<p class="ql-block" style="text-align:center;"><b>20251011</b></p><p class="ql-block"> 一號公路的魅力在于沿途眾多的崖角海灣。離開皮卡托拉小鎮(zhèn)，我們沿途飛馳，下午3點20分，抵達情人角。</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">情人角</b></p><p class="ql-block"> 民間傳說，因一對西班牙情侶在此殉情而得名，但這更像后世附會的浪漫故事。據(jù)官方史載，“情人角”之名源于19世紀的宗教背景與浪漫化演變。此地原名Lovers of Jesus Point，即“耶穌之愛角”，19世紀末，此地是衛(wèi)理公會宗教靜修營地，因信徒在此祈禱、表達對信仰的熱愛而得名。后來Lovers of Jesus Point被簡化為 Lovers Point（情人角），逐漸成為情侶約會、看日出、拍婚紗照的浪漫地標。</p> <p class="ql-block"> 剛下車我們就被這兒的景致驚艷到挪不開眼。大片草坪蔥綠鮮亮，像是被精心洗滌過；幾株柏樹長得隨性又自在，樹干蜿蜒扭曲，像是在與海潮海風常年博弈留下的痕跡，因而也被喚作“潮水樹”或“風雕樹”；枝葉婆娑間，篩下細碎的陽光，落在草地上形成斑駁的光影。它們格外親水，枝干幾乎要探進海里，卻始終穩(wěn)穩(wěn)扎根，面對疾風海浪，沒有半點怯意。</p> <p class="ql-block"> 更可愛的是那些地鼠，長得像松鼠，卻比松鼠更肥壯，尾巴也稍短些，渾身毛茸茸的，毫無懼意地在游人腳邊竄來竄去，偶爾還會停下來，睜著圓溜溜的眼睛打量路人，模樣憨態(tài)可掬。Y一見便來了興致，立刻開啟“地鼠專題拍攝”，一會兒蹲下身找角度，一會兒小心翼翼挪動腳步，生怕驚擾了這些小家伙，那股較真的勁兒，被他太太打趣“比拍老婆還上心”。我站在一旁看著，忍不住笑出聲，這份為小事專注的模樣，不也是旅途中動人的瞬間嗎？</p> <p class="ql-block"> 不遠處，一位男士帶著兩條狗——黃色拉布拉多和小黑狗玩扔球游戲，拉布拉多跑得飛快，叼著球興沖沖地奔回主人身邊，小黑狗則跟在后面蹦蹦跳跳，一人兩狗的互動熱火朝天，畫面溫暖又諧趣，讓人忍不住放慢腳步，沉醉在這份溫情里。</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">“17英里海灣”</b></p><p class="ql-block"> 今天的最后一站是“17英里海灣”。乍聽葉先生說，還以為是“距離17英里的海灣”，后來才明白是個著名的風景地。這地方原是私人領(lǐng)地，坐擁海灘、礁石和森林三重景致，妥妥的西海岸富人豪宅區(qū)。沿途能看到不少隱蔽在樹林里的豪宅，庭院雅致，透著低調(diào)的奢華。葉先生告訴我們，原先這里的主人壓根不讓外人進入，后來怕落下“美景霸占者”的罵名，才勉強對公眾開放，象征性收取12.25美元門票，既保住了體面，也給了大眾親近美景的機會。漫步在林間小道上，腳下是厚厚的落葉，踩上去沙沙作響，兩旁的樹木枝繁葉茂，陽光透過枝葉的縫隙灑下來，暖意融融。偶爾能瞥見遠處的海灘，海浪輕輕拍打著礁石，靜謐又美好。</p> <p class="ql-block"> 我們在德爾門第森林收尾了當天的1號公路行程，這里最吸睛的，當屬那株“最孤獨的柏樹”。它孤零零地挺立在海上的礁石上，四周是無垠的波濤，沒有一株草木與它為伴，沒有一縷云霞為它遮陰，似乎也沒有一只鳥兒來棲息。樹干早已被海風與咸霧雕琢得千瘡百孔，就連扭曲的枝干也被歲月啃噬傷痕累累，卻倔強地不肯彎折半分；僅存的枝葉在風中微微顫動，綠得格外堅韌，像是在向天地宣告著生命的不屈。夕陽西斜，暖黃色的陽光穿過云層，給它鍍上一層金邊，海面被染成一片金紅，波光粼粼里，它煢煢孑立的身影，竟生出一種史詩般的悲壯。我站在岸邊久久凝望，它哪里是孤獨，它守的是一片海的遼闊，是一份無人能懂的詩情與畫意。