像的出巡是整個圣周最莊重、最令人屏息的時刻。</p> 仁愛醫(yī)院Hospital de la Caridad <p class="ql-block">仁愛醫(yī)院（Hospital de la Caridad）絕對是必訪之選。這里不僅是一座仍在運行的慈善機構(gòu)，更是 17 世紀西班牙巴洛克藝術(shù)的巔峰殿堂。</p><p class="ql-block">?這座醫(yī)院的靈魂人物是米蓋爾·曼阿拉（Miguel Ma?ara）。相傳他年輕時放蕩不羈（據(jù)說是《唐璜》的原型之一），但在經(jīng)歷喪妻之痛后歸依宗教，投身慈善。他親自構(gòu)思了整座建筑的裝飾主題：死亡、審判與救贖。</p> <p class="ql-block">主祭壇亦由<span style="font-size:18px;">卡耶塔諾·德·阿科斯塔</span>Cayetano de Acosta 參與設(shè)計。其雕刻極其繁復(fù)精美，金色光澤在昏暗的教堂內(nèi)交織，展現(xiàn)了極其純正的“丘里格拉風(fēng)格”（Churrigueresque）。</p><p class="ql-block">?典型的安達盧西亞庭院。白墻、藍白瓷磚與噴泉營造出極度寧靜的氛圍，完美平衡了室內(nèi)畫作帶來的視覺沖擊。</p> <p class="ql-block">教堂入口處有兩幅 巴爾德斯·萊亞爾<span style="font-size:18px;">Valdés Leal 的“恐怖”名畫</span>：“眨眼之間（In Ictu Oculi）”和“世界光榮的終結(jié)（Finis Gloriae Mundi）”，可謂<span style="font-size:18px;">巴洛克風(fēng)格杰作。</span>畫面中腐爛的尸體與教皇、國王的衣冠形成對比，以此警示世人，死神面前，榮華富貴皆為泡影。</p><p class="ql-block">?巴爾德斯·萊亞爾（1622–1690）是塞維利亞畫派的領(lǐng)軍人物，是卡拉瓦喬“黑暗美學(xué)”在西班牙最激進的繼承者。 他吸收了卡拉瓦喬開創(chuàng)的明暗對照法（Tenebrism）與極致的現(xiàn)實主義，但將其推向了更瘋狂的境地：卡拉瓦喬用強光捕捉戲劇性的瞬間，而萊亞爾則用狂放的筆觸描繪腐朽與死亡。</p> <p class="ql-block">相比之下，穆里羅（Murillo）的《摩西擊石取水》則展現(xiàn)了巴洛克時期的另一種調(diào)性：色彩明快且富有溫情。這些作品強調(diào)仁愛與慈悲，不僅與巴爾德斯·萊亞爾的陰郁形成鮮明對比，更是大師晚年藝術(shù)造詣的集大成之作。</p> <p class="ql-block">館內(nèi)收藏的大師杰作遠不止于此，礙于篇幅，難以悉數(shù)盡展。</p> 委拉斯開茲中心（Centro Velázquez） <p class="ql-block">現(xiàn)在的“委拉斯開茲中心（Centro Velázquez）”坐落于另一座巴洛克瑰寶“維內(nèi)拉布萊斯醫(yī)院（Hospital de los Venerables）”（原為“衰老神父療養(yǎng)院”）。這座建筑由賈斯圖·尼諾·德·格瓦拉（Justino de Neve，1625–1685）于1675年發(fā)起興建，起初是為了給貧病交加的神父提供一處晚年避風(fēng)港，如今它已化身為塞維利亞保存最完整的巴洛克建筑群。在 FOCUS 基金會的管理下，這里完成了從慈善醫(yī)院到世界級藝術(shù)中心的華麗轉(zhuǎn)身。</p> <p class="ql-block">這是塞維利亞最美、最獨特的庭院之一。不同于傳統(tǒng)的平地庭院，它采用了下沉式設(shè)計，中心是一個帶階梯的噴泉，裝飾著精美的安達盧西亞瓷磚（Azulejos）。</p> <p class="ql-block">雖然迭戈·委拉斯開茲（Diego Velázquez）的絕大多數(shù)杰作都收藏于普拉多Prado博物館，但這里畢竟是他的家鄉(xiāng)。因此，這座博物館既是一處展示空間，也承載著家鄉(xiāng)對這位偉大巴洛克藝術(shù)大師的紀念與致敬。整個中心的設(shè)計初衷，正是為了營造一個“屬于委拉斯開茲的環(huán)境”，讓觀眾在更貼近他成長背景與文化語境的氛圍中理解他的藝術(shù)。</p><p class="ql-block">不過，館內(nèi)真正出自大師之手的原作其實只有兩件，其中最重要的一件是《圣魯菲娜》（Santa Rufina）。這幅作品是館藏鎮(zhèn)館之寶。魯菲娜是塞維利亞的守護圣女之一。2007年，F(xiàn)OCUS基金會在拍賣會上購得此畫，并以此為契機推動建立了該研究中心。</p> <p class="ql-block">《圣母授袍給圣伊爾德豐索》（Imposición de la casulla a San Ildefonso），Diego Velázquez，1622-23。</p><p class="ql-block">這是委拉斯開茲早期的重要作品，展現(xiàn)了他早期精湛的自然主義風(fēng)格。</p> <p class="ql-block">委拉斯開茲的導(dǎo)師弗朗西斯科·帕切科（Francisco Pacheco）的畫作。</p> <p class="ql-block">這里還收藏了同時代大師 穆里羅 (Murillo) 的作品。</p> <p class="ql-block">蘇巴朗 (Zurbarán) 的作品。</p> <p class="ql-block">更為精彩的是，禮拜堂內(nèi)部的壁畫與穹頂裝飾主要出自塞維利亞巴洛克時期的鬼才大師 胡安·瓦爾德斯·勒阿爾（Juan Valdés Leal） 及其子 盧卡斯·瓦爾德斯（Lucas Valdés） 之手。他們運用高超的錯視畫法（Trompe l’?il），以精妙的透視與光影效果，在平面的墻面上營造出仿佛延伸至遠方的柱廊與高聳穹頂，使空間產(chǎn)生真假難辨的立體深度與戲劇張力，帶來極具震撼力的視覺體驗。</p> 塞維利亞藝術(shù)博物館 <p class="ql-block">塞維利亞藝術(shù)博物館（Museo de Bellas Artes de Sevilla ）是西班牙僅次于馬德里的普拉多Prada博物館的重要美術(shù)館之一。</p> <p class="ql-block">博物館設(shè)在17世紀的Merced Calzada修道院原址，建筑本身也是安達盧西亞文藝復(fù)興風(fēng)格與巴洛克風(fēng)格的歷史見證。館藏涵蓋中世紀至近現(xiàn)代藝術(shù)，但以收藏17世紀安達盧西亞巴洛克繪畫聞名。重點展出穆里羅、蘇巴朗、委拉斯開茲等“塞維利亞畫派”大師作品，是了解西班牙宗教藝術(shù)與黃金時代繪畫的最佳去處。</p> <p class="ql-block">這兩件都是大師委拉斯開茲（ Diego Velázquez ）的早期塞維利亞時期（約1620年前后）作品，風(fēng)格還帶有強烈的現(xiàn)實主義與卡拉瓦喬式明暗對照，能看到他成為宮廷畫家之前的探索階段。<span style="font-size:18px;">宗教題材像普通人，世俗肖像卻帶精神深度，為他后來成為宮廷大師打下基礎(chǔ)。</span></p><p class="ql-block">?《Cabeza de apóstol》（約1620）</p><p class="ql-block">? 《Retrato de don Cristóbal Suárez de Ribera》（1620）</p><p class="ql-block">?</p> <p class="ql-block">委拉斯開茲的導(dǎo)師弗朗西斯科·帕切科（Francisco Pacheco）的畫作。</p> <p class="ql-block">欣賞到大量<span style="font-size:18px;">蘇巴朗</span>的（Francisco de Zurbarán ）的作品。