人生何嘗不是如此，我們總怕獨行，卻忘了，那些無人問津的時光，獨自扛過的風雨，罕有人至的險遠之地，終究會讓我們長成獨一無二的模樣。 </p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="color:rgb(255, 138, 0);">張大千舊居</b></p><p class="ql-block"> 此時已下午4點半，暮色漸濃，海風裹著微涼，把這份震撼深深烙進了心底。 </p><p class="ql-block">返程時，我們特意繞到張大千當年的寓居地——卡梅爾小鎮(zhèn)。這是一座建鎮(zhèn)于20世紀初期的濱海藝術(shù)小鎮(zhèn)，早期居民中 60% 為專業(yè)藝術(shù)家，包括作家杰克?倫敦、演員克林特?伊斯特伍德等。鎮(zhèn)內(nèi)擁有超過 100 座畫廊和畫室。</p><p class="ql-block"> 葉先生把車子停在一條安靜的小巷里，指點我們?nèi)ビ^賞大千先生的“故居”。那棟木質(zhì)框架的老房子靜靜矗立在街角，下部的石墻蒼黃斑駁，墻面的木框透出深淺不一的痕跡，像是老人臉上的皺紋，刻滿了時光的故事。木窗的油漆早已褪色，窗欞上爬著藤蔓，上角的一縷已經(jīng)枯黃，似乎在訴說著被歲月遺忘的寂寥。我查詢得知，張大千1967 年至 1977 年間在此居住創(chuàng)作，這十年也是他藝術(shù)生涯的鼎盛期之一。1968夏天，張大千先生購買下這座屋子，并起名為“可以居”。夕陽的余暉斜照著這木屋，我站在門口情不自禁地想：數(shù)十年前，一代大師一定也經(jīng)常站在這里，望著窗外的夕陽，揮毫潑墨，把他鄉(xiāng)的明月、浩瀚的大海、加州的風情，都融進筆下的山水里。</p> <p class="ql-block"> 推門入屋，眼前的景象卻讓我心頭一沉——當年的畫室，如今成了珠光寶氣的珠寶店，射燈晃得人睜不開眼，柜臺里的珠寶鉆石熠熠生輝，卻再也尋不到半分墨香。沒有他的筆硯，沒有他的畫作，甚至沒有一塊小小的牌子，告訴來往的客人，這里曾住過一位名叫張大千的中國人。店員熱情地迎上來推銷首飾，我卻只想匆匆逃離。</p> <p class="ql-block"> 走出店門，回頭再望那棟老房子，忽然生出一陣濃重的悵惘。原來，再璀璨的文化印記，在時光的洪流里，也這般脆弱。那些漂洋過海的文人風骨，那些散落在異國他鄉(xiāng)的文化鄉(xiāng)愁，若沒有我們這些后來人銘記，終究會被慢慢淹沒。風穿過小巷，帶著幾分涼意，像是在替那位遠去的大師，輕輕嘆了口氣。 </p> <p class="ql-block"> 夕陰西下時，我們才戀戀不舍地開始回返舊金山。經(jīng)過硅谷，葉先生如數(shù)家珍般為我們介紹這一帶的大廠。</p> <p class="ql-block"> 結(jié)束一號公路的行程時，天色早已暗了下來，葉先生送我們回酒店時已近晚上9點。</p><p class="ql-block"> 街道上華燈初上，暖黃的燈光照亮了道旁的建筑，透著幾分靜謐的煙火氣。我們找了家海鮮店解決晚餐，點了沙拉、雜燴海鮮、酸面包和油炸魷魚圈，簡單的飯菜，卻因一天的疲憊與滿足，顯得格外可口。</p><p class="ql-block"> 回到酒店時已近深夜，躺在床上，腦海里回放著一天的景致——遼闊的太平洋、倔強的古柏、溫柔的燈塔、靈動的地鼠，還有那株孤獨的樹，和那棟藏著鄉(xiāng)愁的老房子。這場小眾又充實的公路之旅，不僅讓我見識了大自然的壯闊，更讓我讀懂了歲月的厚重與溫情。</p> <p class="ql-block"> 明天是我們在美國的最后一天，行程排得很滿：要去斯坦福大學感受學術(shù)氛圍，去蘋果公司打卡科技魅力。當晚21點，我們將踏上返國的旅程。</p><p class="ql-block"> 一想到即將結(jié)束的美國之旅，心中難免有點不舍?；蛟S，旅途的意義就在于此，看過不同的風景，遇見不同的人，在行走與停留、回首與瞻望中，不斷豐盈著自己的內(nèi)心。</p>