</p><p class="ql-block">?深色背景中一道強光照亮人物，人物神情肅穆、姿態(tài)靜止，衣袍與日常器物的質(zhì)感被刻畫得真實可觸，在極簡構(gòu)圖中營造出近乎冥想般的宗教氛圍。</p> <p class="ql-block">在 蘇巴朗Francisco de Zurbarán 的《San Hugo en el refectorio》中，他以靜穆的構(gòu)圖和強烈明暗對照描繪修士們在食堂中見證圣跡的瞬間，人物肅然端坐、氣氛克制而莊重，呈現(xiàn)出近乎冥想般的宗教氛圍。整幅畫以樸素的白色會袍與器皿細節(jié)強化真實感，由 Bruno of Cologne 主持的場景既日常又神圣，體現(xiàn)了蘇巴朗將神跡融入現(xiàn)實生活的典型風(fēng)格。</p> <p class="ql-block">《Fray Hortensio Félix de Paravicino》— El Greco 格列柯（約1609年），源于馬德里赤足加爾默羅會修道院（Convento de Carmelitas Descalzos）。</p><p class="ql-block">?</p><p class="ql-block">《<span style="font-size:18px;">圣女特蕾莎 </span>Santa Teresa de Jesús》— José de Ribera<span style="font-size:18px;">里韋拉</span>（約1630年），創(chuàng)作于那不勒斯時期。</p> <p class="ql-block">還看到一些我喜歡的近代畫家作品，如 Joaquín Sorolla 的《Tipo de ávila》（1912/1913），畫面在明亮自然的陽光下展開，筆觸輕快而靈動，將卡斯蒂利亞人物的形象刻畫得鮮活真切、富有生活氣息。相比此前黃金時代繪畫的宗教莊重與深沉色調(diào)，整體觀感一下子變得清新通透、明朗舒展。</p><p class="ql-block">這是一次真正大飽眼福的藝術(shù)盛宴。</p> 馬拉加?Malaga <p class="ql-block">在四十多天的自駕旅程中，我們特意把 Málaga 附近的一處 Marriott International 度假公寓當(dāng)作中途的“暫停鍵”，安心住上一周，不趕路、不打卡，讓連日奔波的腳步慢下來。沒想到，正是在這樣松弛自在的節(jié)奏里，反而收獲了滿滿的驚喜與愜意。</p> <p class="ql-block">花了一整天在 Málaga 城里隨意閑逛，本來只是“路過歇腳”，結(jié)果卻不知不覺喜歡上了這座城市！</p> <p class="ql-block">馬拉加是安達盧西亞海岸線上最有歷史、也最有度假氣息的城市之一！陽光常年在線，海港近在咫尺，兩千多年的歷史卻又觸手可及。腓尼基人、羅馬人、穆斯林與基督教文明在這里層層疊加、你方唱罷我登場，讓城市既有古城的厚重底色，也有地中海式的松弛節(jié)奏。</p> <p class="ql-block">馬拉加城堡Alcazaba de Málaga 是保存完好的穆斯林城堡花園，依山勢層層鋪展而上，城墻、庭院與綠蔭交錯相映，登高便可俯瞰港口與整座城市的全景，是了解安達盧斯歷史、也是取景拍照的絕佳地點。城堡腳下緊鄰著 Teatro Romano de Málaga 的古羅馬劇場遺跡，斑駁石階與看臺與山上的伊斯蘭建筑上下呼應(yīng)，讓人一眼望見這座城市跨越千年的文明疊影。</p> <p class="ql-block">馬拉加是 畢加索Pablo Picasso 的故鄉(xiāng)。西班牙境內(nèi)有兩座專題性的畢加索博物館，巴塞羅那那一座早已探訪過，這次來到 “<span style="font-size:18px;">馬拉加畢加索博物館</span>Museo Picasso Málaga”，等于是在他的出生地與他“再次相遇”。熟悉的作品脈絡(luò)配上這座城市溫暖明亮的氣息，對熱愛藝術(shù)的我來說，實在是一份再美好不過的禮物！</p><p class="ql-block">?美術(shù)館藏身于一座安靜優(yōu)雅的老宅里，白墻庭院、橙樹陽光，氣氛輕松得不像傳統(tǒng)展館，更像在老城里做客。</p> <p class="ql-block">展廳里順著時間慢慢看下去，從早年的寫實練習(xí)到大膽的立體主義，再到陶藝與小雕塑，仿佛陪著他一路成長、不斷試驗與玩味創(chuàng)作?？赐瓿鰜恚瑫X得畢加索不只是課本里的大師，更像一個始終好奇、永遠在折騰新點子的有趣靈魂。</p> <p class="ql-block">在 Málaga 的老城步行街隨意閑逛，餐館和小酒吧林立，處處是熱鬧而真實的生活氣息。街邊的休閑椅還鑲著色彩明快的安達盧西亞瓷磚，讓人忍不住停下來拍照留念。</p> <p class="ql-block">路過 Centre Pompidou Málaga 時，一眼就被門口那座色彩鮮艷的玻璃立方體吸引，通透明亮，在海港邊顯得格外醒目。不過這次沒有進去參觀，只是在外頭轉(zhuǎn)了一圈、拍拍照，把它留作下次再訪的理由，反正旅行嘛，總要給未來留點念想。</p> 馬貝拉 Marbella <p class="ql-block">睡到自然醒，吃過早飯，我們慢悠悠地開車來到位于Marbella 海岸線上的小鎮(zhèn)馬貝拉Marbella。</p> <p class="ql-block">這座小城看著輕松愜意，履歷卻很“厚重”：從腓尼基、羅馬到穆斯林時期，歷史層層疊加，老城至今保留著曲折的阿拉伯式街巷。</p> <p class="ql-block">中心的 Plaza de los Naranjos 很適合坐下來喝杯咖啡看著周圍的美景發(fā)呆。</p> 埃斯特波納 Estepona <p class="ql-block">不遠處的Estepona 雖然也是度假小鎮(zhèn)，但真正迷人的其實是它安靜親切的老城氣質(zhì)。小鎮(zhèn)歷史可追溯至腓尼基、羅馬和穆斯林時期，至今仍保留著典型的安達盧西亞白色山城格局：街巷彎曲、尺度緊湊，適合慢慢步行探索。</p> <p class="ql-block">白墻、彩色花盆和鵝卵石小路隨處可見，幾乎每條街都像精心布置的小花園，非常適合隨意漫步、拍照。</p> <p class="ql-block">在 Estepona 老城里，噴泉、水渠和小水景隨處可見，這并非單純的裝飾，而是延續(xù)自安達盧西亞的歷史傳統(tǒng)。早在穆斯林統(tǒng)治時期，當(dāng)?shù)乇惆l(fā)展出成熟的引水與灌溉系統(tǒng)：山泉被引入城中，用于飲用、洗滌和庭院灌溉，同時也為炎熱氣候降溫。</p> <p class="ql-block">這種設(shè)計后來被保留下來，逐漸演變成今日看到的裝飾性噴泉與小型水景。它們沒有宏大的氣勢，卻實用又親切。走在花巷白墻之間，忽然聽見水聲叮咚，總讓人心情變得更好。</p> 米哈斯 Mijas <p class="ql-block">米哈斯 Mijas 是安達盧西亞最典型的“白色山城”（pueblo blanco）之一，依山而建，滿城白墻紅瓦，在陽光下格外明亮。從山頂遠望，地中海與海岸線鋪陳開來，視野開闊，空氣清爽，是那種一到就讓人自動放慢腳步的小鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block">歷史上，米哈斯經(jīng)歷腓尼基、羅馬與穆斯林統(tǒng)治，老城至今保留著曲折狹窄的阿拉伯式街巷格局；20世紀起因旅游業(yè)興起而聲名大噪，但依舊維持著質(zhì)樸親切的生活氣息，沒有過度商業(yè)化的喧鬧。</p> <p class="ql-block">小教堂的前面也是觀景臺，俯瞰山海景色，是最佳取景點。</p> <p class="ql-block">白色老城漫步：花盆掛滿墻頭的小巷、藍天白墻的強烈對比，隨手就是明信片畫面。</p> <p class="ql-block">在安達盧西亞山區(qū)，驢子曾是最重要的“交通+運輸工具”，馱水、運貨、上山下坡，全靠它們?，F(xiàn)在驢子出租車（Burro-taxi）成了米哈斯的地方文化符號。</p> 直布羅陀 Gibraltar <p class="ql-block">休整期間，我們挑了個狀態(tài)最好的一天，驅(qū)車前往向往已久的 直布羅陀Gibraltar。一路還是熟悉的安達盧西亞風(fēng)景，到了口岸卻畫風(fēng)突變，關(guān)卡士兵開口就是一口純正英音，恍惚間像從西班牙“穿越”到了英國，那份突如其來的親切感，讓人忍不住會心一笑，原來旅行最迷人的，不只是風(fēng)景，還有這猝不及防的小驚喜！</p> <p class="ql-block">Gibraltar 位于伊比利亞半島最南端，面積僅六平方公里，是英國最小的海外領(lǐng)地。北接西班牙，三面環(huán)海，正好扼守地中海與大西洋之間的直布羅陀海峽，自古便是舉足輕重的軍事要塞。（此照片來自網(wǎng)上）</p> <p class="ql-block">從地理上看，它與西班牙緊密相連，本應(yīng)順理成章屬于西班牙；但自1704年被英國占領(lǐng)，并在 Treaty of Utrecht 中正式割讓后，三百多年始終未歸。當(dāng)?shù)丶s三萬居民多次公投選擇留在英國，西班牙也無法違背民意強行收回！于是，這塊小小的飛地，成了歷史與現(xiàn)實交織下的微妙存在。</p> <p class="ql-block">登上 “直布羅陀巨巖Rock of Gibraltar”，海拔426米的制高點讓人頓時有“一覽眾山小”的暢快！腳下是港口與城鎮(zhèn)，遠處則是地中海與大西洋交匯的水色變幻。天氣晴朗時，向南望去，約14公里外便是北非摩洛哥海岸，近的仿佛觸手可及。</p> <p class="ql-block">直布羅陀巨巖是一座被人類戰(zhàn)爭史徹底“掏空”的天然要塞：它見證了人類從18世紀為了突破火力死角而鑿巖修隧，到二戰(zhàn)期間修筑能容納萬人的全能地下城市，甚至誕生過將特工封死在巖體內(nèi)進行秘密監(jiān)視的“追蹤計劃”，這種自然奇觀與極致防御工程的疊加，使其成為了人類歷史上絕無僅有的“石頭航母”。</p> <p class="ql-block">在直布羅陀巨巖，和這群橫行歐洲的“明星居民”巴巴里獼猴撞個滿懷！作為全歐洲最后的野生猴群，它們的熱情和這片山海絕配，美到有人直接失態(tài)！</p> <p class="ql-block">滿街英式商號、熟悉的英國本土銀行、微醺的Pub，這塊巨巖把大不列顛的靈魂搬到了南歐盡頭。這種“似英非英”的錯位感，讓隨心的閑逛和掃貨都透著一股別樣的趣味。</p> <p class="ql-block">想起這塊巨巖本名 Jabal ?āriq “塔里克之山”。711年，摩爾人將領(lǐng)塔里克（Tariq ibn Ziyad）率軍在此登陸開啟對伊比利亞半島的征服，他通過“焚舟斷后”展示了背水一戰(zhàn)的決心，而他的名字也隨著這塊巨巖跨越千年，從阿拉伯語演變成了今日的音譯。站在山巔感嘆，時光流逝，傳奇依舊。</p> 龍達 Ronda <p class="ql-block">龍達（Ronda）是座“天空之城”，它被深邃的埃爾塔霍（El Tajo）峽谷一分為二，由宏偉的新橋連接。<span style="font-size:18px;">龍達</span>始于羅馬時代，輝煌于摩爾人的統(tǒng)治，最終在18世紀孕育了現(xiàn)代斗牛藝術(shù)，見證了千年文明的交疊。</p> <p class="ql-block">海明威曾說：“龍達是最適合度蜜月，或與愛人私奔的地方?！?！這句話讓這座懸崖上的白城成了浪漫的代名詞。在這里，整座城市都懸浮于百米深淵之上，目力所及皆是壯麗。</p> <p class="ql-block">始于<span style="font-size:18px;">穆斯林統(tǒng)治時期（8-15世紀）</span>的宏偉城墻，直至15世紀都曾是不可逾越的堡壘，守護著這座懸浮于百米深淵之上的“天空之城”。由于龍達坐落在百米斷崖之上，自然的峽谷已是天然屏障，而人工城墻則補齊了東、西、南三面的防御缺口，使其在火炮時代來臨前幾乎從未被攻破過。</p> <p class="ql-block">城內(nèi)保留至今的阿拉伯浴場和曲折的小徑，城門上的馬蹄拱，都散發(fā)著濃郁的伊斯蘭風(fēng)情。</p> <p class="ql-block">酒店早餐桌旁望出去就是深邃的埃爾塔霍（El Tajo）峽谷和新橋。</p> <p class="ql-block">這座橫跨深淵的新橋 (Puente Nuevo)，是龍達當(dāng)之無愧的建筑奇跡與情感圖騰！</p><p class="ql-block">它始建于1751年，歷時 42年才最終完工，這座高達 98米 的石橋完全由峽谷底部的石塊砌筑而成，仿佛直接從大地中生長出來。橋身中心那個帶窗的小房間，在歷史上曾作為囚禁重犯的監(jiān)獄，而在西班牙內(nèi)戰(zhàn)期間，它更見證了海明威筆下那些殘酷而悲壯的往事。</p> <p class="ql-block">龍達的魅力遠不止那座雄偉的新橋。如果你沿著峽谷向下走，會發(fā)現(xiàn)另外兩座更具古老韻味的橋梁，它們承載了這座城更悠遠的歷史。</p> <p class="ql-block">老橋 (Puente Viejo)建成于 16世紀（約1616年重建），在新橋尚未動工前，它曾是連接老城區(qū)（La Ciudad）和新城區(qū)（El Mercadillo）的主要通道。</p><p class="ql-block">它是一座單拱石橋，風(fēng)格簡潔純粹。相比于新橋的震撼，這里更顯靜謐。從老橋向下望，可以看到層層疊疊的摩爾式遺跡和峽谷間的綠意。</p> <p class="ql-block">羅馬橋（又稱摩爾人橋）是龍達最古老的入城門戶，它靜臥于峽谷最深處。雖冠以“羅馬”之名，實則是在13世紀由摩爾人重建而成。古時旅人過橋后必先在緊鄰的阿拉伯浴場凈身，在進入這座天空之城前，完成一場身體與心靈的虔誠洗禮。</p> <p class="ql-block">圣母瑪利亞主教堂（Santa María la Mayor）是龍達歷史最生動的縮影。這座歷時兩百年才落成的建筑，在羅馬神廟的基座上崛起，歷經(jīng)摩爾時代的清真寺歲月，直到1485年龍達被收復(fù)后，才在歲月的洗禮下，蛻變?yōu)橐蛔缣亍⑽乃噺?fù)興與巴洛克風(fēng)格交織并存的奇跡。</p> <p class="ql-block">如果說新橋是龍達的身軀，那么皇家斗牛場便是它的靈魂。自18世紀羅梅羅（Romero family）家族在此定義了現(xiàn)代斗牛規(guī)則起，龍達便成了這項鐵血藝術(shù)的搖籃。當(dāng)硝煙散去，原本為了抵御外敵的軍事操練，華麗轉(zhuǎn)身為勇士與公牛的巔峰對決。在石砌的圓環(huán)之中，斗牛士憑借過人的膽識與精準的劍術(shù)，試圖在毫厘間馴服狂野。</p> <p class="ql-block">三座古橋跨越千年，一道絕壁隔絕塵囂！龍達的美不在于抵達，而在于當(dāng)你站在懸崖邊緣時，內(nèi)心那份終于被自由填滿的寧靜。</p> 薩阿拉?Zahara <p class="ql-block">告別龍達，重訪“云端白城”薩阿拉 Zahara。這座軍事要塞的歷史可追溯至8世紀，因其險要地勢成為摩爾人守護格拉納達王國的邊境門戶。1481年，一場奪回薩阿拉 Zahara的意外沖突點燃了格拉納達戰(zhàn)爭的硝煙，而隨著1483年基督徒的最終占領(lǐng)，這座堅不可摧的堡壘見證了摩爾人在西班牙統(tǒng)治時代的終結(jié)。</p> <p class="ql-block">摩爾人城堡遺址 (Castillo de Zahara)屹立在村莊最高點的巖石塔樓。登上塔頂，可以 360° 無死角俯瞰下方的扎阿拉-埃爾加斯托爾水庫（Embalse de Zahara-El Gastor），那是一片如寶石般碧綠的人工湖。</p> <p class="ql-block">路遇一位英姿颯爽的馬上紳士，只見他氣定神閑地騎馬來到酒吧窗前，直接在馬背上點了一杯紅酒?？此隈R鞍上悠然品酒的模樣，我不禁心生好奇：在這兒，騎馬喝酒大概是不算“酒駕”的吧！</p> 騎士赫雷斯之城 Jerez de los Caballeros <p class="ql-block">得知 Jerez de los Caballeros（騎士赫雷斯之城） 與中世紀聲名顯赫的 Knights Templar（圣殿騎士團） 淵源深厚，我們特意在這座靜謐的邊境小城停留了半日。一邊探尋騎士遺跡，觸摸那段塵封已久的中世紀記憶；一邊為即將跨越邊境、返回葡萄牙蓄力。</p> <p class="ql-block">1230年收復(fù)失地運動后，萊昂國王<span style="font-size:18px;">阿方索九世</span>Alfonso IX of León 將此地贈予<span style="font-size:18px;">圣殿騎士團</span>Knights Templar。這里很快成為騎士團在西班牙最重要的據(jù)點之一，負責(zé)守衛(wèi)邊境、修筑城防，也庇護著周邊聚落的發(fā)展。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">騎士們在山丘上建起城堡與塔樓，城鎮(zhèn)隨之興盛，“騎士之城”的名字由此而來。</p> <p class="ql-block">血腥之塔（Torre Sangrienta） 是 Jerez de los Caballeros 最著名、也最富傳奇色彩的歷史遺跡。</p><p class="ql-block">1307年，在 法王菲利四世Philip IV of France 發(fā)起清洗行動后，圣殿騎士團 Knights Templar 在歐洲各地相繼被取締，西班牙亦隨之解散騎士團。相傳城中的圣殿騎士拒絕投降，最終被圍困在城堡塔樓內(nèi)處決，遺體被拋下城墻，“血腥之塔”之名由此而來。</p><p class="ql-block">這段悲劇往事為小城添上一層沉重而神秘的色彩，也成為當(dāng)?shù)亓鱾髯罹玫臍v史傳說。其后，這里改由“圣地亞哥騎士團 Order of Santiago” 等軍事修會接管，城市進入新的階段。</p> <p class="ql-block">小城散落著幾座精美的巴洛克式教堂，為古樸街巷增添了華麗氣息。其中，Iglesia de San Bartolomé（圣巴托洛梅教堂） 以彩釉瓷磚與繁復(fù)雕飾交織的立面最為醒目，色彩明艷，是城市的視覺焦點。而位于市中心廣場旁的 Iglesia de San Miguel Arcángel（圣米格爾教堂） 則莊重典雅，鐘樓高聳挺拔，成為古城天際線上最鮮明的地標。</p> <p class="ql-block">圣周Semana Santa臨近，Jerez de los Caballeros 的教堂里早已悄然忙碌起來。一座座<span style="font-size:18px;">“步行臺”</span>（pasos）整齊陳列在中殿，木雕圣像被擦拭得光亮如新，燭臺、銀燈與鮮花依次裝點其上，只待節(jié)日當(dāng)晚抬上街頭。</p><p class="ql-block">?據(jù)說每逢圣周，Jerez de los Caballeros 便從寧靜古樸的小城，變?yōu)榍f嚴而熱烈的宗教舞臺。身著長袍與兜帽的懺悔者緩緩穿行于石板街巷，燭光搖曳，鼓聲低沉，抬著圣像的“步行臺”（pasos）在教堂與廣場之間巡游。</p> <p class="ql-block">跨過邊境線，不過片刻車程，視野忽然開闊起來，白墻紅瓦的葡萄牙山頂小鎮(zhèn) Monsaraz 靜靜佇立在遠處山丘之上，像是為這段旅程畫下的句點。</p> <p class="ql-block">這次大圓環(huán)，從西班牙的騎士古城到葡萄牙的湖畔村落，我們繞行山海與邊境，在城堡、教堂與曠野之間追尋歷史文化和美食的氣息，也在漫長的公路與路邊的美景里，慢慢遇見更遼闊的自己。</p>